▲每一门传统手工技艺的背后，都闪现着手工艺人的心血与智慧；每一个精美绝伦的瞬间都凝聚着岁月与人生的坎坷沧桑。寻找最东方千名手艺人，续一段时光在此传扬。
以物动人· 以手言心
食物这种东西太过美妙，
你吃上一种东西就能想起一段经历，
带上了记忆的食物总是会让人牵肠挂肚。
正如这家餐厅一样。
天气好时的杨梅竹斜街，
北京胡同该有的模样。
刚见到它时的旧貌，
尽管破烂不堪，
这样的小二层却深深的吸引住我。
这家位于北京杨梅竹斜街里的，
餐厅面积不足65平米，
室内因年久失修破旧不堪，
是一个二层老房，
刚租下来的时候已是破败不堪。
连设计带装修倩倩和太明边想边干，
总共花了两个月。
她和太明都不喜欢繁重的装饰,
就把外立面设计成多扇木质窗户,
二层也做成了玻璃屋顶,
墙面用了环保的硅藻泥,
店里的桌椅也都是实木的,
墙边的靠垫只有灰色和绿色,
整个店面虽然狭小却也一派清爽。
倩倩还给渔芙南做了一整套视觉系统，
店里的杯子、盘子、名片都是异形三角，
她说是从鱼头的形状得来的灵感。
就连店里出现的字，从招牌到菜单，
都是从这个异形三角演化而来的，
招牌上的“渔芙南” 三个字，
顶上圆圆凸凸的,看上去也很有趣。
在经历过一系列“你懂的”原因，
在杨梅竹斜街店终于要划上一个句号了。
这一天终将到来，
而我却还没有和它好好告别。
再见了，杨梅竹斜街，
我也将带着你们一起离开。
两年后的渔芙南再次出现在胡同里，
从前门65平的小阁楼，
升级为建筑面积达400多平的白塔寺新店。
次楼前身是由九户人家组成的大杂院，
建筑面积400平左右，
它们互不相隔却又自成一体，
每一户都是借助其他户的基础改建而来。
又因为各自采光通风的需要,
开了大小不一高低错落的窗户。
虽然我们见到它时已不是,
特有的胡同标配青砖灰瓦，
但也反应出了现代胡同人的居住状态。
每一个窗户往外望去都是胡同的一处景，
有生机勃勃也有杂乱无章。
我们希望这个小楼可以在胡同里重生起来
一层入口处的空间
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通过楼梯进入二层
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二层的柜台
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二层的就餐区域
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二层的雅间
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装饰细节
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一扇窗，一幅景。
这也正是餐厅元素的由来。
把原“窗”的方形元素运用到,
整个建筑以及软装配饰当中。
希望未来在这里就餐的每一位客人,
所看向的窗外都是一幅别致的自然装饰画，
自然他们也成为了别人眼中的一景。
希望小楼不仅仅是提供就餐，
它应该有多种可能性，
比如在北京难得的露台和能容下一颗树的庭院，
这些都能给予客人多重空间体验，
这些空间元素组合出的动线，
也形成了这个餐厅的格调与表情。
我们始终坚持用简练的设计手法设计空间，
看似简约并不代表什么都没有，
火山岩的拙美、欧松板的自然、
不锈钢的中性、石材的惊艳，
都是空间内在的跳跃。
但是除了简单清新的设计，
地道的好味道才是关键，
北京的湘菜馆并不少，
但没有一家是以鱼粉为特色的，
也没有人专做他们家乡菜——衡阳菜。
不仅如此,很多菜馆都兼营川湘，
甚至还有粤菜，
就像渔芙南旁边的一家小餐馆，
窗户上大大的“川湘”二字，
下面还有三个小字“东北菜”，
一问才知道后厨站着一位东北大厨，
太明说，他来北京七年，
一直没有吃到过正宗的家乡美食。
于是,因为想念家乡的味道，
他们最终开了这家专做衡阳地方菜的渔芙南。
渔芙南的特色主打菜
擂椒皮蛋,烤熟去皮的辣椒
与皮蛋捣碎融合
变幻出独特的味道
风秘牛肉的辣椒是，
来自太明和倩倩家乡的衡山黄辣椒，
可以做到香而不辣，
而牛肉都是用自制卤水卤过的。
渔芙南的菜单不厚，
头腊肠、剁椒鱼头、黄焖黄辣丁，
看上去和别家湘菜馆没什么区别，
太明和倩倩也没有追赶餐饮业的潮流做什么创意菜。
为了保持地道的家乡味，
他们从家里空运了不少食材：
干豆角、腊肉腊肠、坛子菜、
衡山黄辣椒和干红辣椒。
他们带来了衡阳的胡子酒，
用当地清澈的酃湖水酿出甘甜醇厚的美酒，
历史记载早在魏晋时期就是皇家贡品。
他们不仅空运了食材，
还从家里“空运”了两位厨师。
大厨虽然才28岁，
却是一位有十年经验的老厨师。
衡阳人用衡阳菜做出衡阳味，
用太明的话说,这里没有创意只是地道。
“酒香不怕巷子深”，
尽管躲在胡同的深处，
但渔芙南已经名声在外。
客人多是一方面，
另一方面是前来谈加盟的人也不少，
但都被太明一一拒绝了。
用太明最纯朴的一句话说，
来渔芙南就是好好吃个饭。
本文图片来源于渔芙南及网络
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