松树栽培与管理（台湾资料）

松树盆栽的栽培与管理（台湾资料）

介质

松树非常需要疏鬆的用土，一般的观念，松树的根要非常透气，同时也有助於共生松菌的生长。盆底使用0.8 cm以上大小的(盆底用土比较不需要讲究，主要排水、通气就可以)培养期的苗木、半成品，希望快快长大的，用土一般在0.3~0.5cm左右，表土(0~1cm)则用0.2~0.3cm左右成品(不希望长势太强)则用0.2~0.3cm左右的小小苗(一、两年生)则使用2mm左右的当然松树的适合介质，不是只有(硬质)赤玉土，一般书籍上所说的大多是砂质壤土，只要符合透气、排水、保溼、保肥、 pH值中性~(微)弱酸的介质都是松树的优良用土。如山砂、河砂、麦饭石...等等(百年不崩解，可以一直重覆使用)，也是很好的做法(石子不太吸水，表面只附著一些水，整个盆土含水量减少，浇水频率可以增加，也就是新旧气体交换频率增加，盆土一直保有新鲜的空气)。

    以黑松和五叶松相比，五叶松是比较偏好稍乾的环境，在五叶松的介质裡，可以多加些石头进去(约10~30%)。这些石头不一定要到园艺资材店才能买得到，如果介质已经是优良用土了，加进去的小石头就不必太讲究这些介质的特性，约黄豆~半颗花生米大，用来搅拌混凝土用的小石子。

生长适温
 
植物生长温度有三个点:最低温、最适温、最高温。温度太高太低，植物都会休眠。从光合作用和呼吸作用的观点来看，当温度太高太低，光合作用的速度会变慢。如果 光合作用的效益 = 呼吸作用的消秏 时的温度，就是该植物的生长最高、最低温度，超过这个范围，植物生长停止，进入生长休眠。最适温则是 光合作用的效益 - 呼吸作用的消秏 的最大值的温度，(每个不同树种、甚至是不同生长阶段，这三个点都不同)。以经验来推估:这三个点是0~5度，18~25度，32~35度C。这一篇文章觉相当值得阅读：设施内作物之生长与生理ps:在生长适温内，温度昇高10度C，其他因子不变下，植物光合作用速率加倍(一般化学反应大多如此)

盆栽浇水的原则，一般是乾了再浇，浇必透。如果放在户外，冬天一般则是2~4天一次，春秋1~2天一次，夏天1天一~两次当然这会和盆土性质、盆土高度、盆土量、枝叶量、温度、日照、空气溼度、风势等等问题相关因为土壤使用排水性好和保溼性较差的盆器，原则是寧可溼不要乾(不是说松树需要很多水份，而是要很多空气。盆栽界有句俗话:浇水三年才出师，这句话在花果盆栽上，或许可以成立，这类植物有花芽分化、消苞、开花、授粉、掉果、花果大小色泽等等问题要注意，在松树栽培上，掌控盆土的透气、溼度等问题，可以用选择、调配土壤轻鬆解决)。多浇了，水还是很快会排出去，不会有阻碍空气流通、积水烂根的情形反而因为浇水，盆土内的空气被强制排出，水流出后，又强制新鲜空气进入盆土也就是浇水会加速空气流通，排出二氧化碳、乙烯(植物老化的激素)等等不良的气体居住在都市，水源都是自来水，一般的盆栽书籍都建议不要用自来水直接浇灌。

用个放在阳台上、不加盖的大水桶，先装满水，尽量不照到光线(照到阳光容易滋生澡类)，用浇水器取水，再来浇树(约一星期把水倒光、清洗桶子，免得滋生孑孓)。我想原因是自来水中含有杀菌的氯气，先让水接触空气，使氯气挥发，尽量减少氯气浓度，减低氯气杀死土中益菌的能力。浇水时，来来回回，同时浇所有的树，最后再一棵一棵大量浇水。使用的介质比较疏鬆，一开始浇了大量的水，介质还没吸饱水，水已经流出去了。浇过一点水后，先浇其他的树，再回来浇，让介质有吸水的时间，浇水的总用水量、时间比较少。最后浇大量的水，是要水佔满介质间的空隙(原来空气佔据的空间)，排出原有的气体浇完水，最后再将贮水桶注满水

补充:引用设施内作物之生长与生理
水分一般由土壤（或盆土）中供应，而为根部所吸收，供植物体利用。土壤中的水分依其存在状态可分为吸著水、毛细管水和重力水三种。吸著水是指被土壤吸著、吸力极强，不能为植物所利用的无效水。重力水则为土壤中自由流动、不为土粒吸著的水，因重力影响而流至土壤下方，在排水良好的情况下可迅速流走，故植物也无法有效利用。因此植物能有效利用的只有存在土壤粒子孔隙间、抵抗重力而由毛细管现象作用所保存的毛细管水。
土壤溼度的分类：如果介质颗粒够大，那麼重力水的进出，就会促进空气的流通，这就是对松树浇水寜溼勿乾的想法。所以适合的介质和适当的浇水，对松树的生长，是绝对有帮助的。

盆器材质与形状
 材质

一般都认为以长势而言，盆器的材质，优劣的顺序是:1.(砖)瓦2.朱砂3.陶瓷4.塑胶。原因何在:透气性是主要考量点。近来又常见用筛篮种植，而且在其他条件配合下，长得比用上述的材质种植的效果更好。同样的也是因为通气效果优於其他材质。但是筛篮有个缺点，就是易造成失水，所以改用塑胶盆，在塑胶盆的五个面，在不破坏盆器盛装盆土能力的情况下，钻了许多1.5mm的小孔(每平方公分粗估有4个)，觉得刚好介於瓦盆与筛篮之间(这里指的瓦盆不是翠X在大陆所生產的素烧盆，此盆用的感觉粉差)，钻2mm、3mm的洞透气的效果会更好，但是考虑到有时会长期不在家，不敢用太大的洞，防止失水的现象(今年过年期间，回家7天，临行前充份浇水，盆土上盖著报纸，用角材压在盆缘上，回来后盆土还有点溼，没有到需要立刻浇水的情况，再撑7天也应该没有问题)

形状

盆器的形状大约是圆形、四边形(含多边形)，同体积下，四边形的盆器，一定比圆形的表面积多

也就是透气面积多，透气效果较好，根伸展的面积(内部透气的体积)也比较多，另外四边形的盆器，还有一个好处，在置场面积有限的情形下，不会浪费盆与盆之间的空隙，加大用土量，所以、以同面积置场下比较，使用四边形的盆器，会有较多的盆土;每单位盆土，四边形的盆器透气、根的伸展面积都比圆形的好。

盆器(盆土)的高度也同样影响透气、保水能力。盆土高保水能力好、透气差，反之盆土低保水能力差透气好，所以现在都用矩形的浅盆，20*30*10，30*40*14 CM这样尺寸的塑胶盆(以PP製成。市面有一些用回收材质製成的圆形盆，因为原料复杂，塑胶的聚合反应可能不是很完全，容易有些没有完全聚合的分子逸出，伤害植物，我不採用)，钻许多小孔(这个动作要花很多时间)之后再使用。

夏眠与避暑
上面曾提及生长最低温、最高温、最适温的问题，在台湾平地没有最低温的问题(或是时间很短暂)

比较大的问题是最高温依我的推测最高温在32~35度。这个温度在台湾平地的夏天，一定会长期发生，尤其是台北盆地、南部，气温常高达35度以上，甚至直逼40度。树摆在全日照下，到了中午，盆土甚至会烫人，温度可能高达40~50度，当然这样的温度，对植物会有莫大伤害(蛋白质到了55度就开始凝固)，也就是说松树到了夏天会有夏眠(假休眠)的问题，温度过高植物细胞甚至会死亡，造成伤害。如何打破夏眠，当然关键在於降温，总不能吹冷气吧

我想到的方法有四:1.盆土遮阳2.中午浇水3.通风4.午后遮阳。

1.盆土遮阳---减低因日晒而提高盆土的温度，方法则是盆内杂草不予拔除，而且剪到松树第一枝以下的高度，利用杂草减少盆土日照量。没有杂草则用物体(或遮光网、木板.....)遮阳，木板和盆缘最好留一些空间，不要阻碍盆土上的空气流动。现在凤梨(属於热带植物)的栽培，在夏天烈日酷晒下，农民常会给长成中的凤梨果实上戴个白色帽子(在顶芽和果实间套上去，不知道什麼材质，中间有个圆洞，圆洞向外有个缺口)，防止日晒造成高温，使品质下降。

2.中午浇水---一般浇水的水温低於气温，更远低於盆温，浇水立即降低盆土温度(慢慢浇、浇到比平常还要多的水，从盆底流出来，用水把热量带走)。而盆土获得充足、温度较低的水份，有助於叶子利用蒸散作用，经由水份的汽化，大幅降低树的温度。

3.通风---置场通风，又有风的情况，蒸发的水气体份子，容易逸散。从饱和蒸气压的理论来说:一定温度下，空气中所能含的气体水份子会有最高浓度，再加入气体水份，水会凝结成液态，水汽化的速度变慢。也就是说降低空气中的溼度，有助於叶子的蒸散作用;最有效降低溼度的方法就是空气的流动，从而带进比较乾的空气;另外空气流动本身也有助於蒸散作用。所以置场要通风，叶子也不宜太密。

4.午后(12~...点)整棵遮阳(一定的比例)---松树是阳性植物，喜欢全日照的环境。但是当温度超过最适温(推测数据是18~25度C)，光合作用-呼吸作用的总效能开始减少，这时再多的日照只是提高植物的温度而已另一个问题---叶绿素行光合作用，在一定温度、水份供给、二氧化碳浓度下，光合作用的速度会因光照量有所变化，光度越高，作用越快，但是光度超过一个数据后，光合作用的速度会有最大值，这时再增加光度并不会增加作用的速度。如果又处於高温下，多出来的光线，只会升高植物温度，更不适於植物生长。基本上松树在台湾夏天时，没有遮蔽的午后阳光，已经超过这个数据。所以此时遮阳，无害於松树，反而有益。ps在中部、台东夏天会有焚风出现(尤其是有颱风通过台湾海峡时的台东，吹西南风)，焚风的特性是温度急速上升，空气异常乾燥，植物会因而脱水，此时必须大量浇水、并给予叶水，如果先有气象报告的资料，最好先把树移入室内，避免受到伤害 。

顶芽优势
 
     大多数的植物，在顶芽的部分常会分泌生长激素，促使养分优先往顶芽运送，这种现象称为顶芽优势顶芽也会分泌激素，使得侧芽无法萌生或抑制侧芽生长，在松树上这个现象尤其明显。为了松树能平均生长，栽培重点往往需要打破顶芽优势，方法有两种---摘绿芽后另萌新芽和剪天枝再重立天枝两种方法都是利用暂时少了顶芽，不再有太大的抑制作用，养分可以分送到侧枝(芽)，争取一段生长的黄金时间，得以尽情生长茁壮。这样的形容，好像有点独厚侧芽的感觉，实际上是的，因为松树的顶芽优势是很强的，树势强的松树，不用太久的时间(大约是一季)，不论是新生的顶芽，或是重立的天枝，顶芽优势又会再恢復

  

松菌
 

1.松菌是外生菌，只存在土壤中，所以松树换盆要掺旧土，不宜洗根。
2.松菌可能因为外界环境改变而死亡，导致根腐烂，如温度太高、土壤过酸、通气不良等等因素
3.松菌具有固氮、溶磷之类製造肥份、帮助松树吸收肥份的能力，还能促进松树的生理反应

另外，共生菌可分为两类:绝对共生类、非绝对共生类，松菌属绝对共生类，少了松菌，松树就会死亡。

施肥

春肥(主要是长芽、长叶)
树势弱的可以早一点下肥，时间在芽动后，约2~3月。既然树势弱，就不能也不需要一次施用太多肥料.树势强的稍晚一点，时间在展叶后摘芽前，约3~5月，太早易造成徒长或节间过长。虽然节间太长可以用摘(或剪)芽的方式，把节间变短，但是长势太强，直射阳光又不够，新芽很可能会长到10~30cm以上才开始展叶，因为松树只在有定芽(叶子基处)的地方才会长芽，这一段根本没叶子可供逼芽，缩短节间，最后只有将整枝剪掉(或全数绿芽摘掉)，重新再来。

秋肥(主要是枝干长粗)
夏末秋初，约8~9月，天气开始转凉，松树经过夏眠后又开始快速生长时。一般而言，秋肥是一定要下的，秋天肥份吸收得不够，来年春天新芽生长会不好，影响整年的长势.夏天温度过高日照强、冬天温度低日照弱，松树生长趋缓(夏天生长的细胞，和春秋生长的一样大，甚至更大，从年轮是看不出夏天生长缓慢的现象的)，不需要(太多的)肥份，尤其在夏天全日照下，水份蒸发快速，盆土中如果残留太多的肥份，可能因为水份蒸发，水中离子(肥份)浓度大幅升高，引起肥伤，即使没有到达肥伤的程度，也会因为渗透压的问题，使植物吸收水份的能力降低，减少松树在气温高时，特别需要靠蒸散作用降温的效果换盆后最好间隔1~2个月再施肥，如果错过时机，就等下次，一次没施肥没什麼要紧(只拔盆没拆土，在一週后可以配合春秋的下肥时机施肥，但不宜过量影响新根的伸展)
松树盆栽的栽培与管理（台湾资料）