人眼对图片是否真实最重要的一个标准是什么？
没错就是清晰！
越是清晰的东西，越是给人高品质、高画质、高逼格的感觉。所以今天的主题就是：锐化
盲·BLIND
之所以会专门拿出一篇文章来讲锐化，当然是因为锐化很重要咯！锐化做的好会有一种像素翻倍的错觉！照片的质量便会成倍提高~简直是我等小屌丝买不起高端器材的福利~
锐化之前先要讲讲降噪的问题，噪点是电流通过相机CCD产生的无用信号。感光度过高、长时间曝光的情况下通常噪点会比较多。如果忽略降噪直接锐化的话，连杂色和噪点也会一并变得清晰起来，这并不是我们想要的情况。
下面是两张未经任何降噪处理的RAW原片。
因为手机显示限制，我选择了ISO很高的照片来让大家看懂噪点是什么，可以看出不管入门机还是高端机，高感光度下都会产生很强的噪点，所以我简单说下如何降噪。
PS在滤镜菜单下找到杂色-减少杂色命令，预览和高级都打钩，一般我拍的片子蓝通道噪点较多需要单独调整一下。当然也可以给Photoshop装上专门的降噪软件。如Noiseware。
LR里面有单独的降噪模块，十分方便。
降噪能一定程度上挽救废片，不能从根本上解决问题。想要高精度高质量的片子，ISO还是通过补光、大光圈、降低快门速度等方法控制在1000以下的好。这样通过降噪、锐化等步骤才能得到一张干净、清晰的好片。
佳能：menu-照片风格-选择一个风格比如人像-（按info）进入微调-锐度调高1至2档。
尼康：润色按钮-选择一个风格比如人像-按方向键右进入微调-锐度提高一档。
相机里锐度不要加的过高，因为是不可逆的过程~（锐化过度了调不回来…）除非你真的很懒得电脑后期或者根本不会后期。
--这两款软件中有专门的锐化降噪模块
--增加清晰度选项，这是种很有意思的“锐化”，因为它不仅仅是锐化，而更类似于增加对比度的感觉，也有点像是画画时候勾黑边的感觉，是对画面中的粗线条物体进行锐化！
塑造有质感的皮肤、增强建筑物陈旧感和肌理效果都会用到。
一般我调整在10~40左右，而且只要不是太柔美太梦幻的片子我都稍稍会增加一点这个值。
滤镜-锐化-USM锐化各种数值调一调~
“数量”确定增加像素对比度的数量。
“半径”确定边缘像素周围影响锐化的像素数目。
“阈值”确定锐化的像素必须与周围区域相差多少，才被滤镜看作边缘像素并被锐化。
哼哼、内些半径啊、数量啊、阈值啊~你不用知道是什么。
这些根本不重要，想用好USM锐化绝对不是一天两天的事情！我也已经很少使用USM锐化了。
不过下一点就很重要了！接下来我要讲一种比胡乱的USM锐化更方便、更厉害的东西。
把一切调色、人物精修等步骤完成后，按住CTRL SHIFT ALT(都按住就对了) E进行图片盖印
--图片叠加模式为-叠加
--滤镜-其他-高反差保留命令
这样只需要调整半径一个命令就可以完成复杂的锐化了~而且效果超级棒！~
一般半径只要0.5~2个像素，建议不要大于5。
更厉害的是：根据需要对高反差层新建图层蒙版，用画笔工具擦除不想锐化的地方，比如皮肤的一些瑕疵啊、汗毛啊这些并没有什么必要让他那么清晰对吧~
如果锐化的有点过，可以调整图层透明度到60%~70%。
锐化不足的话可以ctrl J复制高反差保留层，还不够就再复制复制复制复制………
如果最后对结果不满意还可以直接删除图层重做~
最后可以开关图层感受一下锐化前后的差别。
高反差法是我最喜欢的图像锐化方法，记得以前看过一本外国大师超级专业的讲锐化的书，里面讲遍了所有锐化方法和原理，但是唯独这个方法我一直在用，只要不合并图层之前，整个锐化都是以一个图层的方式存在，方便修改！推荐给大家~
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