汉语的魅力在于生动，即便菜名也追求这种韵味。有一道很受欢迎的淮扬菜叫“狮子头”，原本和动物园里的狮子没有任何关系，只是因为那三分肥七分瘦的细碎肉丁团成的肉球，表面凸凹蓬松，活像蹲在衙门口那尊石狮子的卷花头，所以得了这么个形象的名字。
在扬州当地，这道菜传统上称为“斩肉”。什么叫斩？就是用快刀利落地切，把一块瘦肥参半的猪肋条先细切再粗斩，干净利索地剁成一颗颗石榴籽似的小颗粒。刀锋下处，容不得肉滑移跑动就已经一刀两断。斩出的肉丁一粒粒方方正正，绝不能歪七扭八，更不能黏烂如泥。这需要些功夫，更需要的是耐心。怕是也只有幽静中带几分慵懒的扬州才能滋养出这份精密的心思。
接下来自然是加作料调味和馅儿。与做丸子不同，斩肉和馅儿的时候不能加淀粉，而只需打进一个蛋清调和滋润，团成茶盏大的肉球放进铺垫着冬笋片的小碗里，盖上片青菜叶子就可以放进蒸锅了。若是能嵌上一小撮蟹粉，就成了更为鲜润的蟹粉狮子头。有意思的是，在扬州做狮子头并不说蒸或炖，而是叫“养”。一颗肥嫩的狮子头是用微火慢慢养上四五个钟头，直到晶莹的肥肉粒似融非融，瘦肉粒粒突起、滋润不柴的地步才能滋味饱满，才算渗透“养”好。
富足的扬州，养人，也养菜。吃这狮子头不动筷子，而是用瓷制的汤匙 下一块放进嘴里轻啜。那口感嫩如豆腐，又软糯肥腴，鲜洁的汤汁从欲分不分、似合非合的肉粒缝隙里溢出来，涌进嗓子，让肠胃顿觉无比滋养。这就是斩肉最朴实的吃法，吃得出原汁原味的肉鲜，更品得出汤水中融进的那仅属于扬州的清风明月。
若是逢年过节或喜庆日子，讲究要吃斩肉的升级版——葵花大斩肉。就是把斩肉拍成扁圆的厚饼先下到油锅里煎到金黄，表面凸起的肉粒上泛出一层焦煳的麻点，看上去犹如向日葵的花瓣，再用微火慢慢养好。
无论是狮子头还是葵花大斩肉，都不同于北方的四喜丸子。和狮子头的细切粗斩相反，做四喜丸子的肉馅儿要粗切细斩，捣烂成糜。现在更方便了，可以直接用绞好的肉馅儿。和馅儿时除了加葱、姜、酱油等等调料外，可以掺进淀粉，并且要在盆里不停顺着一个方向搅呀搅，直到搅出丝丝缕缕的筋络之后才团成光溜溜的圆球，再下到温油里炸到外表结出一层硬壳，为求圆润光溜。有的人炸之前还要挂上用鸡蛋和面粉调成的面糊，所以这道菜有些地方也叫四喜圆子或干脆叫大肉圆。炸过的丸子盛在碗里，垫上葱、姜，浇上高汤，再上屉蒸透，四个一组码放在盘子里浇汁，就成了金红浓香的四喜丸子。
四喜丸子
狮子头外表粗糙，四喜丸子却光溜圆润。狮子头吃的是个柔嫩蓬松，四喜丸子吃起来却筋道仔腻。狮子头最好是清水蒸炖，品味的是肉之鲜腴；四喜丸子先炸后蒸，尝的是浓重的肉香。狮子头是吸啜着品，而四喜丸子只能大口地嚼了。同样一颗大肉球，南方北方烹饪截然不同，可谓是一方水土一方滋味。
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