在饭桌上,伸筷,遇到一盘清炒南瓜头,仿佛遇到深山水泊处的隐士,内心倏然清凉寂静。
南瓜头,实则就是南瓜藤上的嫩茎蔓,并杂以嫩叶柄。撕去茎蔓叶柄上带刺的表皮,再剪成条状,清水濯洗。细睹篮子里滤过水后的南瓜头,一根根,玉树临风的样子。用植物油下锅,佐以青椒丝或红椒丝,清炒。火要辣猛,翻炒要快。放盐少许,盐多菜显老。放糖少许,糖可以收收野性,增添它的亲和。起锅时拍两粒蒜子,美味告成。
暑热的天气,肠胃脏腑皆成火焰山,唯有一盘南瓜头的盈盈青绿芭蕉扇似的,可救。筷头子上挑几根过来,横在碗边,一碗半碗的米饭妥帖入喉。漫长的暑天时光,在食物里被一寸一寸消解。盼夏天,其实是胃在盼夏天,盼夏天水淋淋的瓜果,以及每天一盘翠绿翠绿的南瓜头。
北方也种有南瓜,荒山丘陵的脚下爬满南瓜藤,但我总以为那里的南瓜头不可食,缺少水意。唯有这雨水充沛的江淮地区生长的南瓜头好,它们情意脉脉地长在田间地头、溪畔水边,等人去掐去采。每年清明谷雨之间,我都会在单位大院里的偏僻处种上几凼南瓜,不为吃那矮胖的黄南瓜,倒真是舍本逐末地为一把南瓜头了。六月天,黄梅雨绵绵渺渺地下,菜园里的野草和菜蔬一起疯长如叛军,南瓜硕大的叶子层层叠叠铺满菜畦和地沟。清晨,去菜园,露水濡湿裙摆和脚踝。裙摆下,南瓜藤纵横交错地爬,野性十足,那茎蔓粗得像怀孕的水蛇。俯身去掐南瓜头,一掐一大把。提回家,一路滴水,有叶子上的露水,也有茎蔓里渗出的汁水。南方的南瓜头,永远是二八年华,含着水意的。
有一次,在饭店吃饭,服务员端上一盘南瓜头,用肉丝炒的。一见,恨从脚底起。怎么可以这样亵渎南瓜头呢!格调低下的荤腥,怎么可以挤进南瓜头的怀抱里!南瓜头只宜素炒,永远。它是纯粹的!一颗心素到底,不同流,不合污,不与油滑浅薄者为伍。
夏天,在家里,上午的时光总会用来撕上半篮南瓜头。中午清炒,佐青椒,一素到底。碧绿的南瓜头卧在净白的瓷碟子上,一眼看去,只觉民风纯正,山水清明。
吃南瓜头的时候,不知为什么,总会想起明清小品里的那几个人。王思任,张岱,金圣叹,毛先舒……明末清初,居于苏杭,诗酒文章,既有风雅也有风骨,不谄媚新贵,不趋附达官。明亡,一个个,或绝食,或隐居,或不仕。大凡隐士,都是有节之人,隐于偏僻江湖,以疏狂姿态,坚持自己的信仰。想来南瓜头也有几分神似罢。
南瓜头的身份,在菜品里,也只能算是一种野味一个配角了,而且,永远无法给它加官晋爵——实在想不起,除了辣椒,南瓜头还能跟什么菜混搭起来合炒。南瓜头倔。因为倔,所以纯粹,所以格高。
我在江边小镇,过的也是一素到底的日子:工作之余,写点小文,种些家常小菜,养几样不成气候的花木……自觉,这状态也是野生的状态。偶尔,会指导家人炒南瓜头,提醒他要一素到底。南瓜头有节,成全它。
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