虽然现在手机的自动曝光很厉害，但很多时候依赖手机自动功能拍摄的照片，完全不是我们想要的结果：
图701 看到雨后的露珠不错，拿起手机就拍，结果是画面曝光均匀一致，露珠反而曝光过度，而且焦点不实，因为手机不知道主人想要的是什么，只能自作主张地拍出这样的效果。
一般人会以为这就是真实的现场照片，不会再有其他想法，这也是手机摄影产生大量垃圾照片的原因。
图702 其实我们想要的是露珠以及露珠上折射出来的景物，很多人不知道，只要手动调整一下，手机就可以拍出这样很专业的效果。
更高的追求，需要更多的摄影知识和更专业的手动调整，如今各手机厂家也都为此设置了十分丰富的手动功能，这就是各类手机的专业模式了。
但在介绍这些手动功能之前，需要先了解一些摄影曝光的基本知识和参数：
摄影镜头为了准确控制进入相机的光线亮度，特别设置了一个能随意改变孔径大小的光圈结构，当光圈变小的时候，进入的光线就少，照片就变暗，放大光圈，进光就多，照片会变亮，光圈的数值一般是从f1.4-f32，每增加一个数值，光圈孔径就缩小一级，进光量减少一半，也就是说，光圈的标称数值越大，光圈孔径就越小，进光量也就越少，照片就越暗，反之，光圈减少一个数字，进光量就增加一倍，照片就越亮，就像一扇门，打开的幅度越大，屋里的光线就越亮，f1.4是全开，f8是半开，f32就剩下一条缝了。
图703 光圈的结构
除了控制进光量，光圈还能控制景深，光圈越大，景深越小，只能让焦点前后很少的景物清晰，光圈越小，景深越大，焦点前后景物清晰范围也越大。
其实我们眼中的瞳孔也有这个功能，瞳孔在遇到强光的时候，会自动收缩，减少进光量，而在黑夜的时候又会自动放大，增加进光量，同时，在强光下，由于瞳孔收缩，看到的景物会更清晰，景深很大，一些看不清的小字，拿到阳光下就能看清，反之，晚上的景物会变得更模糊，原理都一样。
不过很不幸的是，对于大部分手机镜头来说，并没有真正的光圈机构，只有固定的最大光圈，无法调整光圈值，这是因为手机镜头的体积和绝对孔径都很小，增加一套光圈机构，对景深的控制效果不大，还徒增体积和成本，某些手机会有光圈调整菜单，也多是虚拟的电子光圈，真正有物理光圈的机型并不多。
是指允许光线进入相机的时间，曝光时间越长越慢，进入的光线越多，照片越亮，反之曝光速度越短越快，则进入相机的光线越少，照片就越暗。
曝光速度一般是以秒为单位，每级曝光数值之间也是倍数关系：1秒、1/2秒直到1/1000秒甚至更短，在相机上，快门配合镜头光圈，就可以对特定亮度的主体进行合适的曝光。
曝光速度不仅影响照片的明暗，还能影响画面的动态效果：高速快门，可以凝固最佳的运动瞬间，而低速快门，由于能造成运动的物体模糊，不适合抓拍快速移动的物体，但如果使用恰当，反而能渲染出动感效果，这就让摄影成为真正的创作，使得作品独具特色。
图704 手机抓拍的动态瞬间，速度越快，瞬间动态越清晰
高速快门的凝固效果
图705 慢速快门的追随拍摄，移动手机追踪主体，用较慢的速度进行拍摄，可以让背景模糊，而主体相对清晰
慢速快门的追随效果
表示相机对光线的敏感度，ISO从50、100、200、400直到更多，也是倍数关系增长，数值越大，相机对光线越敏感，比如在暗光环境下，选定的光圈和速度还不足以得到合适的曝光，就可以提高相机的敏感度，在强光环境下，则可以降低相机的敏感度。
ISO数值不仅能改变相机的敏感度，还影响着照片的噪点和画质，ISO数值越大，相机对光线越敏感，能在很暗的场景下进行拍照，但照片的噪点也越大，画质迅速下降。这是因为相机的感光芯片在较高的ISO敏感度和长时间曝光下，工作电流更大，持续时间更长，产生的热燥和色差也更多，所以在拍照时，应该尽可能选择更低的ISO数值，以获得尽可能干净的画面效果。
图706 较高的ISO值，可以拍摄暗光下的场景
自然界光线强弱不定，为了给相机曝光提供一个标准的参考，于是设置了EV值，也就是英语曝光值Exposure Values 的缩写，其最初定义为：当感光度为ISO 100、光圈系数为f1、曝光时间为1秒时，曝光量EV值定义为0，EV值每增减一个数字单位，相机的曝光参数随之增减一档，照片亮度也是倍数关系增减，以获得合适的曝光。
比如，从EV0开始，把光圈减小两档，从f1、f1.4、到f2，EV值就从0变成了EV2，如果同时加快两档快门，把快门从1秒，加快到1/2秒、1/4秒，那么EV值也增加了2，两者综合起来，当光圈为f2，快门速度为1/4秒时，EV值就是EV4，这个亮度，基本上相当于白天室内不开灯时，距离窗户三米左右的黯淡光线。
当然，我们也可以只减小一档光圈，把光圈从f1减小到f1.4，同时再把速度增加三档，从1秒变成1/8秒，或者把光圈设置为f2.8，速度设为1/2秒，那么EV值总体上还是EV4 ，所以说，在相同的EV值下，可以有不同的光圈和速度配合，都能获得同样的曝光，这就需要根据其它要求，来选择合适的光圈和速度了，比如想获得更大的景深，就可以缩小一级光圈，此时进入的光线变少，就必须降低一级速度，增加光线，以保持同样的曝光，结果照片的曝光亮度不变，但景深大了。
可惜的是，如前所述，一般手机并无真正的光圈机构，所以当我们选择某个速度的时候，手机会用不同的ISO数值配合快门，来获得合适的曝光。
所以在手机的手动参数设置中，大部分只有速度（S）和ISO可供调整，即使某些机型有光圈选项，比如所谓的电子光圈，也只是在某些方面模拟出光圈的效果，跟景深控制毫无关系：手机实际上只有一个最大光圈而已。这里就不多说了，大家只要知道，真正想玩摄影，还是专业设备才行。
在手机的摄影操作中，可以通过改变EV值来调整曝光补偿。
比如，手机测得的EV值是4，但是我们觉得主体曝光不足，此时可以选择降低一档速度，或者增加一档ISO值，也可以直接开大一档EV值，使得曝光量增加一倍，这也是曝光补偿的原理：直接在当前的EV值基础上加减，从而获得新的曝光数值，操作起来更省心。
图707 调整不同的EV值，可以获得不同亮度的画面
图708 更高的EV值，加上更高的ISO值，可以让黑暗场景的画面亮度更高，但噪点也更多，画质更差：
操作时，可以进入手机拍摄的专业模式，即可看到速度、ISO和EV值的选项，根据需要，手动调整相关参数，并在手机屏幕上观察画面效果，满意后即可拍摄下来。
具体拍照时，画面中的景物明暗不同，到底以哪部分的光线为标准来决定曝光参数呢？
这就需要了解一下相机或手机的测光方式，一般有下面几种：
1、点测光，可以对极小范围内的物体进行准确测光，以获得摄影主体的曝光参数，比如在复杂光线下，我们只想拍摄其中的一朵小花，那么就可以用点测光对小花进行测光。
2、中心重点侧光，在保证中心测光的同时，也兼顾一定范围内其它物体的曝光，比如对画面中间的人像脸部测光，可以兼顾面部周围和衣服的曝光基本准确。
3、区域平均侧光，这是对更宽广场景的平均测光，从而保证大部分景物都能得到合适的曝光，比如拍摄大场面的风景。
不同的测光方式，提供了不同景物范围的曝光参数，具体可以根据不同的需要灵活使用，以确保获得想要的效果。
但是要注意的是，相机的测光数值，是以物体的18%灰度为标准的，也就是说，如果对一朵白花进行测光，得到的曝光数值，只能把白花拍成18%的中灰色，要想拍出洁白的花朵，还必须增加2-3级曝光，使之位于亮色区域。
同样，对一个黑色的衬衫测光，得到的曝光数值也只能把黑色衬衫拍出18%灰色的效果，要想准确还原黑色，还必须减少曝光，使之位于暗区。
所以，很多时候，手机或相机的曝光数值仅供参考，要想获得更理想的效果，必须进行各种曝光调整，幸运的是，手机的曝光补偿操作也很简单，而手机屏幕会直接显示各种调整的结果，觉得满意的时候再按下快门，即可获得理想的摄影作品。
图709 按照桥栏的最亮部分曝光，亮部层次丰富，但亮度不够。
按照亮部测光，亮部反而发暗
图710 按照平均画面曝光，其它部分都能兼顾，但桥栏的亮部有点过度，层次略有丢失。
平均测光，导致亮部曝光过度
图711 合适的曝光，亮部和暗部都能兼顾。
合适的曝光，明暗层次丰富
除了曝光调整，还需要不同的对焦模式进行配合，在手机的专业模式中，一般都会提供AF-S、AF-C和MF几种对焦选项:
AF-S 单次自动对焦 用于拍摄静止物体，点击一次被摄物体后，焦点对准就不会再改变，我们也可以利用这个特性，故意对某些物体进行虚化。
AF-C 连续自动对焦 用于拍摄移动物体，随着被摄体的移动，焦点也随时变化，这种方式虽然很方便，但也会经常跑焦，焦点对向不需要的物体上。
MF 手动对焦，虽然操作很慢，但绝对能让我们需要的物体对焦清晰。
比如前面的露珠，因为在画面中实在太小，手机的自动对焦很难对准，不是对着前面，就是对着后面，此时就必须手动对焦才行，方法也很简单，进入专业模式，找到对焦的MF选项，将对焦按钮滑动到合适的位置，直到露珠清晰即可。
理解了这些参数，就可以随心所欲地对任意物体进行任意曝光，以获取各种不同的效果……
至此，您已经走进了专业摄影的门槛！
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