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2017年7-8月40天里，我从上海出发，途径俄罗斯抵达匈牙利布达佩斯——斯洛伐克布拉迪斯拉发——奥地利维也纳，飞越挪威、冰岛与格陵兰岛，重新探访了美国纽约以及西岸的洛杉矶——拉斯维加斯——旧金山。再次回到杭州后，我希望能将这次旅行整理出来，记录下我所看到的。
最后一站，小众的布拉迪斯拉发。
上文标红城市，欢迎点击阅读。
全文共有41张图。
从布达佩斯搭乘大巴前往布拉迪斯拉发。服务周到，还会发放一次性耳机和软饮。
早在制定暑期出游计划时，布达佩斯和维也纳一直都在心愿列表上，只有在查询两地之间的交通方式时，才发现匈牙利和奥地利之间还夹着一个斯洛伐克。
而斯国的首都布拉迪斯拉发就这么安静地躺在两个大名鼎鼎的城市之间，于是好奇心涌上心头，买了中转的车票，决定去这个名字新颖的地方探一探究竟。
布拉迪斯拉发的轨道电车与站牌。
大概很多游客抵达此地的心理都和我相似，将布拉迪斯拉发当做维也纳和布达佩斯之间的中转站，还能打卡一个正宗的欧洲国家首都，何乐而不为。
在此之前我对斯洛伐克唯一的了解就是研究生时期班里有个同学来自那里，我甚至没记清她到底来自哪个城市，更不要提去记这个国家拗口的首都名字。
刚刚抵达时就对这里的公共交通系统束手无策，自助买票时需要顾及到自己出行时的时间以及年龄来购票。有分15分钟、半小时、一小时、1.5小时、一天等时间段的票，需自备零钱。
到了这个城市也该对这个国家的历史有所了解。
斯洛伐克的前身是捷克斯洛伐克（1918-1992），这是一战后奥匈帝国崩溃的产物。在奥匈帝国时期，布拉格和斯洛伐克就分别属于奥地利、匈牙利管辖。布拉格在1910年时就已经是帝国第三大城市，人口超过200万，布拉格同时也是欧洲重要的文化中心，捷克人享有一定的信仰、出版和教育自由。
斯洛伐克则受匈牙利人钳制，发展远远落后于捷克。更重要的是在宗教上，捷克较为世俗，斯洛伐克的天主教影响力很大。
老城区低矮的楼房。
捷克和斯洛伐克两个地区在20世纪中经济发展不平衡，差距越拉越大。长期的屈从感使得斯洛伐克人特别渴望独立和拥有自己的国家，解体和独立在所难免。1992年6月议会选举后，两个对国家结构和经济转型问题持截然不同观点的政党分别在捷克和斯洛伐克胜出。在协商不成的情况下，两党领导人达成解散联邦的协议。从1993年1月1日起，斯洛伐克正式独立，圆了自己千百年的国家梦。
电车、低矮老旧的楼房，和夏日里裹着大衣长裙的老妪，仿佛穿越到上世纪。
刚刚抵达布拉迪斯拉发，从车站拖着大行李箱出来，正打开手机谷歌地图打算看看到住宿地的距离和抵达方式时，我就绝望地发现谷歌的地图在这个城市居然并不奏效。无奈，只能开始用笨办法向行人询问到底该坐哪辆巴士才能抵达。年纪稍大一些的本地人基本上无法和你用英文沟通，辗转了好几次我才从一个要赶去上班的白领处 得到答案。
欧洲大妈的装扮，特别经典。
电车穿梭在老城区里时，开始观察这个城市的建筑和市民。老旧的建筑，配上不知是何时被叛逆的青少年们喷上的涂鸦，谈不上美感，但是一起构成了这个城市的气质。车辆不算多，也没有很多奢侈品牌，市民们穿着还是以朴素为主。老城区白天里其实看不到太多年轻人，甚至连游客都不多，更不要提黑头发的亚洲人。不知他们看到拖着一个大行李箱、穿得五彩斑斓的我会有何想法（笑~）。
这个国家的女性总给我一种tough的感觉，也美丽。
其实能在一个长达40天的旅行计划里，囊括一个不那么流行的目的地，不仅是给自己一个喘息和调整的机会，更是沉下心来观察当地的好时机。诚然，布拉迪斯拉发没有纽约的钢筋水泥，没有旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯这些城市的纸醉金迷，也没有维也纳的精致和布达佩斯的厚重大气感，但是她有她自己的可爱和小巧。
老城区里的小教堂，黄色的外墙和偶尔出现的蓝天阳光特别相配。
住的地方其实在靠近老城的近郊区，电车站旁边的共产党时期建的俄式风格公寓，偶尔能见到老人们慢悠悠地路过或等电车，时间都慢了下来。每天搭着电车晃到老城区，再步行走去老广场，没有喧闹和嘈杂。
米迦勒门（Michaels Gate）,高51米，共七层，站在塔顶可以欣赏布拉迪斯拉发全貌。
进入老城前，会需要先穿过这个米迦勒门（Michaels Gate），这是布拉迪斯拉发唯一一座得到保留的中世纪防御工事建筑，是城中最古老的建筑之一，约修建于1300年。其实这座小塔还是一个小型的兵器博物馆，可以看到很多以前骑士们的装束和武器。
兵器博物馆露台上看红屋顶。
上到塔上，就可眺望整个布拉迪斯拉发的老城区市容了，城区不大，楼层不高，还有东欧特色的红色屋顶，配着阴阴沉沉的天也很有感觉。可以看到老城区里的人实在不多，街上都是零零星星。
兵器博物馆露台上看红屋顶。
另一个方向可以看到不远处山上的布拉迪斯拉发城堡。
山上的布拉迪斯拉发城堡，老远就能望到。
继续往老城里走，街道不宽，拐进任意一家街边的小店都能找到很多精致的小物件。即使是纪念品店，还有里面卖的东西，都给人一种旧旧的感觉，时光好像停滞不前了，没有西装革履、妆容精致的白领，也没有穿着新潮的年轻人，这里有的就是穿着T恤坐在石子路边的小酒吧里喝啤酒的中年人，不会过分热情，但是善意又友好。
I Love Bratislava :-)
这些小玩意的摆放特别有感觉。斑驳的娃娃、木质框架里的老旧黑白照片、铁架上的小首饰也不知道无人问津了多久。
也买到了很多色彩艳丽的耳环。
穿着盔甲的猪，过目不忘。
这家靠近市政厅的餐厅标志明显，正宗斯洛伐克菜品里有过瘾的猪肉套餐、奶酪套餐，浓郁的Goulash汤以及清淡不失甜美的斯洛伐克啤酒。
安静的街景。
整个老城区里印象最深的就是散落在各个角落的雕像。各种材质、形态，不经意间就会让你露出会心一笑。
“Man at Work”——“工作中的男人”雕像。
最著名的其实就是这么一个小小的雕塑，完全没有去刻意找，就在路上偶遇了。
神职人员Stefan Furdek（1855-1915），这个半身雕像就被放置在一幢普通的居民楼外端，从走廊走出来一回头看到的。
不知名的雕塑，不知背后的故事是什么。
连大商场入口，都不忘放上双人雕塑。
不知为何，这些雕塑的形象很多都在做马戏团团员的打扮，是否是为了反映斯洛伐克人民乐观生活的观念？
在老城区附近还有一个很多人推荐的教堂，外形新颖又精致，全身蓝白色。这个蓝色教堂，有个很美丽的名字：圣伊丽莎白教堂（Church of St. Elizabeth）。
圣伊丽莎白教堂外观。
这个建于1907年的天主教堂，由于其对于蓝色独树一帜的运用，已经成为了教堂中新艺术的代表。教堂内外都涂成淡蓝色调，以蓝色陶制花饰装饰，即便是屋顶也铺满蓝釉陶瓷。在一天不同时间段里，用同一个角度观看，都能得到不同观感。
圣伊丽莎白教堂外观。
这大量的蓝色让这座教堂一下与周围的居民楼区别开来，相信一定也会因此特别流行，据说一年到头的日期都被年轻人们预定完用来结婚了。
圣伊丽莎白教堂入口。
圣伊丽莎白教堂内部，连椅子也是蓝色，蓝色、黄色白色交织，非常梦幻。
蓝色教堂所在的小区也特别静谧，除了有偶尔零丁的游客路过拍照之外，整个区域真的只听得到鸟叫声——这个城市真的给我一种特别适合养老的感觉。
其实这也是许多欧洲非一线大城市们给我的共同的感觉，非常生活化，人少又安静，环境干净又美好，节奏又慢，和国内熙熙攘攘到处是人车的场景形成鲜明对比。当然我也能想象当地很多年轻人或许努力了好久都想要去大城市闯一闯，嫌弃家乡这样的小城市里实在无事可做，人生一下子都看得到头，但是这样的氛围真特别对我的胃口。
居民区，远处是蓝色教堂的尖顶。
布拉迪斯拉发整个城市的亮点应该就是布拉迪斯拉发城堡了。这个城堡屹立于多瑙河畔古城西边的小山上，是座四四方方的建筑。它最初是古罗马城堡，如今最古老的部分于公元13世纪重建，新的部分则是玛丽亚·特瑞莎为她最心爱的女儿建造的。1811年宫殿曾被喝醉的士兵烧毁，1953-1968重建，如今一半的建筑被辟作斯洛伐克国家博物馆。
入口处的地图上能看到整个城堡的分布情况。
走进城堡后，可以在露台上俯瞰多瑙河从布拉迪斯拉发城中流过，还能看到对岸新城区的远景。
城堡并没有繁复的装饰与雕琢，很简单的四方形白色建筑，大气又简洁。看多了那些华丽外表的城堡，布拉迪斯拉发这座简单的城堡反而能让人记住。
红瓦白墙的城堡前有一座铜像立于石基座上，一匹骏马两个前腿悬起，马背上的国王斯瓦托普卢克左手拉住缰绳，右手持宝剑，直指蓝天。
城堡内部，哪怕只有四层，也因为四四方方的格局显得格外宏伟。
城堡后的花园里的石雕。
城堡的后院是以前被毁的城堡地基的遗址，如今被修建成了一个花园。
花园里的圣像。
有修女们望着多瑙河和对岸的新城区。
老城区标志性的教堂尖顶和红屋顶。
其实许多去过布拉迪斯拉发的人，都会觉得这个城市可去可不去，毕竟和周围其他欧洲首都相比，这里实在乏善可陈：老城区景点很少，许多人也没有多余的时间停留可以去探索斯洛伐克广阔又美好的山区和温泉，城市老旧，缺乏刺激——有了维也纳、布达佩斯和布拉格，有谁还记得住他们周围还有一个布拉迪斯拉发？
在这个安静的小城里我拥有了一份珍贵的个人回忆。
而也正是这样，我在这个夏日里都有些萧索的城市里，感受到了一种即使落后颓败但仍能乐观地奋勇向前的力量。这个城市里的人民没有过分热情，他们选择善意地站在远处看着你，留给你空间和不打扰，那正是当时的我最需要的。
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