Griechenbeisl酒馆的墙壁上，布满了音乐家的签名，有两面墙壁镶嵌了玻璃，
我估计店家的用意有二，一是长久保护，二是不想让后人再与大师们并列
无论是在维也纳的中央公墓还是格林津墓地，我从未想象过音乐家骨骸的模样而总是感受到那些伟大的魂灵在飘荡。6月15日傍晚时分，在地铁U4线施韦登广场（Schwedenplaz）车站下车步行三四分钟，我一走上一条叫做steustellengass的小巷狭窄的台阶，就如同走进磁场一般立即跟同行者说我闻道了历史浓郁的气息，因为音乐史的很多痕迹不约而同地在这里凝聚，在不长的小巷另一端一间名为Griechenbeisl的酒馆里，无论是贝多芬莫扎特舒伯特还是瓦格纳施特劳斯和马勒，都还在单椅或者长条椅上坐着，直到我们坐在了他们的位子，他们就倏忽间挪移到墙上，在昏黄的灯光下俯视着桌子上新时代的红酒，听着从未听过的南腔北调，此时彼刻，所有的交流都是感应的，这里虽然不是我们华裔面孔的归宿，但却是精神上倍感亲切的家园。
店名上方的1447年提示着它距今550多年的古老，这座楼房的地基建于罗马时代。酒馆现在共有八个房间，屋名分别为Mark TwainRoom、Zither Room、The Round Table、Music Room、BiedermeierRoom、Hunting Room、Carlsbad Room和CandleRoom，其中马克·吐温屋最为著名，对于喜欢古典音乐的人来说，在屋内墙壁上签名的有莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特、马勒、理查·施特劳斯、约翰·施特劳斯、瓦格纳、罗西尼等作曲家和夏里亚宾帕瓦罗蒂等歌唱家以及塞拉芬等指挥家；对于乡村音乐爱好者来说，有美国乡村音乐传奇人物的约翰尼·凯什（JohnnyCash）；对于美术爱好者来说，有奥地利最著名的画家之一的埃贡·席勒（EgonSchiele）和对奥地利19世纪绘画产生深刻影响的奥地利最著名的表现主义画家费迪南·瓦尔德米勒（Ferdinand GeorgWaldmuller）（瓦尔德米勒在贝多芬完成第九交响曲的1823年曾画过贝多芬的画像）以及绘制维也纳国家歌剧院底层长廊壁画的莫里茨·凡·施文德（Moritzvon Schwind）；对于文学爱好者来说，有歌德、马克·吐温和在贝多芬的葬礼上发表过著名演讲的诗人及剧作家格里尔帕策（FranzGrillparzer）；对史学爱好者来说，有俾斯麦…………
在酒馆走廊的墙壁上有民谣歌手奥古斯丁的塑像，据说奥古斯丁在17世纪70年代末的维也纳大瘟疫期间因为醉酒掉进坑内而被当做瘟疫死人拉到车上等待集体掩埋，好在掩埋之前奥古斯丁及时醒来得以幸免于难。后来奥古斯丁在Griechenbeisl酒馆创作了著名的民谣《Oh，dulieberAugustin》，在回廊的过道上有一个焊着铁条的洞穴，奥古斯丁每天都在那里庆幸他喝的酒让他醒得恰逢其时，现在每天还可以收到很多硬币的散钱。
打开菜牌叫了两瓶红酒点了最想吃的菜，我基本上都在采取仰望的姿态，因为四面墙壁和天井上有很多音乐家在这里留下了笔迹。我投向座位左侧上方的第一个视线是理查·施特劳斯，但我却牵强附会地声称可能是莫扎特，直到酒馆的一位服务生举着长长的竹竿重点指出了五六位作曲家的名字之后我才恍然大悟，但服务生还是指不出舒伯特和勃拉姆斯签名的所在。
1862年9月，抵达维也纳的勃拉姆斯兴奋地写信给他的朋友：“我搬家了，在贝多芬喝过酒的地方喝着我的酒，”勃拉姆斯说的那个地方是否是这家酒馆并不重要，关键是勃拉姆斯式的兴奋也传给了来自东方的我等喜爱音乐的人。没有找到勃拉姆斯和舒伯特的笔迹固然略有遗憾之情，但他和那些作曲家的真迹在我看来并非恍若隔世，当如此零距离地接近了作曲家的另一个侧面，复制抑或幻化当时情景的想象力就成为坐在此处的另一个动因。这里提供了太多逸致的饱满或者闲情的即兴，唯独可以忘却的就是叹息，而主要缺少的是作曲家们在这里喝过的酒名或者尝过的菜品的店史记载，如果有了如此的记载，Griechenbeisl酒馆的夜晚，更会异彩纷呈。
因为6月15日早晨从北京出发，9个半小时飞抵维也纳之后当地时间还是6月15日的中午，6小时的时差，这一天等于度过了30个小时，在收尾最后几个小时的灯影里，我经历了人生中最难忘的一个夜晚，它是默契与机缘的相遇，言简而意深。
从入住的维也纳最大酒店的HOTELANANAS门外的Pilgramgasse车站
乘坐地铁U4线，坐4站在施韦登广场（Schwedenplaz）站下车，就来到这条小巷
走到走廊的此处是透明的，可以看出很多层累的历史感
Griechenbeisl酒馆的入口，1447年的醒目标志
在走廊上特地挖了一个奥古斯丁的洞穴
墙上的奥古斯丁
走廊
墙壁上有众多历史性伟大名人签名的马克·吐温屋入口
进门之后迎面看到的一面墙，贝多芬、莫扎特、瓦格纳、马勒、两位施特劳斯都在这里永恒着
另一面未镶嵌玻璃的墙壁，应该也有很多音乐家的签名，可惜辨认不出
莫扎特
贝多芬
瓦格纳
马勒
理查·施特劳斯
约翰·施特劳斯
帕瓦罗蒂签名进行时
帕瓦罗蒂，其下方我觉得应该是罗西尼，
19世纪上半叶，曾客居过维也纳的罗西尼，其作品使维也纳全城都沉迷于对意大利艺术的狂热崇拜之中
这个很明显是塞拉芬，是写此博整理照片时发现的，但当时未向店家考证
马克·吐温
约翰尼·凯什
埃贡·席勒，这个最好辨认，席勒的签名不像他画作里的那些情绪化，冷峻而令人不安
冒昧猜测是约翰内斯·勃拉姆斯？
天棚上还有很多空间，一代代旧人等着新人
我觉得这应该是马勒的小女儿安娜，但前面又像是h打头，考证中。
6月15日这天，正好是安娜的生日
这三张当时记住了，现在全忘了
指认的帅哥和他的竹竿
霍洛维茨在签名簿上签名
向霍洛维茨学习，穆蒂也有自知之明，不敢签在墙上
酒馆的另一个名为MusicRoom的房间，但墙壁上尚未被签名
酒馆的室外嘉座
酒馆外的希腊东正教教堂
店家的历史沿革：
TheGriechenbeisl is first mentioned in the registry of the City ofVienna in 1447. From around 1500, the present Griechenbeisl appearsas an inn by the name of ‘The Yellow Eagle andlater as ‘The Red Roof’ and ‘The Golden Angel’. In the mid 17thCentury numerous tradesmen from Greece and the Levant settledaround the area of Fleischmarkt which became known as the Greekquarter. Beside the inn stands the Greek Orthodox Church, the seatof the diocese.
Completedin 1861, the church is the only ecclesiastical work by Theophil vonHansen, architect of the Austrian parliament. It was around thistime that the inn adopted the name ‘Griechenbeisl’.
In 1852the then landlord Leopold Schmied introduced Pilsner Urquell beer,a novelty at the time. From then on, the Griechenbeisl started toacquire a reputation that made it known all over the world.
酒馆的菜单酒水单
两瓶红酒伴君坐，瓦格纳吃素我吃鱼
