1934年版《济南大观》广告
“随着几位来迎接的朋友，走进泰丰楼。那时还只有十一点多钟，肚子里一点也不饿，但他们非请吃饭不可。这是济南一家很大的馆子，我们走了进去，只见许多茶房在休息，却没有看见一个客人。济南的物价比北平要高三分之一，尤其是煤特别贵，每吨四百万还买不到……在这种情形之下，试问有几个人进得起馆子呢？”——1947年春末夏初，在一次短暂的济南之旅后，女作家谢冰莹在《济南散记》中写道。文中提到的泰丰楼，今天的济南人听起来已经十分陌生，但在民国时期，它却是济南数一数二的大饭店。
1914年出版的《济南指南》一书，介绍济南中菜馆15家，列中餐馆第一位的即是泰丰楼；1927年出版的《济南快览》一书，列举济南中餐馆27家，列第一位的为泰丰楼，备注信息为“酒席馆，但菜味不恶，酒较各处为优”；1934年出版的《济南大观》一书，列举济南中餐馆34家，列第一位还是泰丰楼，备注信息为“包办上等酒席”。1940年印制的《济南华人商工名录》一书中，列举了济南饭馆业93家餐馆，泰丰楼用工三十九人，为济南饭馆业中最多的。其资本金仅次于式燕饭店和燕喜堂，在济南各餐馆中位列第三。
泰丰楼位于纬五路9号（经二路纬五路西），有南北两个院落的中式楼房，开业于民国二年（1913）9月，在迄今所知的济南饭店业老字号中，开业时间虽然晚于清末即有的锦盛楼（后改称德盛楼、汇泉楼）、九华楼、同元楼、百花村，但早于兴华楼（1916年）、文升园（1917年）、聚宾园（1929年）、又一村（1930年）、燕喜堂（1932年）和聚丰德（1947年）。聚丰德饭店传承至今，其名字据说便是从聚宾园、泰丰楼和全聚德三家济南、北京名饭店中各取一字，旨在尽取各家烹饪之所长，因为聚宾园的“爆”、泰丰楼的“烧”和全聚德的“烤”在业内广为人知。
清末民初的济南餐饮界，历下风味济南菜一家独大的格局逐渐被打破，源自福山菜的胶东风味饭店开始增多。这类饭店以海鲜烹饪为特色，同时也吸纳了济南菜的一些特色做法。泰丰楼便是这样一家饭店。据1984年成书的《济南饮食行业志》记载，泰丰楼为合资企业，其经理为徐景海（该书另一处记载称其经理为徐镜海，1934年《济南大观》记载其经理名为徐镇海），山东黄县人。其名菜有：清蒸鲥鱼、吊炉烤鸭、芙蓉鱼翅、蒸冬瓜盅、红煨熊掌等。甜菜有江米鸭子、杏仁豆腐、拔丝山药等。
据记载，当年的泰丰楼室内敞亮，陈设讲究，餐具多系特制，筷子有象牙镶头的。这与同期济南城内的旧式饭庄形成鲜明对比。当年，“城内大都旧式平房，专售商家及零星之小门市。甚至深居简陋，非素识者，几不得门而入”（1927年《济南快览》）。值得一提的是，民国时期，泰丰楼“在饭菜中刻摆是济南第一家”。所谓“刻摆”，也就是用萝卜、黄瓜等雕刻出龙凤、仙鹤、白鹿、寿桃、牡丹等祥瑞造型，拼摆成诸如龙凤呈祥、松鹤延年、福禄寿喜之类的“看盘”，放在餐桌上，以赏心悦目，表达祝福。
1947年，作家谢冰莹对她所就餐的泰丰楼并没有花费过多的笔墨（见本文开篇所引文字），这使得我们今天难以从她的字里行间去揣摩泰丰楼的厨艺特色。但非常巧合的是，当时在泰丰楼里的厨师中，有一位勤奋聪明的日本女子，1942年-1948年4月间，她在泰丰楼学徒和工作（其间结婚生女）。回到日本后，她自1969年起与丈夫在东京创办济南菜馆、开设烹饪教室，并于1989年荣获山东省旅游局颁发的“鲁菜特级厨师”称号（当时鲁菜厨师分七级，此为最高级），2004年，山东省烹饪协会又授予她“中国鲁菜烹饪特级大师”称号。
2005年，她与丈夫合著的《鲁菜情缘——佐藤夫妇的鲁菜物语》一书的中译本由山东电子音像出版社正式出版（译者陈晓润），这本真实细腻的著作，为济南人探寻泰丰楼的历史打开了的时光隧道。
这位日本女子名叫佐藤孟江（其名为1963年再婚后随丈夫佐藤浩六而起），1925年生于济南。她的父亲松元一见是一位民国初年即来中国创业的日本商人，曾在青岛创办元昌洋行，后来又将业务据点迁到济南。1942年，热爱厨艺的佐藤孟江经父亲介绍到泰丰楼学艺。
“泰丰楼论其规模论其口味当属济南首屈。泰丰楼店面是个面临城里主要街道很具气派的三层建筑，正冲着楼前的是中心庭院，一层靠里的一半是厨房灶间，从前厅和部分客席处可以看见里面烧菜时蹿起老高的火焰。入口侧面的账房处吊着一面铜锣，进来几位客人就敲几下锣。二楼和三楼则全是包间。在面对着中心庭院的凉台上站着一个男童，他的职责是将走菜的进度情况传报给厨房。店内共设二百个客席，厨师、跑堂的有好多人。”
泰丰楼的厨师长名叫钟兴利，被佐藤孟江称为“老板”（炒菜间的老板），他当时五十四五岁的样子，从十五岁左右时就当小伙计进的泰丰楼，他性格倔强，典型的手艺人做派。最初，钟兴利严词拒绝了店主让他带日本女徒弟一事：“这可不成，女人不能进厨房”。而接下来的四五天，他被这位日本女孩磨得没了脾气，破例允许她在厨房外围烧火和饲养鸡鸭活物。当时，泰丰楼的高档炖煮菜用粪干为燃料，用它烧出的火既不太猛，又文文地有持续力。而炒菜和炸货，则用能产生硬火的焦炭。
钟兴利拿手的菜是爆炒和炖煮。具体的菜例有爆炒鳝鱼和油爆蛎黄，鳝鱼和牡蛎进口后柔软可口，有种鲜活的口感，正是运用了爆炒的方法。还有清炒豆苗，这道菜将油热至冒烟时，速将豆苗放入锅内，仅翻炒一回盛出即可。这道菜初尝会觉得似熟未熟，而入口的感觉是清脆与水泠，接着便会品出美味在口。炖煮菜肴中称得上绝品的是煮熊掌，钟兴利做这道菜时杜绝酱油，用的是奶汤和中药调味料以及盐，奶汤用鸭、猪蹄、牛胫肉、鸡架骨合煮而成，熊掌放入这种汤中，再加入香料，炖煮数个小时后。美味之极。
泰丰楼的调料架子占据了一面墙，上下有十层，横向有六七米宽，架子上摆满了三百来个玻璃瓶。钟兴利字不会写，书不能读，可他脑子里牢牢记得各种菜品的烹制方法及各种秘诀，这些调料说起来足有不下几百种、几千种的配比组合，他都能运用自如。
伴随着时间的推移，钟兴利越来越认可他这位日本女徒弟。1945年日本宣布投降后，他曾对佐藤孟江说：“你要是不走，我会把我的本事都教给你。”1948年4月，当佐藤孟江不得不和家人一起撤回日本时，钟兴利又和他所有的厨师伙计带着厨具、食材赶到女徒弟家中，大家一起动手，一阵忙活后变出了包括冷盘九品在内共计六十八道菜。
半个多世纪后，佐藤孟江依然记得当时的每一道菜：桃花鲜贝、明月宫燕、灵芝鱼翅锅、琥珀鸽蛋、红烧鼋鱼、红烧干贝、济南鳝丝、芦笋溜墨鱼、蒸大红羔鲍鱼、千层白菜汤、鸡茸花柳菜、香烤桂鱼、陈皮羊肉、一品二鱼、糖醋黄河鲤鱼、荷花豆腐、白汁鲈鱼、奶汤熊掌……
一代名店泰丰楼于济南解放前歇业。其部分人员又在经三路纬四路开办了大华饭店，菜仍保持了原泰丰楼的特色。1984年《济南饮食行业志》在介绍解放初（1949.8-1956.1）饭店时，列举济南大型饭店5家，它们依次是大华饭店、聚丰德饭庄、聚宾园饭庄、燕喜堂饭庄和汇泉楼饭庄。1960年大华饭店撤销，全体人员转去新建的五里牌坊饭店。
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