关中一带的乡党都爱吃臊子面，但臊子面的叫法和做法却有所不同。有些地方叫 “浇汤面”“蛟汤面”“涎水面”，还有叫“嫂子面”“哨子面”的，各有来历，说法不一。
在以宝鸡为核心的关中西府地区，都叫“臊子面”。但说起臊子面，很多人常说是“岐山臊子面”。岐山人聪明，很会做生意，品牌意识强，在几十年前就把臊子面打出了西府，打进了西安城。所以，在当今很多人的固有意识里，总觉得岐山臊子面是正宗。实际上，除了岐山，西府其它区县也常吃臊子面，因而叫“西府臊子面”应该更为合适些。
与岐山县毗邻，同在古周原大地上的扶风县，这里也一直盛行臊子面。不过，自岐山臊子面在西安城打出名气之后，扶风人不服气，后来也在西安城里开起了臊子面馆。岐山人打“岐山臊子面”是正常的，而扶风人挂“岐山臊子面”牌子明显不合适嘛。那打什么呢？扶风一口香。
扶风人打出“扶风一口香”这个概念，算是和“岐山臊子面”切割开来，形成了一个新品类；而且，这个名字听起来更新颖、更形象、更诱人！
扶风一口香和岐山臊子面都是臊子面，它们有很多共同点：一是，都是逢年过节吃，并用来款待客人的美味佳肴；二是，都是上好的麦面，筋道爽口，现擀或现压成细面条；三是，燷臊子的原料都是五花鲜肉，鸡蛋也都摊成纸般的薄饼，切成小菱形的角儿；四是，汤都是以醋出头；五是，都用小碗盛，碗里只有一筷头细面。
两种臊子面更有几点不同：一是，岐山臊子面多用生豆腐入汤锅，黄白相间，色彩分明；扶风一口香里的豆腐切成片，在油锅里炸成黄灿灿的豆腐片，再切成细丝，与木耳、黄花、海带、臊子肉等食材混炒之后才入汤锅。二是，岐山臊子面的漂菜是韭菜或蒜苗；扶风一口香的漂菜是葱花。三是，岐山臊子面的汤里放油泼辣子；扶风一口香里不放辣子。
这两种臊子面，正是因了食材、做法的略有不同，所以其外观、口感、味道、风格就又各有了特点：同样都是“薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、香”，岐山臊子面多了“辣”味，而扶风臊子面更具“鲜”味；就起外观颜色而言，岐山臊子面的浇汤一片血红，而扶风一口香的浇汤色黄如今，清澈见底。
如果同时吃过岐山臊子面和扶风一口香，都觉得很“香”，但要真正比出一个高下，是很难的。但我觉得，岐山臊子面口味浓重，可能更适合北方人吃；而扶风一口香口味清淡，更符合中国人的养生理念，更适合在全国范围推广。有些外地人也许曾吃过臊子面，但是之所以不大喜欢吃，倒不是因为不好吃，而主要是怕吃到“回锅汤”，嫌不卫生。过去，地处大西北的关中西府人普遍家境不富裕，平时在吃食上比较俭省，所以待客吃臊子面时，老爱把吃过的汤回锅，循环使用；如今，大家光景好过了了，肉臊子、调和多得是，早都不吃回锅汤了！
扶风一口香，是扶风人逢年过节或是过红白事时待客必不可少的一道大餐。热腾腾、香喷喷的一口香是扶风的长辈对后生的关爱与惦念，是扶风儿女对长者的感恩与敬意，也是主家对亲朋好友们最尊贵、最盛情的款待。待客那天，厨房里很热闹，婆娘姑娘们烧锅、捞面、夹菜、浇汤；年轻娃伙端着盘、碗，来回穿梭于厨房和院子之间。席桌上，一直摆得满满当当。“端端端！”“嫑放筷子！”“歇嘎可咥！”热情的主人或看席人不断劝吃，客人们嘴里推辞，手里却不迭地接碗，嘴边不住地吸溜……如此下来，一个人往往一口气能咥一二十碗！毕了，从裤兜里掏出一个帕帕，把油乎乎的嘴巴一抹，笑嘻嘻地对主人说：“娘娘（nia nia），这汤煎合得很！”
这几年，扶风一口香已走出了扶风县，打进了西安城。西安到处都有扶风人开的扶风一口香馆子，很多在西安打工的扶风人隔三差五就去解馋，甚至还有不少外地人也喜欢上了这种美食。我们扶风的某位企业家创建了一个“乡党臊子面”品牌，在西安开了好几家面馆，其中就主打扶风一口香，生意很火爆，通过几年的运作，据说现在成都、青海、新疆及东北地区的一些大城市也陆续开了多家分店呢。我曾去他们西安的两家店里吃过几次，很不错；而且，我还发现他们的经营管理很现代，端饭都不用服务员，用的是自动传输带；客人坐在那里，不用催，也不用等，手一伸，随时就能端到热腾腾、香喷喷的“一口香”——不，是口口香！
岐山臊子面与扶风一口香，究竟哪个更好吃？这个问题恐怕谁也不好说，也永远争不出一个结果。俗话说：“萝卜白菜，各有所爱”。谁想吃哪个就吃哪个，谁爱吃哪个就吃哪个，只要过瘾就好！
【作者刘省平：男，生于1979年，陕西扶风人，现居西安。营销策划师、青年作家。系中国散文家协会会员、陕西省作家协会会员、陕西文学创作研究会理事、陕西散文学会会员、陕西民间文艺家协会会员。2000年公开发表作品，相继在《中国文学》《中国农资》《西部文学》《黄河文学》《民族日报》《华夏散文》《秦岭印象》《中国散文家》《农业科技报》等数十家报刊杂志上发表50万字文学作品】
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