因为艾尔米塔日美术馆上午10点才开门，我和希希决定先坐22路公交车，前往涅瓦大街东南端的“涅夫斯基修道院”。它由彼得大帝下令修建，为纪念与瑞典征战并取得胜利的俄罗斯伟大民族英雄“亚历山大－涅夫斯基”。
修道院里有两个墓地，一个是十八世纪名人墓，即“拉扎列夫斯基”墓地”，另一个是艺术家公墓，也叫“季赫温”墓地，这里埋藏着一大半近代俄罗斯的著名音乐家，柴可夫斯基、格林卡、鲁宾斯坦，还有大文豪陀思妥耶夫斯基。中国旅游团多半不会选择这里，我们在墓地遇见的都是日本旅行团
来俄罗斯发现很有趣的现象，博物馆、音乐厅、文化景点的存衣处、售票处、巡馆员多数是很老很老的慈祥老奶奶，多数都得70以上了吧，老奶奶们看守着这些古老的场所，想着北京的老奶奶们若能如此排遣时光，也未尝不好。
扎列夫斯基墓地和季赫温墓地是圣彼得堡最古老的墓地。近三百年的墓葬，我们只能借悼念之情，与众多俄罗斯文化艺术大师亲密接触。墓园规模不如莫斯科的新圣女公墓那般宏大，但仍充满着独具创意的艺术雕塑，将一个原本该是寂静无声和凄凉的逝者世界，变成展示生命美好和艺术魅力的露天博物馆。
墓地中的指路牌上都是赫赫有名的大师，柴可夫斯基、陀思妥耶夫斯基，还有一个“希什金”（SHISHKIN），是谁？能和大师齐名？不熟悉俄罗斯美术史的我们，逛墓地倒认识了一位俄罗斯风景画派的奠基人，后来在艾尔米塔日有幸看到希什金的很多风景画作品。
陀思妥耶夫斯基的幕碑高大方正，十字架下面是一个荆棘花环，碑前是他的头像，在十字架和花环下的陀思妥耶夫斯基，沉思的眼神透露出生前的阴郁和倔强。他和托尔斯泰、屠格涅夫并称为俄罗斯文学“三巨头”，托尔斯泰代表了俄罗斯文学的广度，而陀斯妥耶夫斯基则代表了俄罗斯文学的深度。
我上高中时曾看过他的《罪与罚》和《白痴》，他影响了二十世纪很多作家，包括卡夫卡、日本知名大导演黑泽明等，高尔基曾评价他：“就表现力来说，他的才能只有莎士比亚可媲美。”
屠格涅夫以诗意的眼光看待生活，以诗意的笔调展现美好。
托尔斯泰具有思想家的灵性，能洞悉社会的全貌。
而陀思妥耶夫斯基注重人性的发掘，逼视着人性的阴暗面。他沉郁的风格，与他的经历和精神状态密切相关。
三大经典芭蕾舞剧的作曲都源于他，《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》，著名歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》和《黑桃皇后》现在仍是俄罗斯剧院经常上映的剧目。《悲怆》、《四季》...即使很少听古典乐的人也能略知一二，郎朗一举成名就是靠老柴的钢琴协奏曲。
鲁宾斯坦，他自己曾感慨：“对德国人来说我是俄国人，对俄国人来说我是德国人；对基督教来说,我是犹太教徒，对犹太教徒来说,我是个基督徒；对古典乐派的人来说，我是华格纳曲风，对华格纳曲风的人来说，我是保守曲风；我不是水里面的鱼，也不是地面上的禽－我是一个未完成的男人。”但就是他，被赞誉为继李斯特之后最伟大的钢琴家，是他创建的圣彼得堡音乐学院培养出了柴可夫斯基。我后来在艾尔米塔日美术馆看到列宾为鲁宾斯坦画的肖像。
在鲍罗丁的墓碑上刻着他作品的主题和他研究的化学公式。一位评论家说：“没有一个音乐家只写了那么一点作品而能永垂不朽。”
居然看见熟悉的汉字“无时勤劳垂光史册”，可惜是俄语名字，不知逝者为何人。
修道院入口的老奶奶
离开修道院，瞻仰完艺术家的墓地，我和希希坐公车返程前往艾尔米塔日博物馆，它列居世界四大博物馆之一，与巴黎的卢浮宫、伦敦大英博物馆、纽约大都会艺术博物馆齐名，我们即将与艺术家的伟大作品面对面。
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