尽管对伦敦的钟情让我隔三差五来到这座城市，但是泰晤士河畔仍是一片陌生的区域。大本钟、伦敦桥、西敏寺，这些在明信片上看过无数次的热门景点，虽然偶尔也有路过，却总提不起游览的兴致。
泰晤士河将伦敦分为南北两边。北岸永远是让人兴奋的，伦敦的商业和娱乐中心都汇集在这里。从西到东，肯辛顿的美术馆和音乐厅高雅，诺丁山的咖啡馆和商店休闲；Daunt Books书店和独立杂志Monocle的咖啡店让马里博恩区域散发出淡淡的书卷气，享誉世界的《悲惨世界》和《歌剧魅影》每晚都在沙夫茨伯里大道的西区剧院上演；巴比肯是粗野主义用水泥建起的世外桃源，肖迪奇的时装买手店和古着集市是年轻一族的潮流宣言。
可是南岸，我一直固执地认为，泰晤士南岸是只属于游客的，我不愿在博罗市场的小吃摊前排队，也不想登上伦敦眼眺望对岸的唐宁街。白天的南岸太过纷乱热闹，世界各地的语言让耳朵塞得满满的，而四面八方游人的相机镜头又让人觉得无处遁形。
直到去年有一次受国内媒体的委托去参加卡勒德·胡赛尼的新书发布会，我才真正走进泰晤士南岸的夜晚。发布会选在南岸艺术中心的皇家节日音乐厅举行。南岸艺术中心对我来说不算陌生，曾经为了看装置艺术家Lee Bul的特别展览而来过这里的海沃德美术馆。但偌大的艺术中心结构错综复杂像一个迷宫，光为了找到音乐厅的入口，就花了我不少工夫。场内不能拍照，但我作为媒体记者提前申请到了摄影许可，于是进场就被安排到了特定的拍摄区。虽然那天是一个普通工作日的傍晚，但这并不影响伦敦人对文学的热情，可容纳两千七百人的音乐厅几乎座无虚席。发布会开始是胡赛尼与记者节奏紧凑的对谈，接下来和观众互动问答也不时碰撞出思想的火花。
从那以后，南岸与我便有了些许亲近感，得闲也来这边逛逛。从黑衣修士桥一眼望去，南岸全是著名建筑师的手笔。经过英国皇家建筑师协会奖得主SimpsonHaugh and Partners设计的One Balckfriars，和Allies and Morrison的Bankside 123建筑群，最吸引目光的还要数泰特现代美术馆，它的存在感过于强烈，没有人会错过它。曾经的班克赛德发电厂经过普利茨克建筑奖得主Jacques Herzog操刀，变成了伦敦现当代艺术的殿堂。河对岸，冷白色的夜灯勾勒出圣保罗大教堂庄严肃穆的轮廓，与泰特现代美术馆隔着千禧桥两两相望。落日时分的千禧桥上，有着泰晤士河最美的景色。往西看，粉紫的晚霞将河水映照出鲜活热烈的颜色；向东望，碎片大厦的尖顶像一颗夜幕中的珍珠散发着微亮。泰晤士河宁静缓慢地流淌，桥上散步的人三三两两，彩云带走了一切白日的纷扰。
南岸夜晚的美好远不止这些。从直指云霄的碎片大厦上看泰晤士河，是一番别样的风景。坐在高层酒吧落地窗边小酌一杯，玻璃幕墙之外的火车铁轨和塔桥的灯光点亮了伦敦城的夜色。正值复活节假期，酒吧用敲开顶端的空心巧克力兔子作为容器，倒入桃子味鸡尾酒，作为节日特饮。拿起兔子尝一口，酒香与巧克力的味道相互交融，思绪化作一缕清风融入温柔的夜空。
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