平遥古城就如同一本古老的书，里面有太多的精彩篇章，每个到这里来的人都想读懂它，可是每翻开一页新的篇章，又会带给我们新的惊喜。
在我出行的时候，不论是坐飞机火车还是汽车大巴，总是喜欢睁着双眼，不愿意错过身边的任何景色，可当我漫步在平遥古城的时候，我更喜欢闭上双眼。因为在这里，打开那尘封的历史，仿佛这里的文物都有了生命，自己也化作了古城的一部分，空气中也似乎弥漫着历史的沉淀，让我不由自主的去感觉它的体温，去触摸它的脉搏，这里的时间放佛就凝固在了明清的某一时刻。
也许在大城市早已经生活习惯了的我们，并不喜欢平遥的节奏。平遥就像一位饱经风霜的老人，有着宽容的性格和深厚的文化。平遥的美，需要我们慢慢的用心来体会，这里每一条街道都见证了曾经繁华的历史，在那尘封已久的历史中，有无数晋商留下的匆匆脚步，是的，晋商曾经让平遥这座在晋中平原上默默无闻二千多年的古城屹立于商海的浪尖。而如今，曾今的票号都成为了一座座博物馆展现在游人们的眼前，让人读着这里每一所票号的盛极和衰落。如今，古老的商号中，昔人早已经不在，可是每天仍有无数的游人走进这里，也许，在回忆这里曾经繁华的同时，大家都在探寻晋商成功的奥秘。
清晨醒来，漫步古城的街头，冬季的街中并没有多少人，歇业的客栈前，店主打扫着院子；小吃铺里，老板悠然的哼着别人难以听懂的小曲；早市中，大妈们不疾不徐的挑拣这一天的蔬菜。。。巷陌中的百姓仍然过着自己的生活，似乎并不因为游人的多少所打扰。我闲庭信步在街巷深处，不由自主的暗想，这里的生活是不是落伍跟不上时代了呢？可是我明明看到了无数的酒吧在明清街道旁被修建，想到一年一度的摄影节引来无数的国际友人，平遥在改变自己形象让游客有更多乐趣的同时，也在让当地百姓更深爱自己的家园。
平遥的景点施行联票制，门票上印刷着二十个景点，很多跟团而来的远方游客并不能在一两天内就阅尽这座有着两千多年，曾经起起落落，饱经兴衰荣辱的古城。如果时间富裕的话，建议在这里的客栈中多住两日，这里的古民居都纷纷改为了客栈，住在古民居中，也能更好了解当地的建筑。梁思成先生就曾经说这里的民居是“外雄内秀”，这四个字精辟的概括了平遥民居的外表高墙，建筑精美的特点。尤其是雷履泰故居，更是平遥民居的典型代表。
夕阳的余晖很快落下，当我穿梭在夜色的古城中，看着居民的从容和游人们的熙攘，不禁暗笑自己，百年的晋商风流，终究被雨打风吹去，只剩下我们这些后人在独发感慨吧。但又有多少人愿意与这里擦肩而过，又有多少人甘心被这里所俘虏呢？
平遥古城南门，又称迎薰门。
平遥古城墙。
平遥居民就居住在古城内，1000年的历史和现代文明不断撞色。
雷履泰故居。
日昇昌大掌柜，中国近代金融第一人的故居。
石狮子。
行走在清晨的平遥古城，阳光将整座城市浸润得仿佛穿梭时空从远处款款而来。
在民国时期各类军警武装押运出现，镖局相继衰败，陆续退出历史舞台。
平遥文庙就是平遥古城的灵魂，她是中国保存最完整的文庙建筑群，
有中国最大的孔子及儒学先贤塑像群，同时还有中国现存规模最大的中国科举史展。
平遥文庙中现保存有中国1300多年科举史仅存的一张状元试卷，上有明朝万历皇帝御批“第一甲第一名”。
平遥县衙坐落于平遥古城中心略偏西南的位置，始建于北魏，定型于明清，
目前保存下来的最古老建筑可追溯至元朝至正六年（1346年）。
夜色中，爬上平遥古城的市楼，在高处看着过往人流穿梭在城内，恍若隔世般的不真实感悠悠得从空气中飘过。
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