十六铺是旧时上海的重要地区，此处有走海洋长江的轮船码头，是咸鱼行的集中地，又是法商的几路有轨电车的终点站。此处紧挨中国地界，以铁栅为界，北面是法租界，南面是华界。招商局码头在法国人的地界，在中国人地界的是大达码头。朝里走，几条小马路上一色的咸鱼行，到中华路是中国地界了，就是旧称的南市。十六铺最热闹忙碌是早晨，天还未亮时这里已人群聚集，摊贩到鱼行进货，称手报重量的叫声、摊贩的讨价还价的争吵声、头班电车叮叮当当的击铃声，乱轰轰闹成一片。待天一亮，摊贩采办妥当散去，鱼行完成一天的营业，洒扫各自门前的咸货流下的污渍，这一片复归于平静。我怎能见此情景？我父亲是咸鱼行的职员。往日上海滩鲜咸鱼货两处集散地──杨树浦鱼市场码头、十六铺码头不知依旧如故否？
可的牛奶棚
当今的超市里，货架上摆满名目种类繁多的奶制品，大中小农村都有牛奶供应，男女老小喝牛奶好比饮水，可是在20 世纪三四十年代，牛奶这东西只有中上等级的人家才喝得起，并且不是随便能买的，非要定时定购，先付费而后每天按定量送奶。
如今听说鲜奶奶粉里渗（掺）和了什么东西，吃了可能会得什么病，使得人们对这档东西感到担忧。这到底是害人的东西发明得多了还是人心变坏了？老汉糊涂想不明白。
这里画的是当年上海唯一供应鲜牛奶的“可的牛奶棚”，我每上夜校定要路经此处，此处有轨电车设有一站，就叫牛奶棚，由于当时并不在意，因之( 此) 毫无印象，现在画的全本浆糊。当年的牛奶棚现今被扒平建起了上海图书馆。
铜仁路上的肠汤线粉摊
我工作所在的新美术出版社1954年搬迁到铜仁路，在马路的对面有一肠汤线粉摊，在它边上还有一面摊，同事在上班前的一顿早餐，多数在这两个摊上解决。这肠汤线粉摊的东西干净道地，最低价的虽只有肠、线粉，但不减量缺料，至于二角五分一碗的“全家福”，是肠、肚、心、肺齐全，以至有的食客在南阳路口的糟坊里拎只小酒壶配上一碗全家福，享受一顿既美又能微醺的早餐，何其落胃（乐惠）乃耳。这个摊头还有一个长处──干净。它做的猪肠毫无臊气，并在洗碗水的锅里装上盘香管，利用炉火余热烧水洗碗。摆一个吃食摊如此用心可算得上敬业了。摆摊的是落脚在上海的外地人，像我这样在上海住了七十几年的仍是个来自宁波的外地人。问题是做这种小生意的人对经营的东西那么认真讲究并持之以恒，而今却是好不了两天就走样了，这是为何？
陆根荣摆熟食摊
新美术出版社1954 年迁到铜仁路，出大门左手转弯朝北走几步有条与铜仁路成T 字形的横马路——南阳路，在路南的拐角有一爿糟坊（酱园），每到傍晚，必摆出一熟食摊，卖猪头肉、牛肉、牛肚，据说摊主是曾轰动上海滩的社会新闻的男主角陆根荣。“王慧茹陆根荣”的故事发生于何年何月，此时我年岁几何身处何地都不清楚，我在这里说这档子事的用意是：人生在世忽起忽落并无定数，关键是要把握好每走的一步。若步步踏实方向把正，虽不求成为大家巨富，但做的是问心无愧的平淡事，心里是充实和满足的。陆根荣从被富家小姐迷恋社会新闻热议的主角跌落到摆熟食摊，其心情如何外人不得而知，用一句谚语：“到啥山砍啥柴。”凡事大都只能如此。
马和记牛肉面
在今新乐路富民路东湖路的交会处有一家名叫“马和记”的牛肉面馆很是有名。我后来所在单位靠近这爿店，所以常去光顾解决早餐。我欣赏它的牛肉不喜欢面，因为它的面是小阔面，煮面用铝制直角的圆桶，因为生意好忙不过来，就十几碗面一大把往桶里一丢，先落下的沉到锅底，待一碗碗捞到这部份（分），十有八九是焦糊的，若是晚到或最后端给你就吃这档子品质的。但这店的牛肉很有特点，它是白煮切薄片，刀功极好，切得薄而均匀，蘸牛肉的是加盐、香油调和的芝麻酱。这种吃法在上海滩独一无二。可是到后来听传说“马和记卖的不是牛肉是马肉”。看来欧洲的马肉新闻是旧闻了。
南阳路上的私家饭店
20 世纪50 年代，规定每周在业务工作中抽半天政治学习之外，还要在礼拜六夜里加班学习，为此就要找地方解决这顿夜饭了。同事江栋良老先生人头熟门路多，他引领我等到南阳路近西康路的一家小饭店就餐。这饭店的格局也有点特别，食客进出走后门。这是因为它开设在住宅里，这幢房子属西式里弄，正门朝南处于弄堂里，而后门临街（南阳路）却成了出入通道，以至用餐者要进后门穿过灶间（即该饭店的厨房）进到餐厅（即房屋底层的客堂部位）。这家小饭店的菜很有特点，如肉饼子蒸咸鲞鱼、肉饼子炖蛋……尤其是这爿饭店的老板、大厨赫赫有名，老板曾是天蟾舞台前台经理，大厨是著名京剧武旦。怪不得看她炒菜拿铲抖翻时的架势身段，尽显底子功夫。据此，我辈每逢周六晚学习乐于去此处就餐，为的除果腹外又得眼福享受耳！
原来的锦江饭店
现今的锦江饭店在茂名路，旧时习惯称其为“十三层楼”，对它的南楼则称“十八层楼”。
我曾见过原始的锦江饭店。那是在1939 年前后，我在“中华职业补习学校”读夜书学英文，学校在华龙路（今雁荡路）环龙路（今南昌路）方向是朝东朝南。我所在的教室在三楼，底层贴马路朝东就是锦江饭店，供应西餐，有时会有一缕炸牛排（其实辨不出是牛是猪）的香气随东南风飘进窗来实在诱人，也是一种不花钱的享受，随着老师念出跟着伸长脖子张开大口猛叫一句“very good”！
真的是彼一时此一时，现今区区西餐一块牛排不在话下，可是再好的牛排也咬不动了！
顶早的洁而精
洁而精川菜馆在雁荡路复兴公园后门出口的左首，门面座( 坐) 西朝东北，大堂的规模也不小，有点气派。可是它的原始老店我见过（没资格进去吃过），原是缩在现今妇女用品商店后面一条小马路麦赛尔蒂罗路（今兴安路）的一幢民居里。没有门面，由于是新式里弄房子，若走正门就要转弯抹角进弄堂，于是这餐馆的门就开在临马路的后门，其店牌匾挂在门上还是就写在后门旁边墙上如今记不得了。现在画的是想当然匿（捏）造的。
小常州排骨年糕
现今的排骨年糕，排骨是油炸的，对这还马马虎虎，可是年糕也用油炸，端上来只好对之摇头了。年糕用油炸，表面结层皮口感极坏。旧时，最出名的是“小常州排骨年糕”，它的摊位设在今四川中路汉口路福州路之间，二十路无轨电车在此掉头。设备简陋但排骨和年糕的做法很讲究。它的排骨及年糕不用油炸，是用调理好的老卤汆焐，所以排骨嫩，年糕糯而入味，成为一块响当当的小吃品牌。我时常在想一个问题：在上海这许多名小吃，根都在外地，百分之百是外地人带进来的，这些人来到上海落了脚，为谋生干起了小吃行当，也由于有家有业了，就生根了，有了根自然会有做好做强的心思了。而今这些外来人做的小吃，因为他们都是“外来人口”的身份无根哪会有心？要他们做得像家乡特产那样，哪有这份心思？所有问题皆是此理：入行就要专。
罗春阁生煎馒头
旧时上海茶楼大都附有点心摊，其中多数是生煎包子，也有蟹壳黄。罗春阁是茶楼，开设在浙江路上。
罗春阁的生煎馒头在旧上海是顶级名小吃，质量水准永保不变，而今有些名小吃消失了，还尚未消失的也会是开始稍好一阵，待有点名气就走样了（为免引来麻烦恕不点名了）。某天老伴从著名景点买来袋装的传统小吃，我尝了一口立马吐掉，“这哪里是××× 的双档？”
我对罗春阁的生煎，当年无能力消受，只是当学徒时常路过那里，闻到香味会停下脚步看师徒操作。我不知它的原料如何，但看了它对火候的要求，那时的炉子是烧煤的，鼓风用的是手拉风箱，徒弟是看师父的神色、锅里冒的气来拉动风箱的力度及速度的，所以出锅生煎的底肚黄脆。
满庭芳臭豆腐
据说船王包玉刚回到镇海就是要觅臭冬瓜吃。借此说件趣事：我在中央美术学院待了七年，学校教室大楼的周边总有几块长满野草的空地，却被老妻发现其中杂长有野苋菜，其梗是做臭冬瓜基卤的原料，就动手做起臭冬瓜了，做成了确是过瘾解馋好一阵，待到回上海时，老伴还将这坛臭卤甏塞在集装箱里运回上海。话说远了，拉回来说题目的，先说满庭芳（或是坊）是处于今福建中路广东路这一带，是旧称呼或习惯称呼则不详。这个臭豆腐摊很气派，我在此画的就是当时的场景，我能回忆到的细节都在画里，至于这位摊主的敬业精神我只够状其外貌无能表其内心了。总之，我有几年时间路过此地，总是见他一如既往地油炸臭豆腐，热忱周到地招待顾客。就此而已。如今的臭豆腐一点勿臭了！对已往的只剩回忆了！
佛陀街老正兴
在这个专栏里选进这个内容，是出于这也算是一件掌故，猜想五十岁之后的人不大会知道，想借此卖卖老。其实我也根本不知道，只是凭借过去的听说，并不亲见更谈不上进过老正兴，就在此骗人，岂不拆穿西洋镜丢脸？因为题已经定了，一套书的目录已付印不可更改了，只得如此杜造（撰）应付了。我在《上海掌故辞典》里查到。南京东路的慈淑大楼所处的3×× 号就是叫的饭店弄，是否就是由老正兴取的名，则不得而知。近日特去此处踏勘，走南京路、河南路、九江路、山东路，绕这幢大楼一圈，大楼的底层是百货商店，地下车库的进出口，地铁二号线的进出口，楼中不像有天井，更那（哪）来老正兴。事已如此，怎么办？事已如此只好用画里的办法应付了。再次向读者们鞠躬致歉，并表态只此一遭，下不为例。
选自《连环画报》2016年第4期
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