登富士山记
东方闲人
旅居东瀛二十载,余夫妇始有登富士山之举。时令已值初秋,然暑气依然逼人。阳历9月2日,自名古屋出发,乘车300公里,下午2时许至海拔二千米之须走口五合目,是为登山之起点。富士山为活火山,或云其上寸草不生。然富士山山腰以下,环山皆树,俨然一绿色世界也。林木葱茏,满目苍翠,鸟语、虫鸣、人声,似应和相交往也。唯有蜿蜒于白桦林间之盘山小径,或为碎石,或为粗沙,皆褐色,质坚硬,不规则,方显出火山之本色。山路坎坷,登山须埋头择路;然映入眼帘者,亦不乏奇草异卉怪石。遇有开阔处,回望山脚下,但见田园黄绿相间,房屋井然有致,河、湖白中透亮,阡陌纵横交错,皆可入画入镜也。如是反复,不亦乐乎?与登山道相隔数百米遥遥相对者,为下山之沙砾道。遥望行人颠簸其间,如车轮碾尘,其后硝烟弥漫,诚所谓“大车扬飞尘”之景象也。下山者速度之快,颇令步步艰难之登山者望而生羡。大约自海拔二千四百米之六合目起,树木渐少渐稀,终至全无。五时许攀至海拔二千七百米处六合目“山小屋”——濑户馆,住下歇息。
该馆为个人经营,房屋颇为陈旧,然所占地势气概不凡,突起于山梁之上,东向而立。由馆中平视,即可见云海茫茫,云涛簇簇,跌宕翻腾,绵绵而无尽头。此时正值夕阳斜照,富士山之圆锥形峰顶之阴影,恰恰映于云海之上,其雄奇之境,为余平生所未见也。较以前所见黄山之云海奇观,气派上似更胜一筹。馆舍主人朴实好客,谈锋甚健。余窃忖濑户应为其姓氏,问之,果不其然。其祖父始开此馆,传至孙辈,至今已逾七十年。每年夏季开馆,其他三季则于山脚做买卖为生。馆舍外侧有一簇新公用洗手间,供路人使用。门旁设一木盒,上有使用者请投入二百日元卫生协力费之说明。洗手间内冲水便池、便座,洗手水池等一应俱全。高山之上,陋馆之旁,竟有如此现代之公厕,诚令人惊讶也。询之主人。答曰:为建此公厕,耗资2千万元。并称此费用可于山下建一豪宅。余又问:耗资如此之巨,可收回成本乎?答曰:不能。盖此事由政府主导,并资助百分之七十。又云富士山每年登至山顶者逾三十万人,厕所卫生实为大事。呜呼!日本政府与国民对保护环境之重视,洵非唬人蒙世之虚言豪语也。
当晚住下,及至夜12时,匆匆起身。推门之际,但见脚下万家灯火,山际灯光游动,头上繁星闪烁,飘飘然似伸手可摘而得也。一弯下弦月斜挂东方,亦颇为明亮。此时夜空,实非“月明星稀”所能形容,分明呈月明星朗之天象也。虽然,因山石皆为火山之褐色,并无反光,故坎坷曲折之山路仍魆魆如墨,倘无自备灯光照明,则难免入歧途也。子夜登山,其实不易。山高坡险,举步维艰,抬脚即汗出;夜深风疾,气温陡降,停步则身寒也。荀子曰:驽马十驾,功在不舍。余等谨记荀老夫子教诲,取慢行少停之法,碎步缓移,倒也自以为得计。翻过八合目,山路愈加狭窄陡峭,登山者却陡然增多,小径犹如闹市马路,呈拥堵之状。人们形体相近,步履相接,喘息之声亦相闻也。瞻前顾后,只见盏盏头灯,蜿蜒延伸,迤逦成龙形。路旁山石嶙峋,夜色中囫囵观之,多有如虎、如狼、如犬者也。人山合观,谓之“虎踞龙蟠”,不亦可乎?此念一动,故乡南京立浮眼前。快哉,南京小子,今日终偿夙愿——迈双腿,踏上富士山阙!脚下出苦力,心上驰遐思,心虽不在焉,脚却未曾停,此乃托排队登山之福也。队动我动,人停己停,貌似失去自由,实则为良性约束,鞭策诸位克服疲劳随流前行,且难起懈怠之心也。迫近山顶时,山路突显开阔,拥挤之队列随即顿失于无形。连续跋涉近五小时,疲惫几至极限;然一旦胜利在望,精神为之一振,居然三步并作两步,奔上顶峰。于是回身定神,大口吸足随身携带之氧气,调匀呼吸,聚精会神,凝望东方。稍顷,东边天际云彩渐红,红中透亮,且红亮之范围不断扩展,愈来愈大。云蒸霞蔚之间,一轮红日,节节上升,终于喷薄而出,喷射出万道金光。金光之下,万象鲜明,山体通亮,众人欢腾,诚所谓“天红地红人更红”之景也。身为中华儿女,历来以“天人合一”为最高境界。窃以为余至今唯有此一瞬间,与所谓“天人合一”之境,最相近也。赶紧低头看表,记录美好时刻,时钟指向9月3日5时10分。
富士山顶峰东西窄,南北长,呈椭圆形,周长约为三公里。中心为一巨大锅形火山口,深数十米,呈深褐色。其中尤醒目者,乃一片数十平米之白色。据云此为终年不化之积雪,有“万年雪”之称。火山口四周有路供朝山者往来交通。信步由东至北转至西侧,偶然瞥见富士山圆锥山形,完整投射于西侧山谷之中。恰似又一座富士山峰雄起于幽谷之上,正所谓“影富士”也。山谷幽绿之森林,恰似一块硕大无朋之绿色布景,衬托出“影富士”之稀世奇观。由“影富士”之胜景稍往南,即为富士山最高点。其上立一大理石石碑,上书“日本最高峰富士山剑峰 三七七六米”字样。碑旁熙熙攘攘,欲留影者已排成长龙。下得剑峰,至顶峰最南端,即为日本最高神社浅间大社奥宫原址。虽然大社之主要建筑早已移至东侧,然其赫赫盛名依然不衰,故不辞艰辛慕名前往敬神祈福者络绎不绝。入乡随俗,余亦怀揣一腔虔诚,顶礼膜拜。神社为日本特有民间信仰之文化,其中规模大者往往以“大社”称之。富士山中神社众多,其中规模、势力最显赫者,即为浅间大社。据云自江户时代起,富士山即为神社之属地,至今依然,政府不过参与管理而已。富士山被称为神山,受到全民由衷敬仰,盖源于神社文化也。拜过神社,即折回东侧。因为东向,可观日出,地势亦宽阔,故富士山顶主要建筑皆集中于此。上言浅间大社奥宫本殿,即迁于其间。余夫妇庄重进店,请得保佑健康安宁之“幸福守”神符,心愿得偿,遂回身下山。看表记时,时为七时四十。余等自5时前登至山顶,先驻足东侧,饱览富士日出之胜景;再探身火山口,遥思当年喷发之余韵;又倘佯于西侧,欣赏“影富士”仙姿,惊叹造化之神奇;继而登剑峰,踏上日本最高点;最后敬神祈福于浅间大社。不经意间于山顶流连近三小时也。
下山道主要以沙砾路为主,所谓沙砾,皆为火山喷发后落下之火山灰。又以七合目山小屋“大阳馆”为界,分为上下两段,上段多呈“之”字形,路面质地颇硬,其上为沙砾层。沙砾大者如鸡卵,中者如板栗,小者如豆粒,布满路面。行走其上,极易打滑。故须穿硬底防滑登山专用鞋,并于裤脚与鞋口之间戴上防沙护套,以防沙砾蹦进鞋内。余夫妇自然有备而来。虽有登山鞋护脚,踩上沙砾仍甚感硌脚,且时常打滑。好在此段斜面较缓,行走时虽踉踉跄跄,然只要达到一定速度,保持平衡亦非难事也。不过为防滑倒,脚弓不得不始终绷紧;斜面向下,脚趾不得不紧抵鞋尖;为保持平衡,腿上肌肉不得不高度紧张。余等一鼓作气,仅费时90分,即下至七合目大阳馆,距离已近半也。休息用餐之时,回望向来沙砾路,自有几分自豪掠过胸际:喝令雄山让路,我来也!自以为再费同样时间,大功即可成也。于是抖擞精神,继续下山之旅。不料一出大阳馆,即感事有大谬不然者也。“之”字形下山道变而为一条遥遥无尽之直道,坡度陡然增大;沙砾层亦陡增厚度,踏上去陷及脚脖;且常有横亘路间之拦路石也。凡此等等,皆大增下山之难度,更加耗费体力精力。若年轻灵活,体力充沛,则大可秀其潇洒英姿:弹跳于沙砾之上,腾挪于巨石之间,动如脱兔,疾如山风,顺势俯冲,扬尘而去。身旁确也不时掠过此等健儿。可余等身体状况却不容乐观。休息过后,先前长时间奋战于沙场、饱受折磨之脚趾、膝盖、腿肌,或疼,或酸,或胀,均似不堪重负,已难忍苦楚也。此时余身体作后仰状,一步一顿、跋涉于沙砾间已感力不从心,遑论腾挪跳跃乎?更可恨天公亦落井下石,将骄阳烈焰,如来佛巨掌一般,劈头盖脸罩住全身,肆意烤炙,并无半点恻隐之心。烈焰之下,沙砾间厚积之细尘,抬脚之际即卷起滚滚灰尘,如滚滚浓烟呛人肺腑。余夫妇未准备口罩,此大失策也。所能做者,唯实行“捱”字诀而已。《海港》中马洪亮有唱词云:“步步颤颤,走过这过山跳”,改动三字,即可移作此时之写照:步步颤颤,捱过这下山道。白居易《琵琶行》以“轻拢慢捻抹复挑”描写弹奏指法。借用其句法,余等下山之狼狈状,则可谓“斜行横挪进复退”也。“斜行”者,为减缓坡度也;“横挪”者,因脚趾疼痛难耐,故横向挪步也。“退”者,转身后退下山之谓也。“进”与“退”轮换反复,故以“进复退”称之也。艰难困顿之中,精神却不曾萎靡,信念始终坚定:走一步少一步,积跬步可致千里,积小胜可为大胜也。千辛万苦,终于于11时20分下至登山起点。登富士犹如人生之大考。此番大考中,余夫妇虽早逾知天命之年,然体力、毅力皆差强人意。自谓已逾及格之线,或不失允当也。
中国之华山以“险”著称,黄山以“奇”著称,峨嵋以“秀”著称,富士无华山之险、黄山之奇、峨嵋之秀,若以一字言之,或可冠一“朴”字。富士山体为单一圆锥形,无多姿之群峰、纵横之沟壑,山体可谓简朴;山腰以上皆褐色,无多彩之林木、斑斓之石块,山色可谓素朴。然简朴中藏深厚,素朴中有五色,其云海、日出、影富士等等,皆可称惊世奇观。老子云:大巧若拙。以此观之,富士或可当“拙”之美乎?中国之名山往往为文化富矿,深含悠久绵长之文化底蕴,此或为富士山所不及。然富士山之神社文化,却深入全体国民之心,其山亦蜕变为举国敬仰之庄严神山。由此思之,曰富士山外“朴”内“庄”,形“朴”实“庄”,或曰“朴”为其象,“庄”为其骨,不亦可乎?
最后赋诗一首,结束小文:
久闻富士有山神,朝拜岂辞半百身。
戴月披星凌绝顶,居高临下远红尘。
风来云海波涛涌,日出剑峰图画新。
兼得浅间大社力,逢凶化吉或成真。
2010年9月18日记于名古屋闲人斋
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