曾经在某家粥店里见过一副对联：“艰苦岁月想吃肉，小康生活要喝粥”，横批是“与食俱进”。读毕不由莞尔。以粥果腹，当然不觉得这东西有多好吃；但如果讲究起来，则是富于诗意的大事。读《红楼梦》，书中那些小姐公子们似乎总在吃粥：宝玉吃碧粳粥，黛玉吃燕窝粥，凤姐吃红稻米粥，贾母挑嘴，有鸭子肉粥和枣儿熬的粳米粥，还嫌太油太甜。
在食都广州，粥当然是最讲究的东西之一。即便是一碗寻常人家的白粥，也要精工细料，轻煲慢熬，直至鲜浓酥融，凸显原汁本色——是为广东粥。
所谓广东粥，其中有不少窍门，比如水米的比例要拿捏得当，米要泡过或腌以油盐入味，水沸才能下米，转成文火后要“点油”，略加菜油以使色泽滑亮；还有人说搅拌要顺着同一方向，粥质才能丰实饱满。广州人在家煲粥，要守在炉边熬几个小时，且须抓紧时间，晚了火候未足，早了又糊烂走味，太辛苦了，难怪煮粥和吃粥都要充裕得闲。
广东粥的最高境界是“水米交融”，米必须完全看不出一粒粒的形状来，几乎是全溶到水里头了，只看到些许絮状的米花。但这其实是局限于广州及周边地区的做法，哪怕同在广东省的潮汕地区，也不行这一套，更遑论看重米香和米粒外观完整的福建粥与江浙粥了。
也许正是因为这种水米交融的做法，才让广东粥的配料有了比主角更亮眼的配料。毫不夸张地说，北方能包到饺子里的食物，广州人都能煮到粥里。浓稠的粥水包裹住了配菜，类似于使用生粉上浆，使其精华不泄、原汁原味。最近几年流行起来的粤式粥底火锅，正是把广东粥的优点发挥到极致。
广州的粥有两大类，一是老火粥，二是生滚粥。老火粥是米、水，加上配料一起入锅熬成的，因为需要长时间地煲制，所以才叫“老火”；生滚粥则是把生的配料放入滚烫的白粥里面去烫煮，类似于火锅里的“涮”。
制作生滚粥的材料比老火粥丰富得多，常见的有猪肉片、牛肉片、鱼片、猪肝和猪腰，当然更高端一点的还有香芋田螺、香菇鸡块这些“黄金搭档”。但流传最广的，还是号称广州生滚粥双璧的及第粥和艇仔粥。
及第粥名字好听，其实就是把肝片、腰片、粉肠、肉片、肉丸一起下锅滚熟，下水开会而已。下水粥好象不雅，根据种种传说是哪位岭南状元爱吃的，就叫了及第粥。旧时岭南地处闭塞，状元稀少，偶然有一个，当然要拿来标榜人人爱吃的粥品，藏之名山让后世儿孙代代效仿。及第粥起锅以后，老饕们会赶快挑肝片腰片吃，不然就老了。
艇仔粥更有意思了，据说是旧时荔湾的花艇上售卖的点心。所谓花艇，其实就是青楼。青楼并不是解决男性生理需求的妓馆，而是从前文人们追求“爱情”的地方。把这种功能性消费场所设在船艇上算是广州人民极具创意的发明，想象一下，那位佳人隔帘顾盼，水袖青衫，宛在水中央的样子，怎能不让才子动心？
千辛万苦追求佳人的过程中，花艇的经营者会给才子们提供一份加了鱼片、肉丝、猪皮丝、鱿鱼丝、海蜇丝、螺肉，起锅撒上炸花生、薄脆的花式杂烩粥。即是所谓“艇仔粥”。这碗鲜香爽滑的粥水落肚，再与佳人抚琴对唱一曲，人生岂不快哉。入夜，江面上花艇、画舫游弋其间，满江满湾，船火点点，加上那艇仔粥的叫卖声，摇橹的欸乃声，丝竹弦乐声，粤讴俚歌声，当初珠江上的热闹，可以和朱白清笔下的秦淮河媲美。
只可惜，本朝太祖进京后，取缔了所有的青楼，艇仔粥不复香艳的韵味，词典里对它的描述也变成了语焉不详的“船上人家的发明”。遇上多愁善感者今天再到广州，在充满烟火气息的街边小摊啖一碗艇仔粥时，会不会有“阁中帝子今何在，槛外长江空自流”那样的悲从心来？
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