鲁珀特王子港（Prince Rupert）是群游团队的第三站，但是目的地不重要，重要是抵达的过程，而且这个过程是群游团队这次西北海岸游计划中的重头戏之一。
从哈迪港到鲁珀特王子港有一条水路，将两个港口城市连接起来。这条水路被称为：Inside Passage，如果按字面的意思直译就成了内部通道，其实笔者觉得按照实际情况译成内海航道会比较贴切一点。
从的地图上可以看到，BC省漫长的海岸线的外围，岛屿星罗棋布犬牙交错。它们的西侧与浩瀚的太平洋相衔相接，东侧与大陆紧邻相对，特殊的地理环境造就了群岛和大陆之间的狭长而又深堑的内海。这里相对外海而言，可谓是风平浪静，加上极少暗礁险滩，对大小船舶来说，是得天独厚的航行水道。这条长达520多公里的内海航道，以沿途风光秀丽而名声在外，群游团队也是慕名而来，心中的期待可想而知。
走这条内海航道，群游团队靠的还是BC省渡轮公司（BC Ferry）的渡轮。与从温哥华到温哥华岛的渡轮有所区别的是，内海航道的渡轮不是开车到码头排队等候就可以上船的，必需提早在网上或者打电话预定。原因很简单：航班不是每天有，有航班的日子也只是一天一班，而且是早上7：30准时离岸。这意味着无论是车还是人，都必需在这以前入船舱上甲板。所以在预定船票的时候，已经被告知要提前2个小时去等候上船。
非常奇怪的是，在哈迪港渡轮码头与小镇各自占据着一个长长海湾的两个尽头，而且在码头附近根本没有民居和旅店。这就意味着，每到开船的日子，所有旅客无论驾车还是徒步，必需先丈量完这十几公里的距离。
不过这是难不倒期待已久的各位旅客的，比如群游团队尽管百分之九十九是睡懒觉的主。可是这天凌晨4点就都乖乖起床，毫无怨言地以准军人的姿态完成出发准备。可见得人的可塑性极强，只要洗脑到自觉自愿是什么能量都可以发挥出来的。
带着朦胧的熊猫眼，一路无声地赶到码头。才发现排队的车辆并不是很多，老友一边递交预定凭证一边向渡轮工作人员发问：“是不是来得太早？”言下之意大有早起的鸟没捉到虫的懊恼。工作人员一句话安慰得绝妙：“早来悠闲，迟来慌神。”
公营的渡轮公司还是很守时的，七点三十准时离岸。18个小时的行程就此启动。从船窗向外遥望，红霞刚刚映红东边的天空。
渡轮外型与去温哥华岛的类似，只是体型要小许多，装载的车辆额定数也只有150辆。当然这是和来往温哥华岛的去比，后者的车辆装载量要大三倍左右。进了船舱，里面的座位布置也很有特色，基本上是沿着两侧舷窗进行排布，以便旅客观赏沿途的景色。在渡轮的正前方还设有落地玻璃窗景观厅，坐在里面可以180°“无障碍”地观察风景，除此以外渡轮还设有软卧房间，当然无论是景观厅还是卧房均是要额外付费的。给笔者感觉有二，一是这样的渡轮已经是游轮功能远大于公共交通，二是想享受荷包必需鼓一点。
船开始有点颠簸，广播也开始响起来：“现在风大浪急，让大家受苦了。我们正在努力控制中，给大家带来的不便，我们十分抱歉。”其实渡轮的颠簸并不很剧烈，而且造成的原因是启航后最初的一小段航程是航行在一无遮挡的太平洋，无风都是三尺浪的区域想不颠簸都不可能。如果按照一般人的观点，这不是人力可控的外来因素，原本无需向乘客做解释。但是在加拿大呆长了的人就可能知道，这是一种自然的流露。可以说是绅士风度，也可以说是虚头八脑，但是听到这样的话语总会让人心里有一种被关照的暖意。
渡轮终于进入内海航道，风平浪静，两岸山峦叠翠在轻雾中别有妖娆。船舱里的乘客纷纷跑到船舷边，快门声处无数画面尽入众人的储存卡中。不管是用来炫耀朋友圈，还是存封在数码空间中，瞬间成永恒是必然的。
渐渐的阳光明媚起来，极目望去山清水秀。景色如画在眼前轻摇慢移，有点目不暇接。
说话之间，渡轮沿途的唯一停靠站贝拉贝拉岛（Bella Bella）到了。这里是海特萨克族（Heiltsuk）原住民的主要聚集地，他们在这里居住繁衍历史有多长大概谁也说不清楚，但是无人会否认这块土地以致整个加拿大原本就是原住民的领域，今天我们能到这里移居或暂住，全都拜原住民们的慷慨好客。尽管今天这个民族是除了保留地以外成了有名无实的地主，但是就像加拿大是英联邦制一样，对有名无实的英国君王依旧保持着一份尊重和敬意。
船向贝拉贝拉的码头靠去，远眺海岛景观，原住民村落的特殊景色荡然无存，从码头到建筑与加拿大其他地区甚为雷同，心里的失落油然而生。唯有近岸水域里的三文鱼在翻腾跳跃，似乎在重复着千年来一岁一枯荣的历史。
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