江南旅行：四个各具气质的水乡古镇

南方以南的人羡慕江南的四季分明，南方以北的人们羡慕江南的柔情似水，温婉的江南自古以来就是诗人文人笔下最精彩的惆怅，而在我心中，也唯有江南的美是称得上赏心悦目的。

人生第一场旅行便是前往江南，现在回忆起来那时候的江南，恰如“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”的描绘，后来便再没有遇到，多了太多的顾忌，也带了很多偏见，仿佛时间长河里只有经过冲刷淡忘的点滴细节，才配得上完美，再去再看，都是“过尽千帆皆不是”了，心里难免会伤怀，感叹时日远去，而我也渐渐离开了那段诗意的世界。

最近两年慢慢对自己的写作和摄影有了新的看法，不会再人云亦云地模仿，也不苛刻自己做到最好。江南去了无数次，一些好的水乡古镇记在心里，每回去到上海看望朋友抑或路过杭州时，都会想到要去住两天，或许会遇到当年的酱爆螺蛳，一场恰好的江南雪，老房子里的老匠人，客栈的老板娘，还有当年的故人。

水乡的古镇，来来去去是那几个，不合眼缘的，去了一次便再无下次了。浙江的诸葛村、西塘、安昌，江苏的同里，不同的古镇有着不一样的专属气质，流连于山水和园林之间，仿佛也在跟不同的女子谈话聊天，四时都有不一样的妩媚展现，我想我前世定是个男子，还是个花心的男子罢。

同里古镇：小家碧玉的美

因为倚着太湖畔，同里古镇多了一份与水相映的灵气，古镇以桥多和水系发达而著名。但是古镇的气质则是以小家碧玉般的轻灵打动我的，诗句里描绘的“小桥流水人家”指的便是这里。更让我有此种感觉的还是麻雀虽小五脏俱全的私家园林退思园，这座建于清光绪年间，历史并不悠久的古代园林，却以其紧凑的布局，走起来不费力气却又能深入闺中的设计，赢得了不少人流连忘返，跟一些大园林比起来，走在这里，就如小户人家的闺女，不会受到太多的拘束，却又在美和德上不输大家闺秀，让人忍不住回眸。记忆里最深刻的便是古镇里的芡实，每回去都会要一碗芡实做的甜汤，手里还拿一块袜底酥。

诸葛村：古典气质溢于言表

十几年前我第一次去诸葛村的时候，这里还不是大家认定的景点，不收门票也没有指示牌，走在村子里迷路，以至于夜晚出不来而寄宿在当地人家中，连蜡烛都没有，伸手不见五指的漆黑。再去已经是时隔多年，下着雨的周末，买了门票专门进去村子里吃了一顿饭，雨下得急，原本想留宿的心都被雨水冲淡了，撑着伞在在钟池旁流连，悻悻离去。诸葛村的建筑偏向徽派，池塘环绕古村，马头墙林立，老房子的墨绿色在池塘的掩映下，古典气质油然而生，她会拒人以千里之外，却留着淡淡的香，让人无法挥去的思念。上一次来，昱栈在村子里开得红红火火，被改造成景点的老房子自然不会再去走了，但仍然是下着雨的夜晚走在石阶上，寻寻觅觅后另有一番新天地的豁然开朗，依然叫我对这里日思夜想，掂量着再来的心思。

西塘古镇：大家闺秀的妩媚

西塘的交通四通八达，所以我太爱来这里，想避开都市烦扰，不过是一个小时的时间，然而西塘不会让你完全避世的，你只是从一个大的闹市，来到了一个小的闹市，小的刚刚好，不会让人烦躁，反多了些尘世的真。人们总觉得江南的古镇，样子都差不多，就好像我们看外国女人一样，都是浓眉大眼金丝翘臀，仔细一辨认，才知其各有千秋。我不爱乌镇的清冷，独爱西塘的“媚俗”，一点都不拘谨，就像《红楼梦》中的薛宝钗一样，美地亲切，美地舒服。我喜欢沿着长廊而慢走，看夕阳西下骑车归来的老人，看暮色中袅袅过桥的少女，也喜欢在清晨，闻到街边青团的香气，炊烟中走到小巷深处的情侣。不管哪个地方，都有对当地味道的记忆，西塘便是记忆里一碗闹腾了肚子的桂花酒酿丸子，也是一碟酱爆螺丝，更是一杯从日出喝到日落的绿茶，那个叫老地方的茶馆。

安昌古镇：灵动而淳朴的村姑娘

两年前在安昌偶遇的一场雪，至今难忘，一到腊月里，古镇里家家户户门前悬挂腊味，景象壮观，在去乡的游子看来，这些都是乡愁。安昌的桥没有同里多，但大多古朴不做作，藤蔓缠绕，石阶被磨得滑亮，依河而建的古建筑八字排开，每一座桥都恰到好处地把两岸连接，或大气或小巧。主街上的商铺亦很多，但看起来并没有其他古镇那样商业，每次经过福安居茶馆，都忍不住探进头去瞧瞧，那些老茶客们在聊些什么看些什么。晚饭时分，桥的两侧都生起了煤火，烟气把路人熏得直咳嗽，主人家就不好意思地赶紧把煤炉拎到另一边，不一会哗哗流水的洗菜淘米的声音就接踵而至了。这些真实的生活场面，把安昌装点得像个隔壁家灵动又勤快的姑娘，她是接地气的讨人喜欢的，总有人抢着要她当家里的小媳妇……夜幕降临的时候是古镇最安逸的时候，乌篷船要收摊了，船夫都把船赶回码头，屋内热气腾腾，腊鸭腊肠吊在门檐，也不怕路人顺手拾去，干脆就由着它吧，反正第二天还是要挂出来晾着的。