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每次被人问到“普洱”和“黑茶”的关系，
都会支支吾吾说不清楚，
这次去安化茶山采访期间，
记者们就特意带上了这个问题：
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本期知乎特约专家 / 伍湘安
伍老爷子——安化黑茶文化的传承者。致力于安化黑茶历史文化的挖掘、研究、整理、编著，出版了《安化黑茶》《安化黑茶健康之饮十八问》《聚焦千年——安化黑茶》《走进安化黑茶》等著作。
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第一次见面的时候，老爷子泡了一泡2012年的天尖，一泡2012 年的千两，和我们从头道安化黑茶。
“安化黑茶跟熟普洱到底有什么区别啊？”
我喝下此行第一杯安化黑茶，问出一直在我心里缠绕着的问题。
在对茶的古典分类里，熟普洱是被分类为黑茶的。在网上，对此有太多说法，多半莫衷一是，甲说自己汤色比较明亮，乙又说自己有越陈越香的精神。总之一看，就知道是“挺普洱派”大战“挺黑茶派”。
* 伍湘安在他的博物馆里还存了些老茶
伍老爷子笑眯眯地说：“安化黑茶，从娘胎里一生出来，就是黑茶了。因为它的发酵工艺，是鲜叶经过初制之后，马上就渥堆发酵，烘干之后，就已经是黑毛茶了。黑毛茶再制成砖茶或者花卷茶，被紧压之后，再进入一个自然发酵的过程。”
“而熟普洱呢是普洱变成了黑茶。鲜叶必须先晒青变成生普洱，生普洱已经成一种茶了。然后，把生普洱通过渥堆的人工后发酵过程，才令它从生普洱变成黑茶，也就是熟普洱。”
喝茶喝得对脾气了，老爷子起身就给我们看他的宝贝。他里屋一堆旧物。老的压千两茶的大杠和小杠，老茶壶，压茶砖的老模子……柜子里瓶瓶罐罐里，有1970 年代的天尖，1982 年的黑砖茶，安化茶厂的虫屎茶，一块极老的千两茶，还有真正的虫茶。
“伍老，有没有每样挖一点出来喝一下？”
“没有没有，都收藏着呢。”伍老脸上，分明也是一副“如果可以喝一泡尝尝也不错呢”的顽皮表情。
* 清代茶缸
伍老爷子以前是安化县的副县长，担任过10年安化县的政协主席，前安化茶叶协会会长。在过去这十年里，他所有的努力，都是让人了解安化黑茶。是“安化黑茶”，不是“黑茶”——对他而言，这很重要。
“必须是安化本地原料，用安化工艺，做出来的黑茶，才叫做安化黑茶。”一见面，他就特别认真地给“安化黑茶”一个标准定义。“你要记住，原料是基础，技术是关键，陈放是升华。”这句话，伍老爷子像是老师要学生背书一样让我背下来。每次见面都要考：
“原料是……”“基础！”
“技术是……”“关键！”
“陈放是……”“呃……”我故意逗他。
“陈放是升华。老梁啊老梁，你要记住啊，这才是我们安化黑茶啊。”
在老爷子的记忆里，安化黑茶就是他童年的证据之一。遇到腹胀肚泻，祖母就会抓一把陈年的黑毛茶，煎水，喝几次就好了。他的母亲做菜，不小心烫了手臂，用黑毛茶加盐，洗几次，也就好了。
后来他到西藏去工作，高海拔、高寒、水土不服，靠的也是身上带的安化黑茶，适应了异乡水土。
* 乾隆宏毅茶栈第八代传人王军安家传茶桶，内有陶罐
根据一份“安化黑茶百年老字号部分名录”的记载，214 家还有据可考的老字号中，江南占了109 家。那时候的江南，街上到处都是外地人。伍湘安的父亲告诉他，这些都是西客，也就是从陕西、山西来的西北茶商，在茶行里做茶。老爷子还记得自己的邻居是西客乔家，他家有个女儿。
当然，今天的江南再不复当年茶商云集的盛况了。从停车处走向伍老的安化黑茶文化展示馆的时候，沿途的招牌无非是“阳光王子剪烫吧”“时尚泡吧”“冰碛岩雕刻”“格力电器”“中国农村信用社”。
这些地方，之前都是茶行。
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