年过完了，听到的最多的一句话是：“没劲”。
其次是：“忒没劲”。
这可邪性了，如今这年月儿，身上有衣了，肚子有食儿了，快马加鞭都奔了小康儿了，怎么会没劲了？忽然想起了“ 皇城根下的胡同串子”，对，看看过完年他们说些什么。我拿起手机——好吗！不看不知道，一看吓一跳！串子们议论春节的大作一篇接一篇。
有怀念三十晚上全家团团围住吃团圆饭的，有怀念小时候穿新衣、戴新帽放滴滴筋儿和耗子屎的，有怀念胡同里和小伙伴儿们撒疯乱跑的，有怀念小时候给大人拜完年偷偷躲旮旯数压岁钱的，还有的怀念元宵节一家老小逛花灯踩丢了鞋的又捡耳朵帽儿的。总之，一说起那时候，滔滔不绝，口若悬河。可一聊起现在过年，也是没劲。
有的还给没劲加把盐——“齁儿没劲”。
下面有个“留言精选”，几十位“串粉儿”正在吐槽。有的言词委婉，有的直截了当，有的忧思重重，有的义愤填膺。有男有女，有老有少；还都是皇亲国戚御林军，四九城儿里有头有脸儿的人物：“康熙爷，乾隆帝；七贤王，刘伯温；三贝勒，四阿哥；二公主，小德子。还有坐的稳 ，盖儿不吝：（概不论）搬不倒，爱谁谁……”
这个说：“北京年味儿我看是再也找不回来喽！”
那个说：“人都轰五环外边儿去了，还回什么回？”
有的说心发堵不好受，有的说净作梦睡不着觉。还有的说气的吃不下饭。有个叫老黛玉的，说想起以前的老同学，老街坊，眼泪就像断了线儿的珠子“噼吃啪嚓”往下掉。
孙大圣说：“不怨天，不怨地，就怨那些不懂装懂的瞎指挥。”
马拉多纳说：“不骂爹，不骂娘，就骂那些毁北京的臭流氓！”
而且，盐打哪儿咸？醋打哪儿酸？都分析的头头是道。真不愧是千年古都，皇城根儿下的臣子臣民，可谓爱之深，恨之切。再加上肚囊儿宽敞，口条儿利落，语汇丰富，看的我是异常兴奋，热血沸腾，脸上发烧……好像还有不少唾沫星子。
我暗喜，七尺男儿汉，拳拳赤子心，串子果真有能人呀！这么多人惦记着北京，念叨着北京，北京有盼儿！
可转脸儿又一想，心又凉了。北京要发展，要成为世界大都市。那不真像串子说的，今后只是首都不是“北京”了吗？
细一咂摸滋味儿，可不是吗，北京的城门是北京人的魂，魂儿都没了，剩个北京壳儿也净是架子啦。
什么里九外七皇城四，九门八碘一口钟。
什么楼台亭阁，燕京八景；什么书社茶馆儿大戏棚；什么四合院儿，小胡同儿，上马石，下马石，影壁，门楼儿，大门坎儿；小台阶儿，小门墩儿；门栓、门鼻儿、门插官儿；全没啦！就是能重建也没多大意思了。
永定门建成好几年了，您去留过影吗？
火神庙建成了，您去烧过香吗？
观音堂的观音像重建后有五层楼那么高，您想去许个愿吗？现在各地重建起了大大小小无数个关帝庙，可亘古一人，仁义礼智信都占全了的关老爷功绩不提了，只拿怹当财神拜，让怹帮着发家致富，多挣银子，这庙建的还有意思吗？
麦当劳，肯德基门口给您安个白云观的小石猴儿，就算是和田玉雕的，您会排着长队去摸它吗？
还有不少串子说到吃。这个楼，那个斋，这个庄，那个园，本来都是北京有名的老字号，可现在都变味儿了，烤鸭不是味儿，葱烧海参不是味儿。涮羊肉不是味儿，北京小吃儿更不是味儿。
这话题我更感兴趣，就爱聊吃儿。
甭说京味儿菜和名小吃儿，就是最简单的拍黄瓜，拌白菜芯儿我觉的都难找过去的味儿啦。这是为什么呢？想了想，一是老字号的老师傅不在了，店小二都下岗了，真本事没传下来。二是没真材实料了。过去烤鸭用的鸭子是北京定点儿养的小白条儿。纯粮饲料，人工手填40天，多一天嫌老，少一天嫌嫩，肥了嫌腻，瘦了嫌柴，专人采购，严格把关。
就连小料儿大葱都必须到山东去采购。把最嫩的葱白儿葱裤儿相连接的那一段儿取下来，用刀一切都冒葱油儿，这才能用。
黄瓜顶花儿带刺儿，现吃现摘只取上段儿，其它炒菜也浪费不了。
刚出炉的鸭子外焦里嫩，当着您的面儿片。一只鸭子片多少片儿都有规定。荷叶薄饼光软乎儿不行，得让人咬着有个“筋劲儿”。好材好料，精工细作，才把老北京的食客圈到了那张桌子前。北京人才伸出大拇指给全聚德点了个赞。
还甭说烤鸭，那会儿的白菜芯儿，什么调料都不放，光捏点儿细盐末儿爆腌儿，都有滋有味儿。西红柿粉扑扑的大沙瓤儿，薄皮儿下面一层霜儿，熟透了一层小白泡儿，酸甜适度，一咬一汪子水儿。凉水盆儿里一泡，还用白糖拌？“干咬儿”就能下酒儿。一块钱一大筐。（最便宜的时候一毛钱就给一筐）晚末晌儿芭蕉扇一忽哒，大马扎子一坐，不吃个肚儿歪都对不起自己个儿。
现在是肉没肉味儿，菜没菜味儿，米没米味儿，面没面味儿，倒是多了瘦肉精味儿和化肥农药及硫磺味儿。剩菜剩饭一个月都不长毛儿，小孩儿大颏拉嗉，大姑娘长小胡子儿。
还甭说技校刚毕业的小厨子，你就是把一百多年前红白案儿上最有名的大厨师从地底下刨出来，也做不出当年的味儿来啦，您说是不是这个理儿？有个词儿叫饮食文化。实事求是讲，老北京饮食文化没有多少过人之处。没有龙肝凤胆，鲜有山珍海味，更甭说玉液琼浆。京系没有大菜，大菜都是外来的。至于宫庭盛宴，满汉全席，那是皇家饮食文化。但是北京人讲四至儿，食不厌精，天生有个琢磨劲儿。凉拌一盘儿野菜，嫩树叶儿都要配七八种调料。一碗炸酱面要配上二十多样儿面码儿。茄子，萝卜，土豆，白菜，几样儿最不值钱，最不起眼儿的材料，到了北京大妈的手里，就能变出一桌丰盛的菜肴，十几个花样儿。而且各有各的风味儿，因为这里有很多讲究。
举个例子说明，都说灌肠现在不是味儿，把原因归结为不是“煎”，而是“炸”。其实还有更重要的三点：一，煎灌肠必须用荤油。（猪肠油、脑油或网子油。）当然，为了健康和多数人能享用，现在用植物油代替可以理解。二，切菱形块儿。三，饼铛半边温，半边热。四，煎过后，“压”！这个工序一定不能少！
用荤油为了“味儿”，全是素的还不如煎窝头片儿和炸排叉儿。菱形不单为好看，更是为了接触面儿多，味儿“均”味儿“浓”。平时灌肠放铛的小火儿处，只煎七分熟儿。有顾客买，将七分熟的灌肠放到大火那边，扣上盘子那一压——“滋滋作响”就像现如今的铁板烧，十几秒就熟了，灌肠才会“一面儿焦，一面儿嫩”。听着麻烦，可不这样做，灌肠就没灌肠味儿！
那会儿做买卖，也就几分几厘的利，可老北京人凭这几分几厘，就把一盘儿小吃儿做的这么完美，这么精细。现在的灌肠，连过去的烤窝头片儿都比不了，没把腮帮子扎透了就得念阿弥陀佛。
凉粉儿，夏天最简单的吃食。切条儿，切段儿，切片儿，笊篱捞出的小拨鱼儿，都无所谓。佐料无非就是麻酱、醋、酱油、芥末，黄瓜丝儿，喜欢辣的再来点儿辣椒油儿或蒜汁儿。
可真正的老北京一吃就吃出来了，不是味儿。为什么？少了腌胡萝卜丝儿。那位说了，我吃的凉粉儿有胡萝卜丝儿呀？您听明白喽，腌胡萝卜丝儿！胡萝卜丝儿用盐腌完了还要荫干，干到什么程度，这可就大有说词啦。干了不行，湿了不行，必须和炒茶叶一样，用手抓，凭手感，找筋劲儿。有了地道的腌胡萝卜丝儿，吃起来才有北京味儿。很多串子都提到过卤丸子，卤丸子调料千变万化就是不能没有鹿角菜。豆汁儿熬多长时间绝不能开锅。炒麻豆腐不是炒，讲究的是小火儿大咕嘟。就像炒肝也不炒，要勾。
炒疙瘩却是必须炒。用的疙瘩是先煮后过水儿再把它晾干，晾几个钟点儿后才能炒。
甭管大饭店，小饭馆儿，待客必须先迎后送，看着人带着笑模样儿再说话。这些都凑齐了，才能有北京味儿！
现在谁还这么跟自己过不去呀？追求最大的经济效益，管不了那么多啦！
想到这儿我冰凉的心又开始有点儿热乎气儿了。细一琢磨我这辈子还真没白活。
香瓜儿的香，面瓜的面，甜瓜的甜，酥瓜的酥，脆瓜的脆，苦瓜的苦，我都尝过。三毛八的舟山鲜带鱼三寸来宽咱也吃过。
冬瓜什么味儿，西瓜什么味儿，南瓜什么味儿，絞瓜什么味儿，茄子什么味儿，土豆什么味儿，机米什么味儿，棒子面儿什么味儿，我全说的上来。现在那？您有多少钱也买不到这些儿。吃特供的现在也吃不到地道北京味儿了。土地、水、空气……都不灵啦。
妈呀！扯远了吧？跑题了。咱就当是胡同里树阴儿底下咸聊淡扯，对不对您多担待，天儿不早了，到饭口了，咱现在都离的太远，谁也不让谁了，烙饼卷大拇哥——自己咬自己个儿吧。
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