去科托尔的途中,看到黑山的海岸线仍保持着原生态风貌,每个海岬附近都能找到风景如画的小海湾,一处比一处更美丽。海岸线边村落的房屋用浅色的石头建造,罩上红缸瓦屋顶,被大海与青山的映衬成为美景。
位于海边的城门是进出古城的主通道,老城门建于500年前,顶部原来的威尼斯狮子的雕塑,后改成哈布斯堡王室的双头鹰,现在双头鹰下面的石匾刻着1944年11月21日的字样,这是铁托领导的军队把古城从纳粹军队手中解救出来的日子。石匾与城徽之间的长条石上能清楚看到铁托的题词:“不是我的我不要,是我的谁也拿不走!”
导游去要来了游览图,被收了钱,回来后不停地抱怨,以前是不收钱的,现在都在涨价。
进城后,导游告诉我们午饭的时间,然后带着去找城墙的入口。
科托尔的古城墙是很有名的,在威尼斯长达4个世纪的统治时期,修筑了易守难攻的4.5公里的城墙。长城 依山而建,修建在几乎是垂直的峭壁上,为修建长城,科托尔付出的建设成本高过欧洲任何一座宫殿。长城9世纪动工,到18世纪形成现在的规模。城墙厚度从6英尺到50英尺不等,墙身最高达65英尺,最高的一段建造时间最早。1657年科托尔人依靠坚固的防线抵挡了土耳其军队的入侵。第一次世界大战期间,这里更是奥匈帝国的三大港口之一。
雨下大了,我的雨伞坏了,冲锋衣抵挡不了多久。透过雨帘,看蜿蜒上行的城墙,立马就打退堂鼓,转身跟着导游回到城里。
我去找刚才看到的那座东正教教堂,小心翼翼地在街道里穿行,地面的石砖本来就很光滑,加上雨水的润滑,是摔跤的好地方。
圣尼古拉教堂是20世纪初建的。科托尔居民中信奉东正教的人数占总人数7成以上,于是教会于1902年动工兴建这座教堂,1909年完工。教堂是新拜占庭风格,顶部两座塔楼是双六角庭的结构,上面的十字架是3个十字相连的造型,这是东正教十字架的特点,多出的两横表示耶稣被直接钉在了十字架上,象征耶稣承受着更大的痛苦,而略微倾斜的角度表现了耶稣对折磨他的人的宽恕。
里面与普通的东正教教堂没有区别,但不设座位。
祭坛前面有2座做工非常繁复精美的银质大烛台吸引我的目光,叹为观止。
教堂两侧的墙壁上没有铺天盖地地贴满了圣像画,而是各有两幅巨大的画像,四位圣人(先知?)端坐云间的座椅上,头顶光环。身着宽大的衣袍。他们居高临下俯瞰众生。这四幅巨画也脱离了传统东正教圣像画的风格,有空间感和立体感,更接近有血有肉的人。
圣尼古拉教堂外面是个小广场,广场上还有一座建于12世纪的天主教堂,圣路加教堂,教堂在19世纪整修过。
科托尔居民大部分数为塞尔维亚东正教信徒,天主教信徒是少数。
雨一直没停,我小心翼翼地在狭窄的街道里穿行,不敢乱窜,生怕被落在这座中世纪的古城里,商店里摆满的圣诞节的商品,而废弃的拱廊里,是小贩的天下。
午饭是海鲜面,建秀给大家发了国内带来的小袋装的榨菜,拌在面里,微辣、鲜咸,太美味了。以后还享受过几次这厦门特色小榨菜,印象很好。
小爽和怀苏拍回来的俯瞰老城的照片,赶紧贴几张,也算上去过了。
到黑山的科托尔古城为止,我们是沿着亚得里亚海边的几个中世纪的古城镇旅游,从这几个古城镇林立的教堂与宫殿可以看出这是面临古代和中世纪“国际贸易”通道的亚得里亚海边上的富饶地带,而海的另一边就是曾经极为强盛的欧洲海上商业中心的威尼斯,所以凡强大的近邻都没有放过它,但土耳其奥斯曼帝国的铁骑没有踏上这些地方,基督教的十字架威严凸起在天际线上,教堂的钟声回响在城镇的上空。斯洛文尼亚人,克罗地亚人,黑山人不分天主教还是东正教都颂扬上帝的全能与仁慈。
明天要去波黑共和国了,那里是另一番景色。
谢谢朋友们的图片。
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