清入关前的服饰穿着，较早见于朝鲜人的记载。明万历二十三年（1595），朝鲜人申忠一访问赫图阿拉，正月初五日见着努尔哈赤兄弟及诸将，申忠一在《建州纪程图记》中记载了一干人等的穿着：“头戴貂皮，上防耳掩，防上钉象毛如拳许。又以银造莲花台，台上作人形，亦饰于象毛前，诸将所戴，亦一样矣。身穿五彩龙文天益(即天翼，贴里之朝鲜方言。此或清代朝袍之来源)，上长至膝，下长至足背，裁剪貂皮，以为缘饰。诸将亦有穿龙文衣，缘饰则或以貂，或以豹，或以水獭，或以山鼠皮。护顶，以貂皮八九令造作。腰系银入丝金带，佩帨巾、刀子、砺石、獐角一条物等。足纳鹿皮兀剌靴，或黃色，或黑色。”
雍正帝常服像
清代服饰制度
清代服饰制度，在清入关前的努尔哈赤时期直至入关后的乾隆朝，一直在不断的修订和完善中。天聪六年（1632），定黑狐帽，五爪龙，明黄，杏黄，金黄等服，非上赐不得用。闲散侍卫，护军，及诸贝勒下护卫以上，许服缎衣，余众俱用布。妇人各随其夫。且谕：“国家服式之制，所以辨等威、定民志，俾朝野各有遵守。我国风俗，素敦淳朴。近者奢靡僭越之风，往往而有，不可不定为法制。昭示国中八固山诸贝勒，在城中行走，冬夏俱服朝服。出外方许服便服。冬、夏入朝，许戴元狐大帽、居家戴尖缨貂帽及貂鼠团毡帽。春秋入朝，许戴尖缨貂帽。居家戴尖缨貂帽及貂鼠团帽。春、秋入朝，许戴尖缨貂帽；夏月许戴尖缨凉帽。素蟒缎各随其变，不得擅服黄缎及五爪龙等服。若系上赐，不在此例。平时勿著缎靴。惟夏月入朝乃许用。又八家福金等居家服色，前已有旨。如冬、夏外出，俱许穿女朝衣。冬月许戴尖帽、貂帽；夏月戴尖缨凉帽。至于满洲、蒙古、汉人，自固山额真以下，代子、章京、护军及牛录下闲散富足之人以上，冬、夏在城，俱服披领袍，不得服小袍。贫人服无开裾袍……令以本月十二日为始，定为永制。” 《皇朝礼器图式》中皇帝祭日用朝袍
入关之后，于顺治九年（1652）定《服色肩舆永例》。康熙九年（1670）定民公以下有顶戴官员以上者，禁穿五爪蟒缎。雍正四年（1726）及八年（1730）定大小官员帽顶等级。雍正十年（1732）校刊《大清会典》。至乾隆二十九年（1764）《大清会典》颁布，乾隆三十一年（1766）《皇朝礼器图式》颁布，清代服饰制度最终定制。
清代服饰的特点
崇德元年（1636）十一日，集诸王贝勒大臣等于翔凤楼，使内宏文院大臣，读《金世宗本纪》，且谕之曰：“……先是，儒臣巴克什、达海、库尔禅等，屡劝朕改满洲衣冠效汉人服饰制度，朕不从，辄以为朕不纳谏。朕试设为比喻，如我等于此聚集，宽衣大袖，左佩矢，右挟弓，忽遇硕翁科囉巴图鲁、劳萨挺身突入，我等能御之乎?若废骑射，宽衣大袖，待他人割肉而后食。与尚左手之人，何以异耶?朕发此言，实为子孙万世之计也。在朕身岂有变更之理?恐子孙忘旧制，废骑射，以效汉俗，故常切此虑耳。” 清初 黄色八团彩云金龙妆花纱单袍箭袖
披肩领
清代服饰不仅具有繁复的穿着作用，还有着深刻的寓意和丰富的内涵。从袍服两肩、袖口及披肩装饰上，不仅能找到象形满足马鞍、马蹄和弓的身影，而且把清人“马上得天下”的历史充分表现了出来。早在清入关之前，披肩领和马蹄袖作为满族的独特象征就已确定下来。清人袍服袖口有装有箭袖，以便骑马射箭，因其袖似马蹄，故称“马蹄袖”。平常袖口翻起，行礼时放下。这种服装是满族的服装特色，最初出现在入关之前，而后沿用于整个清代。一般士庶如穿无衩之袍作礼服时，也须另装一幅马蹄袖，用钮扣系在袖端，礼毕则解下。这种袖子叫“龙吞口”。另外，清代的龙吞口套马蹄袖的作用，除了御寒以外，另一功用是在夏季内穿吉服下裳而不服全套吉服时使用。
清代宫廷服饰
清皇帝冬朝袍之一前图样 故宫博物院藏
清皇帝冬朝袍之一后（缺披领）
清宫服饰皆依此图样发往江南三织造按样织制
清代宫廷服饰的制作和管理实务，由清宫中的内务府负责，它是直接服务于皇帝及其家族管理宫廷事务的专门机构，其负责人为总管大臣。内务府下设七司、三院等机构，职官三千余人，可见内务府规模之大。七司之一的广储司，设有皮、缎、衣等六库，六库下设染、衣、绣、花、皮等七作及帽、针线二房。广储司的主要职能，就是负责查验、保管皇帝及宫内所需的四季衣物、金银珠宝、绫罗绸缎等物。缎库专门负责保管“上用”和“官用”的绫、罗、绸、缎等各色织物。衣库专门收贮各式服装等。衣作、绣作、花作等负责对衣料进行裁剪、绣花和缝制。
清康熙蓝缎织彩云金龙纹皮朝服并黄签
清康熙深蓝色云龙妆花纱袷朝袍黄签
清康熙蓝缎织金团龙纹袷朝袍黄签 现故宫藏得清代帝后冠服上多缀黄签。黄签分两种，一种是签与衣同时代，这种签名称前多加一个“览”字(标准馆阁体)。如页102雍正明黄色满地云金龙妆花女绵龙袍黄签书“览香色宫绸织满地风云金龙绵袍一件”。又，页158乾隆石青色缎常服袍黄签书“览石青缎女夹褂一件，乾隆三十四年十月十五日收，王常贵呈”等；另一种是后人收到该衣时记录的，字体相对不规范。如页36乾隆石青色缎绣八十一条龙夹朝褂黄签书“石青缎夹朝褂一件，咸丰十年四月初四日收，金环交”，此则乾隆朝的至咸丰朝才交回。又，页114康熙明黄色八团云龙寿字（龙穿寿字）妆花缎女夹龙袍黄签背书“嘉庆十二年十二月初四日收敬事房交”，此则康熙朝的至嘉庆朝才交回。这种散落的成衣缘于清代“赏赐与赏遗念”（赏遗念是指皇帝死后将其衣物赏赐给后妃、太监、近臣以存念想）。清帝有赏赐之习，清实录中多有记载，但赏又有不同方式。如某人功勋卓著，皇帝大悦，赏穿黄马褂，其实什么都没赏，是要本人花钱出去做，然后穿。另一种是赏实物，但并不让你穿，只能用于供奉。如此人住宫外则罢(带回家了)，如住宫中，那么此衣将永远驻留宫中，直至受赏者去世，衣服处于无主状态，经若干年后(多者一百多年)，被太监搜集交回，并用黄签记录在案。从现藏实物(黄签) 看，时间较长的有雍正朝的衣服，至咸丰朝才交回，最终收贮于四执事库(专门收藏清代历朝帝后冠服的库房)。
龙蟒之别
清早期 黄纱绣四团金龙纹夹褂局部
石青缎地四团云龙纹夹褂局部
被大多数人广泛认同和接受的有“五爪为龙，四爪为蟒”之说。在清代典章制度中，就有皇帝恩赏臣属五爪龙袍（或五爪龙饰品）时，受赏者必须先用针将龙爪挑去一爪才能穿用，其称谓也要变龙袍为蟒袍的明确规定（雍正朝《大清会典》）。但更准确地讲，龙与蟒的属性首先是等级上的区别，其次才是纹样细部及颜色上的差异。一件同样纹样的服装，穿在不同身份的人身上，其称谓则截然不同。比如：清代皇帝与皇子的吉服袍上，都饰有九条五爪龙纹样。皇帝穿得吉服才能称为“龙袍”；皇子穿得就只能叫做“蟒袍”。尽管皇帝龙袍之上还饰有十二章还使用金黄色。但是纹样与颜色并不是决定龙、蟒之间属性的辅助因素。比如：清代皇太后、皇后和皇贵妃的明黄色吉服袍上就没有十二章，却也称龙袍，而皇帝的贵妃、妃和嫔们的吉服袍上，既无十二章，也同样使用了与皇子相同的金黄色和香色，但他们的吉服袍仍称为龙袍。也就是说，清代男性中只有皇帝的吉服袍称为龙袍；女性中只有皇太后、皇后、皇贵妃、妃、嫔等女眷的吉服袍称龙袍，其余所有人等，即便他们是王公贵族、宗室成员的吉服袍，都称蟒袍。所以说，只有身份、等级才是决定其是龙是蟒的唯一标准。
开裾形式
清入住中原之后，冠服制度被逐渐具体和细化，严格规定了唯皇帝及宗室成员方可服用四开裾常服袍，其余官员（无论品阶爵位）只可穿两开裾袍。而最下等的庶民，只许穿不开裾的裹身袍，否则将以僭越逾制论罪。四开裾这种服装的外化形态，不但彻底划清了清代的皇亲国戚与官宦庶民之间尊卑亲疏的等级界限，也使其称为清代统治者奖赏臣属的一种重要手段。乾隆五十年正月，高宗谕：“大学时和珅，著加恩赏给黄带、四开褉袍。”
清代皇后常服与皇帝常服有着基本的穿着作用。皇后常服，乾隆朝《钦定大清会典》中规定：“皇后常服袍，无定色，表衣色用青，织纹用龙凤翟鸟之属，不备彩。”在清代宫廷绘画中，也有康熙孝昭仁皇后头戴常服钿子，内穿蓝色常服袍，外罩石青色常服褂的半身像，以及其他清代皇后御常服袍等画像存世。通过这些容像，可知清代皇后常服与皇帝常服的搭配方式一致。即：既能各色常服袍外套穿石青色常服褂，常服袍也可以单独穿用。清代帝后常服袍所不同的是：除由于性别及生理造成的身长尺寸差异外，男、女服之间最大的区别在于服装的开裾方式。皇后常服袍运用左右大开裾式，常服褂采用后面大开裾式；皇帝常服袍则为大襟、左右及前后开裾；常服褂为对襟、左右及后开裾。
关于开裾问题，房宏俊指出：清代服饰除对襟式外，都属右衽式(右侧系扣)，也就是常说的“大襟右衽”。判断衣服右侧是否开裾的标准，并不是右边系扣就是“右开裾”，而要看右面大襟下面的“掩襟”是否开裾。如:氅衣就是掩襟开裾，所以称“裾左右开”；衬衣则掩襟处不开，我们称之为“裾不开”。
女袍褂的开裾方式有两侧开裾、后开裾或不开裾，没有四开裾的。如果是袍（朝袍、吉服袍）还可以看有无花接袖，只有女袍在袖子的肘部会有一圈“花接袖”（也称“中接袖”），这是区分男女袍的一个绝对特征。
花接袖示意
（读书毕，码字备忘。文中所引多故宫博物院宫廷部房宏俊老师之说）
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