一、验房：
1. 房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件？是□ 否□
2. 门与门框的各边之间是否平行？ 是□ 否□
3. 窗边与混凝土接口是否有缝隙？（窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙） 是□ 否□
4. 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活？ 是□否□
5. 窗与窗框各边之间是否平行？ 是□否□
6. 窗户玻璃是否完好？ 是□否□
7. 窗台下面有无水渍？（如有则可能是窗户漏水） 是□否□
8. 屋顶上是否有裂缝？（与横梁平行基本无妨，如果裂缝与墙角呈45°斜角，说明有结构问题） 是□ 否□
9. 承重墙是否有裂缝？（若裂缝贯穿整个墙面，表示该房存在隐患） 是□否□
10. 房间与阳台的连接处是否有裂缝？（如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位） 是□ 否□
11. 墙身顶棚是否有隆起？用木槌敲一下是否有空声？ 是□否□ 19． 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？是□否□
12. 墙面是否有水滴、结雾的现象？（冬天房间里的墙面如有水滴，说明墙面的保温层可能有问题） 是□ 否□
13. 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹？ 是□ 否□
14. 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点）？ 是□ 否□
15. 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方？ 是□ 否□
16. 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处？ 是□ 否□ 天花
17. 是否有麻点？（如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响） 是□否□
18. 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ 是□ 否□
19. 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？ 是□ 否□
20. 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？ 是□否□
21. 检查地面有无空壳开裂情况？（用小木锤敲，咚咚声就说明是空心的，要返工，要梆梆声才好） 是□ 否□
22. 坐厕下水是否顺畅？ 是□ 否□
23. 冲厕水箱是否有漏水声？ 是□ 否□
24. 浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水（一般会有防水涂层）是□否□
25. 水口内是否留有较多的建筑垃圾？ 是□否□
26. 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？ 是□否□
27. 电、水、煤气表具是否齐全？ 是□否□
28. 电、水、煤气表的度数是否有零开始？ 是□否□
29. 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ 是□否□
30. 您住的房间上面的邻居家是否漏水（否则您家的日子也一定不好）是□否□
31. 水池等是否有渗漏现象？ 是□否□
32. 上下管是否有渗漏？（打开水龙头，查看各个管道） 是□否□
33. 是否有足够的水压？（打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表） 是□否
34. 供水管的材质？（目前大部分供水管采用铜管，可安全使用50年，并可净化管内水质） 是□否□
35. 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？（主要是查看电闸能否控制各个电源） 是□否□
36. 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ 是□否□
37. 各个开关、插座是否牢固？（别忘打开电话、电视的线路接口，用里拉一拉，看是否虚设） 是□否□
38. 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ 是□否□
39. 所有灯是否能亮？所有插座是否有电？（使用试电笔或小型即插型电器） 是□否□
40. 暖气支管是否有坡度？（供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端） 是□否□
41. 供暖管道是否有套管？（起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂强面和楼板） 是□否□
42. 水暖室内温度？（冬季室内温度应高于16℃，不得低于14℃） 是□否□
43. 煤气、热水器开关位置是否妥当？ 是□否□
44. 燃气管线是否穿过居室？（如穿过居室易有安全隐患，且不符合设计规范） 是□否□
二、检查后进场：
一、 先了解水电材料知识：
1． 电线材料：
电线结构
住宅电气线路一般采用只有一层塑料绝缘的铜芯电线，它通常穿于塑料管或钢管之中暗敷在墙里，为的是避免受机械损伤。
电线截面与载流量
电线的截面指的是电线内铜芯的截面。住宅内常用的电线截面有1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2等。(mm2-平方毫米)
截流量指的是电线在常温下持续工作并能保证一定使用寿命（如30年）的工作电流大小。电线截流量的大小与其截面积的大小有关，即导线截面越大，它所能通过的电流也越大。如果线路电流超过载流量，使用寿命就相应缩短，如不及时换线，就可能引起种种电气事故。
导线截面越大，它所能通过的电流也越大
电线的短路起火
电线绝缘需具有一定耐受电压的能力，如果电线电流超过载流量，电线发热将加剧，其绝缘能力随之迅速降低，绝缘加速老化，最后导致绝缘能力丧失，被电压击穿，使金属线芯直接接触或通过电弧而导通，这称之为短路。电线短路时产生异常高温或电弧电火花，引起近旁可燃物质起火，这就是常说的电气火灾。电气短路也可使电气设备带危险电压，而引起触电事故。
用电负荷
住宅的用电负荷是指该住宅内出现的持续一定时间的最大负荷，以千瓦（kw）表示。例：某一家庭有80瓦电视2个，1500瓦空调2个，250瓦电冰箱1个，400瓦洗衣机1个，1500瓦微波炉1个，1500瓦电熨斗1个，1000瓦电饭煲1个，3000瓦电热水器1个，照明灯具的功率合计为350瓦。则其总安装负荷为：80*2+1500*2+250+400+1500+1500+1000+3000+350=11.16千瓦，将11.16乘以一共用系数，如0.5，则此套住宅的设计用电负荷约5.5千瓦，计入功率因数后，其最大持续负荷电流约32安培。即：5500/220*0.8
（功率因数-电力传输时的有效功率值， 一般为0.8，即有80%的有效用电功率，20%的损耗
电度表
电度表（俗称电表）是用来计量每个家庭用电量的计量工具。在电度表的铭牌上标有5（20）A、或10（40）A等字样，它表示的是电度表的规格。其中括号前的数字代表电表的额定电流，括号内的数字则表示电度表允许通过的最大电流。一般来说，电度表的规格反映了住宅设计用电负荷的大小。
用电量
用电量是指用电负荷所消耗电能的数量，采用“度”（即千瓦时）为单位，它等于用电负荷的功率与工作时间的乘积。以一台4.5千瓦的电磁灶为例，用它烧开4升水需要4分钟，则所耗的电量为4.5*4/60=0.3度，如按一度电0.4元计，成本为0.12元。
户配电箱
户配电箱内一般装有总开关和若干分支回路的断路器/漏电保护器，有时也装熔断器和计算机防雷击电涌防护器。户配电箱通常自住宅楼总配电箱或中间配电箱以单相220V电压供电。
分支回路
每户的分支回路是指从户配电箱引出的若干供电给用电设备或插座的末端线路。例如照明回路、一般插座回路、专供电采暖等大功率用电设备的大电流插座回路等。
漏电保护器
漏电保护器俗称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器，一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上，后者专用于防电气火灾。
电气竣工简图
电气竣工简图是施工方电气施工完毕后，为业主留下的电路走向施工图，以备以后检查、维修和改造时做依据。其中应标明电线和暗管的标高数量、规格及走向以及接线盒的位置。
一套完整家居电气线路介绍应包括有：该套住宅的设计负荷、进户线截面、回路及插座数量等。根据国家标准和未来家庭用电发展趋势，建议您的住宅电气线路应达到如下标准，以满足您未来的小康生活：用电设计负荷在6千瓦以上，室内回路数不低于5个，大功率电器（如柜式空调）配有独立的回路，进户线截面不小于10平方毫米，墙上固定插座数不少于18个。如果您购买的住房面积较大，对电气配置的要求也应相应更高。
在装修过程中，许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果，殊不知，对将来的使用影响最大的，既不是地上的砖铺得平不平，也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固，而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上，因此二者的连接处一定要牢固，否则容易造成接触不良，不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影响。除此之外，还特别要注意零线和地线的位置不要接错，否则会频频跳闸，甚至烧毁电器。
1、电路改造涉及到空间的定位，还要开槽，所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层，导线在线管中严禁有接头，同时对使用的线管（PVC阻燃管）进行严格检查，其管壁表面应光滑，壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度，而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准，标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管，标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%。
例如：直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根，2.5 mm 2截面导线4根，但有的施工队却穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的电线；电线与燃气管道距离过近，超过标准规定的允许范围；按照标准规定在每个施工阶段结束，都要进行质量验收，并应做好验收记录，但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。
对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则。与此同时，对特殊用电回路，例如：空调、整体浴室、电淋浴器等，建议用户在购买时，先自检是否有保护装置，然后再配置相应的漏电保护开关，以确保用户的财产安全。工程完工后，要进行漏电开关检测，给出完整的电路图，以便日后维修。
2、 电线的选用 ：
为了防火、维修及安全，最好选用有金杯标志的“国标” 塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线，线材槽载面积一般是：照明、插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，接线线选用绿黄双色线，接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
开关面板、插座的选材及安装要求：
面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致；表面光洁、品牌标志明显，有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志；开关开启时手感灵活，插座稳固，铜片要有一定的厚度；面板的材料应有阻燃性和坚固性；开关高度一般1200至1350毫米，距离门框门沿为150至200毫米，插座高度一般为200至300毫米。
4.穿线管的选用
穿线管应用阻燃PVC线管，其管壁表面应光滑，壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度，而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。
关于开关插座
开关插座价格分五个档次
最高：国外进口产品。
较高：TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗（美特、马赛都偏贵的）。这些产品配两室两厅一般花费在1600～2500，漂亮有档次。
普通：TCL银韵、K系列；西蒙50、58、59；奇胜1000、2000；梅兰U86；松下宏彩、佳典纯；朗能各系列；天基各系列；西门子灵动、远景等。装两室两厅一般在600～1000元，总体质量比较好，有些品牌的产品还达到国际标准的（比如梅兰、西蒙）。
较低：GP、金星、飞雕、鸿雁。外观模仿为主，用料较次。质量基本达到国家标准（国家标准真的好低，连插座没保护门都是合格的，有些开关后座还在用以前拉线开关的材料）。价格低，两室两厅一般300搞定。
超低：品牌无或假冒品牌或商标接近打擦边球（松日、松可就是这么做起来的）。购买地点：路边或社区的小五金店，市场里的五金杂货柜台。特征：质量、用材超差，价格超低，外型几乎和名牌一样。
主要品牌评价
主要品牌最佳质量（不分排名）：罗格朗、西蒙、梅兰日兰。
主要品牌较好质量（不分排名）：TCL、奇胜
主要品牌最佳用料（不分排名）：西蒙、罗格朗
主要品牌较好用料（部分排名）：松下、TCL、奇胜、梅兰日兰
最佳外型设计（不分排名）：西门子灵动、西蒙60、西蒙59、梅兰日兰L86、奇胜E3000
较好外型设计（不分排名）：西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、梅兰日兰U86、松下佳典纯
最擅长外观模仿的品牌：朗能、天基
插座选择指南
先看保护门，用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气，捅得进就是单边保护门，等于没有。这种插座明显不够安全。
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的，那直接放弃吧。黄铜容易生锈，质地偏软，时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好，紫铜比较韧，不容易生锈。直接看还不行，一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜，里面都用黄铜，同样容易生锈。即使都用紫铜，也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接，用铆钉接口，这样接口处也会发热，影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件，这样导电性能提高很多的。
三看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多，二孔和三孔距离比较近（比如TCL最新的777系列），插了三孔，两孔就变摆设了，因为插头大，把地方占了。
插座选择指南
先看保护门，用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气，捅得进就是单边保护门，等于没有。这种插座明显不够安全。
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的，那直接放弃吧。黄铜容易生锈，质地偏软，时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好，紫铜比较韧，不容易生锈。直接看还不行，一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜，里面都用黄铜，同样容易生锈。即使都用紫铜，也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接，用铆钉接口，这样接口处也会发热，影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件，这样导电性能提高很多的。
三看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多，二孔和三孔距离比较近（比如TCL最新的777系列），插了三孔，两孔就变摆设了，因为插头大，把地方占了。
开关插座要买好的
1 插座假货最多，
2 开关的分类：单开 双开 三开 多开。
在设计电路时，一定要把节能考虑进去，否则一个射灯就15W，过于费电。这时候就需用多开开关，把灯具分组，这样相对就比较省电了。
3 选择插座：安全插座有特殊的保护措施。
防水插座--卫生间 厨房适用。
空调插座--空调专用，不能和其他插座混用。
普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的，像空调插座就是3个眼的，五个眼的就是一个是三插，一个是二插 )，用起来方便。
厨房：抽油烟机插座 饮水机插座 冰箱插座；
橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家电的使用，例如电饭锅，烤箱等。
卫生间：洗衣机插座 热水器插座(如果您选的是电热水器，需要留这个插座)镜子旁边最好添加一个插座，方便男士给刮胡刀充电。
卧室：床头两侧各设置电源插座一个；一侧设置电话插座一个；需要的话，可以考虑设置网线；空调插座，有线电视插座 。
怎样检查电线质量
1、要看有无质量体系认证书；看合格证是否规范；看有无厂名、厂址、检验章、生产日期；看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和，铜芯黄中偏红，表明所用的铜材质量较好，而黄中发白则是低质铜材的反应。否则便是次品。
2、可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
3、截取一段绝缘层，看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象，在使用时如果功率小还能相安无事，一旦用电量大，较薄一面很可能会被电流击穿。
4、是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定，电线长度的误差不能超过5%，截面线径不能超过0．02%，但市场上大量存在着在长度上短斤少两，在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线，实则仅有4．5平方毫米粗)的现象。
开关安装高度一般距地面1200-1350毫米，
插座高度一般为200-300毫米，
配电盘高度以1800-2000毫米为宜。
怎样埋铺电线——电线的分接头处应焊牢后用黄蜡封闭，再用绝缘胶布包好，这样能保证安全使用。另外，当所有的线路排放好以后，应该用电表进行分段检测、并做好检测记录，落实到责任人，当确保无丝毫问题后，才可以进行封闭并进行外部装饰处理。
电线：
照明线:用 1.5 的，插座线用 2.5 的，空调线用 4 的。
电视线:买宽频的.
电话线:至少用4芯线
空调线:新房都是排好的,不用增加。
浴霸线:用插座线 2.5 的，如用4空调线 4 最好.
穿电线PVC管：质量要好，脚踩，不易踩坏（管子、穿线易玩花样）。
PVC管：6分、4分两种。条件允许都用6分（在预算中注明）。
4分管：穿 1.5的照明线，最多穿 3 根。
6分管：穿 2.5 的电线，最多穿 3 根
选购和使用电源插座“八注意”
一、应到大型商场、超市选购知名电源插头插座品牌；
二、应察看插头插座上的标识是否齐全，是否包括企业名称、规格型号、额定电流值、电源性质符号及相关警示语等；
三、应根据电器功率选择相应的插头插座，功率较大的两种家用电器不要插在同一个插座上；
四、插头插入插座后应接触良好，没有松动感觉，并且不要太费力即可拔出；
五、不要将功率较大的家用电器插在额定电流值小的插座上；
六、当插头与墙壁插座的规格、尺寸不对应时，不要人为改变插头尺寸或形状；
七、电源线或插头损坏需要更换时，应请专业人员进行更换；
八、发现插座温度过高或出现拉弧、打火，插头与插座接触不良、插头插入过松或过紧时，应及时停止使用并更换。
电路施工：
一、电路改造工艺流程：
1. 草拟布线图。
2. 划线。确定线路终端插座，开关，面板的位置，在墙面标画出准确的位置和尺寸。
3. 开槽。
4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
5. 穿线。
6. 安装开关，面板，各种插座，强弱电箱和灯具。
7. 检查。
8. 完成电路布线图，提交公司备案。
二、电路改造的施工要点：
1．设计布线时，执行强电走上，弱电在下，横平竖直，避免交叉，美观实用的原则。
2．开槽深度应一致，一般是PVC管直径+10MM。
3．电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况，照明、插座2.5mm2、空调4mm2.
4．暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管，照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5． PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头，用PVC胶水粘牢，弯头均用弹簧弯曲。暗盒，拉线盒与PVC管用锣接固定。
6． PVC管安装好后，统一穿电线，同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40％。
7．电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8．电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9．电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。
10．穿入配管导线的接头应设在接线盒内，线头要留有余量150MM，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。
11．安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应接相线（L），中间上方应接保护地线（PE）。保护地线为2.5平方的双色软线。
12．当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13．连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15. 电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM，厨房插座高950MM，挂式消毒柜1900MM，洗衣机1000MM。电视机650MM。
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm.
17..每户应设置强弱电箱，配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器，分数路经过控开后，分别控制照明，空调，插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配，一般情况下，照明10A，插座16A，柜式空调20A，进户40-60A。
18.安装开关，面板，插座及灯具时应注意清洁，宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
电路改造布线的设计
1、卧室：
一般应为7支路线：包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。
卧室各线终端预留：床头柜的上方预留电源线口，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头灯没开关的麻烦，还应预留电话线口，如果双床头柜，应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。梳妆台上方应预留电源接线口，另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光，在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯，多头灯应加装分控器，重点是开关，建议采用双控开关，单联，一个安装在卧室门外侧，另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易**作部位。空调线终端接口预留，需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置预留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖，电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关，温控调节器切不可用普通照明开关，该电路必须另行铺设，直到入户电源控开部分。
2、 走廊、过厅：
（鞋柜处应安排一插座）
应为2支路线：包括电源线、照明线。
电源终端接口预留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯；如果狭窄，只能安装顶灯或透光玻璃顶，在户外内侧安装开关。
3、厨房：
应为2支路线：包括电源线、照明线。
电源线部分尤为重要，最好选用4mm2线，因为随着厨房设备的更新，目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多，所以应根据客户要求在不同部位预留电源接口，并稍有富余，以备日后所增添的厨房设备使用，电源接口距地不得低于50cm，避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关，最好安装在厨房门的外侧。
4、餐厅：
应为3支路线：包括电源线、照明线、空调线。
电源线尽量预留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源，开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求预留接口。
5、卫生间：
应为3支线路：电源线、照明线、电话线。
电源线以选用4mm2线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备，电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位，如在电热水器上侧，或在吊顶上侧。电加热器，目前看好的是浴霸，同时可解决照明、加热、排风等问题，浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关，应放在门外侧。在相对干燥的地方预留一个电话接口，最好选在坐便器左右为宜，电话接口应注意要选用防水型的。最好在坐便器旁再安个排风扇开关。
6、客厅：
客厅布线一般应为8支路线：包括电源线（2.5mm2铜线）照明线（2.5mm2铜线）、空调线（4mm2铜线）、电视线（馈线）、电话线（4芯护套线）、电脑线（5类双脚线）、对讲器或门铃线（可选用4芯护套线，备用2芯）、报警线（指烟感，红外报警线，选用8芯护套线）。
客厅各线终端预留分布：在电视柜上方预留电源（5孔面板）、电视、电脑线终端。空调线终端预留孔应按照空调专业安装人员测定的部位预留空调线（16A面板）、照明线开关。单头或吸顶灯，可采用单联开关；多头吊灯，可在吊灯上安装灯光分控器，根据需要调节亮度。在沙发的边沿处预留电话线口。在户门内侧预留对讲器或门铃线口。在顶部预留报警线口。
客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备，根据摆放位置预留电源口，一般情况客厅至少应留5个电源线口。
7、书房：
应为7支线路；包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。
书房内的写字台或电脑台，在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口，从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个，以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器，开关可安装在书房门内侧。空调预留口，应按专业安装人员要求预留。报警线应在顶部预留接线口。
8、阳台：
应为2支线路：包括电源线、照明线。
电源线终端预留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方，开关应装在与阳台门相联的室内，不应安装在阳台内。
9、安装电视光缆接头问题：
根据某彩电厂家提供的材料，在用户所有关于彩电收看质量不佳的投诉中，经上门实际查看证明，有90％以上是属于用户家中的接收信号不良所致，这里面既有有线电视网的问题，但更多的却是用户家中的电缆接头连接问题：有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬，造成画面上出现大面积的平行线干扰波；有的是内芯的接触不良，造成个别台雪花闪烁；还有的是由于用户并线太多，造成信号严重衰减，应该加装分频器或放大器。因此，在家庭装修时，一定要把可能影响收看的因素都想到，以免影响日后的收视效果。
在布线的时候特别要求。
强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上，这样做对工人会增加劳动力，但为了以后不郁闷，我们要求工人一定要这样做，因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰。而且我们的插座位置都距离地面80厘米以下，因为怕放在高处容易看到电线，不美观。我们的厨房是做整体橱柜，工人在布这里的水电时，要求让橱柜公司把厨房的水电位置确定下来，虽然橱柜公司把水电已经设计好，但我们还是在厨房特别多留了三个插座，怕以后会增加东西，如果装修好了到时再想布线就完全不同了，拉明线不好看，拆装修重布暗线，不但人郁闷还不划算。
1、插座要多装，宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座。炉罩旁边不要设计插座，有安全隐患。
2、开关不要放在门背后等距离狭小的地方。
3、走道里最好设计一个双控灯，这头打开，那头关闭。
4、插头最好买带有面板的，一些长时间不用的插座不容易损坏。
5、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置，否则灯不在餐桌正中。
6、小的射灯一定要装变压器，没有变压器，灯就像随时会爆炸的小炸弹，最后的结果是永远不开。
7、多买2眼的插座，3眼的电器少。
8、有线插座要买宽频的。
9、原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话，最容易泛水。
10、电工管线刚一铺完，没封槽之前，就要求工人画出走线图。
11、施工进行过程中，还是尽量地看着，发现不妥马上让工人改动，怕等下道工序做完了再改就来不及了，省却了为返工而扯皮的烦恼。
12、为了省电，请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉、空调，DVD机等)的插座。不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板，因为待机所耗的电在普通电表里读不出来，但分时电表会读出来。
13、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来，用水泥砂浆把线盒等封装牢固，其合口要略低于墙面0.5cm左右，并保持端正。师傅说，别看现在这个插座线改造这么简单，穿线的讲究可不止这些，像空调等大功率电器都要单独走线，而且现在一般的通讯线也要走暗线，走暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走，并且还要保持50厘米以上的间距，否则会产生电磁干扰。
14．卧室网络接口也是留在床头，床上笔记本上网。
15．客厅装到沙发下面方便。每个房间有网线！
16．强电走墙面、弱电走地面，
17．横向开槽危害大！
横向开槽布线的情况，表面上施工方便，又节省装修费用，但是破坏的墙体结构，造成严重安全隐患！
虽然现在许多装修工程存在横向开槽的问题，但为了安全，您家在装修时一定要尽量此现象的发生！而且暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。
电线穿在PVC管两个原因：
1、保护和绝缘；
2、保证以后维修（将坏电线抽出，再换好的即可，穿过多电线拉不动）。
正规**作规范：先排PVC管，把管子都接好，再把电线穿入。刚才说的都是强电。
弱电是：电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等
弱电排法和强电一样，也要穿PVC管的。
以线的截面不超PVC管截面40％为好。
强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。
强电和弱电间距，最少 20 厘米以上，否则会干扰，切记，切记。
可用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险。
开关面板的位置
客厅——东墙：电视，DVD，音响，空调，4个
西墙：电话，沙发旁边落地台灯两个，备用三相、两相插座各一个，7个。
餐厅——饮水机，火锅（三相），另外留1个
书房——HUB，台灯，录音机，烤火炉，电脑主机，显示器，打印机，扫描仪，空调，6个
主卧——（床头壁灯2个），电热毯，电视机、电话，手机充电器，笔记本电脑，空气加湿器，空调。7个
主卫——吹风机，剃须刀，镜前灯，3个。（电热水器）不知道放哪里
孩子房间——台灯，录音机，烤火炉（书桌下方），电热毯，电脑主机、显示器、空调，7个
次卧——台灯、熨衣板、、电热毯、烤火炉、收音机、电视机
客卫——吹风机、镜前灯1个
厨房——电冰箱，油烟机，洗碗机，微波炉，消毒柜，电饭煲，电开水瓶，排风扇，再加备用的，8个
洗衣房——洗衣机, 收录机，备用1个
外阳台——洗衣机
家里分6个回路:
①厨房电器和插座一个回路4mm
②卫生间电器和插座一个回路6mm(考虑电热水器)
③所有照明一个回路2.5mm
④除开橱卫的所有插座一个回路4mm
⑤大3匹空调一个回路6mm
⑥其它3台小空调一个回路4mm
弱电是相对于强电而言。
照明线、动力线等使用市电、工电的交流电设备属于强电系统。
电话、有线电视、电脑网络、安防控制、多媒体（音频、视频等）等属于弱电系统。
弱电箱包含以上模块，可统一规划、布局、集中管理。资源共享
前提：所有以上弱电线路必须重新铺设，将所需线路的各端口集中铺设到弱电箱位置。
暗盒是很关键的东西，如果不好要换暗盒的话，墙壁就会被搞坏的。建议采用最好的暗盒
在家装电路施工中特别需要关注以下几点：
一、施工人员应具有当地劳动部门核发的在有效期内的岗位**作证书
二、所使用的材料应是国标产品，或具有安全认证标志，以确保安全使用寿命
三、施工应严格执行规范和工艺标准
1、进行各种线路移位改造时，应首先确定线路终端插座的位置，并在墙面标画出准确的位置和尺寸，然后向就近的同类插座引线，引线的方法是:如果插座在墙的上部，在墙面垂直向上开槽，至墙的顶部安装装饰角线的安装线内；如果是在墙的下部，垂直向下开槽，至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右，将电线导线装入护线套管，卧入墙面槽内，用水泥砂浆抹平，使之固定在墙内。如果原插座保留，则重新安装在原位置上，如果不保留，则应用砖块填堵后，用水泥砂浆抹平。沿地面的导线，在安装踢脚板时，卧于踢脚板的底部内侧，沿顶角的导线，在安装装饰线时，隐蔽在装饰角线的内部。
2、电路改造工程的施工规范。开槽深度应一致，槽线顶直，应先在墙面弹出控制线后，再用云石机切割墙面，人工开槽。线路安装时必须加护线套管，套管连接应紧密、平顺，直角拐角处应将角内侧切开，切口一侧切圆弧形接口后，折弯安装。导线装入套管后，应使用导线固定夹子，先固定在墙内及墙面后，再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔，导线插入线盒后，线盒卧入洞孔固定，将导线与面板固定，并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
3、电线应使用铜线，并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线；插座用2.5平方毫米电线；普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外，必须穿管；不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内；电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线，不可接错；零线、相线、地线应用不同颜色的电线。
4、布线应用暗管布线施工，电气布线时，暗管铺设需用PVC管，明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝，破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化，同一管内，不宜超过四根，禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制，一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是，一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小，不会影响其他几路的正常工作。电源线距电话线、电视机线距离应大于５０厘米，管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。此外，如果管路过长或拐弯过多时，应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。
电线保护管的弯曲处，应使用配套弯管工具或配套弯头，不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便，过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要，这就是在施工时应该先安装管路，然后再穿导线，这样就可以避免将来进行换线时，出现导线无法抽动的现象。
此外还要提醒您的是，在您的家装工程竣工时，别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图，以便于您今后进行维修。
怎样埋铺电线
怎样埋铺电线——电线的分接头处应焊牢后用黄蜡封闭，再用绝缘胶布包好，这样能保证安全使用。另外，当所有的线路排放好以后，应该用电表进行分段检测、并做好检测记录，落实到责任人，当确保无丝毫问题后，才可以进行封闭并进行外部装饰处理。
线的施工方法：
1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
2、电气线采用阻燃型暗管铺设，导线在管内不应有结头和扭结。
3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
4、“火线进开关，零线进灯头”，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
5、空调及大功率电器应单独设管（阻燃管处理）。
6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
7、开关、插座安装牢固，位置正确，盖板端正，紧贴墙面，四周无缝隙。电气工程安装之后，应进行电气通电，灯具试亮，开关控制等。工程竣工后，应向客户提供配线施工图，标明导线规格及走向。
导线截面:
国家住宅设计规范中规定：
分支回路截面不小于2.5mm2。
空调等大功率电器最好单独走一条4mm2的线路。
考虑将来厨房卫生间电器种类和数量激增，厨房和卫生间的回路最好也用4mm2的铜线。
回路数量:根据使用面积，
照明回路可选择两路或三路;
电源插座三至四路;
厨房和卫生间各走一路;
空调回路两至三路，一个空调回路最多带两部空调。
布线方式
在布线过程中在遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则。
漏电保护
除空调电源插座外，其它电源插座电路都应该设置漏电保护装置。
插座数量:
建议参考香港标准
卧室每间4组，
客厅每2.5平方米一组，
厨房1.2平方米一组，空调#247;
排风扇、洗衣机等有专用插座。
安装位置:
一般开关距地1.2-1.4米，
距门框水平距离0.15-0.2米，
同一室内开关高度应一致；
明装插座距地不低于1.8米，
暗装插座距地0.3米为宜。
当然，具体安装的位置还得由家具及电器的摆放位置而定。
安装方式:
单相二眼插座接线要求是：横排列时为“左零右火”，竖排列时为“上火下零”；
三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。
开关高度一般1200至1350毫米，距离门框门沿为150至200毫米，
插座高度一般为200至300毫米。
强电
插座在厨房至少要10～15组，
大的卫生间要5～7组，
客厅等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3～4组。
在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座。
灯要所有房间尽量多布置，哪怕只预留灯座在墙里，外面装点掩盖一下即可。
布线施工要规范 :
电气布线时，暗管铺设需用PVC管，明线铺设必须使用PVC线槽，这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。
铺装电线时，一定要用直径1.5毫米至2毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线，如果是火线、零线、地线三股平行铺设，三股线的外面还要用塑料管再包裹起来，以起到双重绝缘的目的。
布线施工在同一管内或同一线槽内，电线的数量不宜超过4根，而且弱电系统（包括电话线、网络线、电视天线等）与电力照明线不能同管铺设，以避免使电视、电话的信号接收受到干扰。导线接头应设在接缝盒内。
具体施工中，电线在塑管中不能有缠绕、打结和出现接头的现象。
线路接头过多或处理不当是引起短路、断路的主要原因，如果墙壁的防潮处理不太好，还会引起墙壁潮湿带电，所以线路要尽量做绝缘及防潮处理，有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子。
安装插座、开关时，必须要按“火线进开关，零线进灯头”及“左零右火，接地在上”的规定接线。
相线、零线、接地线必须分色，原则上零线为黑，接地线为双色线。
电路改造
电工：必持证上岗。 安装电路前先查，用户电表负荷，并绘线路图，标明线路的走向、导线规格，故障时查找方便。
用电安全：
1 、电线应选用，2．5方以上的铜质绝缘电线、或铜质塑料绝缘护套线，保险丝要使用铅丝，严禁使用铅芯电线、或铜丝做保险丝。
2、 在同一管内、或同一线槽内，电线数量不超4根。
3、电器布线时：暗管采用PVC管，明线必须使用PVC线槽，确保隐蔽线路不被破坏。
4、弱电系统（包括电话线、电视天线等）与电力照明线，不能同管铺设，免电视、电话接收干扰。
5、线路接头过多或处理不当：是引起断路、短路的主要原因，如墙防潮不好，会引起墙壁潮湿带电，所以线路要尽量减少接头，必要的接头要做好绝缘及防潮处理，有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子。
6、做好的线路及时保护，以免出现墙壁线路被电锤打断，铺装地板时气钉枪打穿PVC 线管或护套线而引起的线路损伤。
7、当水管与电气线路距离很近时，要注意将热水管做好保温处理，两管之间的距离不得小于20厘米（热水管在电气线路下方时，不得小于30厘米）。
户箱进线开关为双极带过负荷及短路保护的断路器，其出线采用六个双极开关，1）一路用于照明，2）一路用于客厅及卧室等的普通插座，3）一路用于厨房插座，4）一路用于卫生间插座，5）两路用于空调插座，6）一路备用，除照明及备用回路开关为一般开关外，其余回路开关均为带漏电保护的开关，其漏电动作电流为30mA。
客厅、卧室、餐厅各房间均分别设2～3组二、三孔单相插座，以提供用户非固定电气设备使用上的方便，且在客厅及卧室均留有空调专用插座。厨房及卫生间分别设有2～3组二、三孔插座，其中电冰箱及洗衣机插座为带漏电开关的专用插座。厨房及卫生间为防溅型插座，其余为安全插座。
除了照明线之外，建议用上带漏电保护的断路器。
如果要用奥特朗大功率电器，建议单独走6个或者8个平方的回路，配合40A以上的漏电保护断路器（最好使用双极）。在断路器选购方面，推荐梅兰日兰，去大超市购买，天津产梅兰好过湖南产梅兰。
插座现在插座都带保护门的（带漏电保护插座？）。
按照专业划分的装修常识
1 房间： 储藏空间：包括储藏室、柜子、衣柜、橱柜、壁柜、吊柜，还可以使用塑料收纳箱，但要留出放收纳箱的空间（带隔板的储藏室）。做比你能够想象到的储藏面积的一倍。储藏空间考虑几种类型的物品分开存放：大尺寸物品及大箱包、衣物寝具、书籍尺度、零杂小物品、厨房用具、入口处的衣帽鞋。（书房、电脑房、衣帽间、储藏室、手工制作房、小客房、视听室、阁楼、楼梯下空间、阳台、露台
2 水电设备： 所有可能用水的地方预留软管，尤其是阳台、露台和洗衣机位置。整体浴室可能会放在卧室一角，软管能解决供水和排水的问题。
3. 强电的三向二向成套插座在厨房至少要10～15组，大的卫生间要5～7组，客厅等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3～4组。在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座。灯要所有房间尽量多布置，哪怕只预留灯座在墙里，外面装点掩盖一下即可。
4 电话线考虑无绳电话可以少一些，但大套房间需要独立分机时，要预留线路。厨房、卫生间和浴室一定要预留接口。网络和有线电视成对布置，客厅、卧室、工作间、大的厨房都预留接口，电脑房间每面墙都预留，最好敷设局域网的线路，届时只需购置交换机在配线箱里接线即可。不用的插座要全部有盖子。电线要使用质量足够好的。朝外的栏杆高度和栏杆缝隙间距（小孩）要足够安全。有水的位置一定要防滑，或者至少放塑料防滑垫。
5 浴室：燃气热水器是靠水压启动和调节的，所以水压不稳的地方建议采用电和太阳能热水器（这两个结合起来采用最好），太阳能的管道要放在土建里面考虑。厨房用热水洗手的燃气热水器在一开始就要考虑，因为有热水管道的敷设问题。有条件的推荐买可以大一点的高盆整体浴室，因为将来还有小孩子一起用，到那时就没法换了，况且高盆可以泡澡，真爽阿。小的淋浴房的要考虑一个折叠小座可以坐着洗澡。不在卧室跟前的浴室要考虑：怎么放衣服？
6 厨房：油烟机要最好的、功率最大的。整体厨房可以解决大部分传统问题。
7 节能：电热水器配置一个定时开关即可。朝外的窗户全部采用塑钢加双层玻璃（我以前计算的是空调节能20％）。进户门除防盗门之外，还要一扇普通的木门用来保温和隔声。有定时功能的空调。浴室安装可加热的浴霸兼做灯具。
8 DVD等高级视听设备，有一些位置上的讲究，可以在产品介绍里找到，环绕音响要考虑穿过房间的布线。专门的视听室建议用独立的小房间，至少2.4m×2.4m，墙上用挂毯布艺吸声，或者本间兼做书房就满墙做壁柜，总之不能是光秃秃的墙面会导致声响效果很差。
9 晾晒衣物的地方：阳台。
装修中电视线路的选择 注意：
长沙现已开通了数字电视，如果选择电视线只是普通的线路，将来会重新布线，因普通电视线是不能进行回传的，只能单向的收看。(滨湖的电视线是可以放心使用的)
家用电视线主要采用-5号线(就是大家看到的白色线)，分双屏蔽(也称单屏蔽)和四屏蔽(也称双屏蔽)二种，现在大多用的是双屏蔽的，双屏蔽只能做单向的电视传输，从结构简单的看就是：白色塑料外护套+一层屏蔽网+一层锡纸(像香烟内的锡纸)+白色的泡沬层+铜芯，而双屏蔽就是比单屏屏蔽多一层屏蔽网和一层锡纸，也有人称双屏蔽为单屏蔽是没有算锡纸的那一层，最简单的识别方法是看是否有二层屏蔽网就可以了空。在选择线时应用手去撕一撕外皮塑料，好的外皮是不容易撕开的，容易撕开的是质量很差的(同样适用于电线)，质量差的线只能使用几年，好的线可以使用10-20年，质量好的线也只在100元到130元/100米，最好是二家合购100米，不会浪费。
在室内布线最好是在主线的出口处多留十米线
我的室内，我准备采用-7的线(比-5的线粗一些)主要是考虑使用的时间会更长，还有就是我能够搞到这种线，这种线一般是300-400米一卷，一般不会零卖。
装修中要思考的~~
1 洗衣机摆在哪，是否有上下水，晒衣架如何摆？
2、空调如何摆？室外机有无平台放，墙上空调孔的高度？是否渗水？
3、油烟机如何摆？烟道位置？
4、灶具、微波炉、电冰箱、电饭煲、消毒柜位置？插线板高度和位置？
5、燃气管道接口高度和位置？
6、厨房上下水管位置
7、厕所上下水管位置
8、厕所排气扇位置？是否有电源，排气道在哪？
9、各个房间的电开关位置和数量
10、电视接口、电话线、宽带网、红外线安全系统接口的位置
11、窗帘怎么安？要多少？
12、要多少灯？
13、多少电源插孔
电路
1、 电路最好自己设计。习惯、兴趣自己最了解，坚决按自己的需求让电工完成。强弱电要相距多少，网线不能和其他线相交会有干扰，掌握一些基本常识就可以设计了。我家受到表扬的电工连电工证都没有，是个大专生做电工三年了，只要肯钻研没什么学不好的。
2、 从实际出发，因地制宜。好多人图大而全，于是到处布线，设插头，增加无数面板开关，在我看来浪费而不实用。我家两个人生活，只在主卧和书房布了网线，书房是读书学习的地方，因此电视线不必牵进来。我主张根据自己的实际情况改电，不需盲从。
3、 改电前先考虑家具的摆放。床头灯、梳妆台镜灯、酒柜灯等，将来床放好了发现床头灯不再该在的位置上，晚了。所以把大局设计好，细节也确定下来非常重要。
4、 建议音响线就别布了。有些人把洗手间厨房里放上环绕立体声的背景音乐，好是好，但喇叭极难伺候，烟熏火燎、潮湿都是它的天敌，容易坏需要时常维护。建议普通家庭不装为妙。特有钱的主除外。现在的家庭影院的音响做的很人性化，充分考虑消费者。我记得琴画在日记中有介绍音响和推荐的品牌，有空不妨看看，具参考性。
5、 分线盒的运用。厨房、洗手间是水汽聚集的地方，分线盒在此作用较大，可将线头盖在盒内防止受潮。一般装修队不会用，我家工人干脆没见过这东西，质检建议一定要用。我在********看到了，分为两个头，四个头的，作用是一进一出，两进两出的。模具制造，使用方法简单易行。总之，装修大事水电先行。得多考虑考虑。
隐蔽工程（电安装）
1. 就电线来，一般常用电线规格为1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等，而每一种规格又有很多品种，如BVT（双塑保护）、BV（单塑保护）、2R-BW（阻燃双塑）、2R-BV（阻燃单塑），而且等级也有所不同，有国际标准、国家标准、还有些不达标的，其价格相差1-2倍，甚至3-4倍。
2. 照明线和插座线要分开控制，电线为2.5mm2 BVV，厨房用电、空调用电以及按摩浴缸等，一定要用专线，电线为4mm2 BVV。施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备，并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。
3. 在施工中布线线路一定要上下竖直，左右平直，电线一定套PVC线管及配件，PVC线管壁厚不小于1.2mm。管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头。墙面开槽深35MM。布线时遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等，其线路一定要套防蜡管绝缘材料。
4. 开关安装高度一般距地面1200－1350毫米，插座高度一般为200－300毫米，线盒内导线应留有余量，长度宜为150 mm,配电箱高度以1800－2000毫米为宜。
5. 每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用.
6. 接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0．5MΩ。
7. 电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上，卫生间插座宜选用防溅式。
8. 电器线路排放注意走墙壁体，不要走地板、地砖下。如走吊顶，穿管应整齐排放。各种用途线路应定性、定负载量，注意不得混用或降低负载量线材。对于插座要放电试验。
开关、插座安装施工要点如下：
边缘与门框间距宜为0.15-0.20m
距地面高度宜为1.3m。
落地安装插座宜选用安全型插座，安装高度距地面应大于0.15m。
并列安装的开关、插座距地面高度应一致，高度差不应大于1m。
暗装开关、插座应采用专用盒，线头应留足150mm。
专用盒的四周不应有空隙，盖板应端正并紧贴墙面。
卫生间插座应选用防溅式插座。
电改造
1． 隐蔽工程结束一定要马上叫工人出管线图，我在装修快结束的时候叫工人在墙上打洞，由于那个洞离插座比较近，那工人说不敢打，怕把电线打断了，我奇怪：线不是你们布的吗？线在哪里都不确定，那你们管线图怎么出啊？他居然回答我一句：“这个东西嘛，毛估估画画就行了！”真把我给听傻了！
2． 还有家具后面的插座。如果装高了，一个个插座都露在外面，使用起来很方便，可看起来就不那么美观了；如果藏在家具后面，插拔不方便暂且不说，好多电器的插头就很长，使得你的家具不得不离墙有一段距离，即占用空间，后边又容易积灰。我想最好的办法是有插座的地方用那种没有后背板的家具，这样就兼顾了。
3． 空调，DVD机等不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板，因为待机所耗的电在普通电表里读不出来，但分时电表会读出来。
4． 空调插座要在空调允许的长度里靠墙装，不然空调安装后会有一段长长的牛鼻子露在外面，虽说可以用假的绿色植物遮一下丑但是怪怪的不太好看。
5． 隐蔽工程结束时要求工人把水电线管的排法(包括离墙、地面多少CM)详细的记下来，以便日后安装橱、卫五金时不用提心吊胆的(今天装马桶，师傅以可能会打到水管为由螺丝都打得很浅，但愿不会有问题)；
6． 电线管和水管的排好后一定要在纸上画出走向，不然以后装什么东西不会打墙时碰到。
7． 可以考虑采用安在地面的金属插座，这种插座很贵100多，但是挺方便，平时与地面齐平，脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面，用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
8． 橱柜台盆下可以留个插座，用来装小厨宝或下水垃圾处理器。这个地方我没有想到，现在已经没办法改了。切菜的地方可以安个小灯。我也没法改了。
9． 小心电线不要打坏了，否则会很麻烦。
10． 主卧里的床头开关及床边插座位置没有安装好，因为开槽时我那入墙式衣橱还没有做，所以所有的开关插座都按整面墙来算的，可等我衣橱做好后，才发现什么东西都偏了点。
11． 客厅少一路网线，一路插座，没考虑到饮水机
12． 用了1700米的电线，72个开关和面板，300多米的网络线(电话也是用网络线)，结果发现自己还是漏了一路线(厅里面有2台计算机，只拉了一路，hub在进门的饭厅那里。)
13． 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省，而且不要放在室外要放在室内，原来想省工钱将就门外旧分线盒用的，电工建议放在室内换新的，现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看，用起来真方便！漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简单，直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码，然后打过去问本地分公司号码。
14． 在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要，对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
15． 水电改造一定要提前计划，并弄合适了才开始新的工序，电话线应该在每个房间预留一个。
16． 装修前连什么地方安什么灯，怎么走线这些都要想好，要不然到时候会有遗憾。
17． 餐厅有两个插座，到时可以用电磁炉吃火锅；客卫的洗手台是亮出来的，设了一个插座，可以放香熏灯或用吹风。但最重要的厨房的插座有可能少了，因为只有橱柜那边的墙上有，另一边一个也没有，如果到时要摆个电器架就没地方插了。
18． 电线，走得线应该拉得动，不然以后出了问题不好维修。
19． 水电工开槽埋线结束后，在封墙之前，一定要拿个相机把每面墙留个影，特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱柜吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔，这个时候把相片拿给工人看，就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇啦。
20． 开关插座放门背后啦！插座少！
21． 装开关的暗盒要选质量好的，不要小看这个暗盒，那种差的，装两次开关就不行了，换也没法换！
22． 装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分，比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关，如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒，但如果想选西蒙60系列这样的连体开关，就要选非标的暗盒了。
23． 插座位置很关键，如不事先考虑好，往往会产生两种后果：装得太少或装的位置不对，装得少不用说了，装的位置不对可能造成：和其他设备、家具产生冲突或被其他设备、家具遮挡住，根本没用。
解决办法：
（1） 插座要多装，宁滥勿缺；
（2） 想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的东东，这些东东是怎么用的，你自己打算在家里什么地方用；
（3） 装修前就把家具基本定好，尺寸、位置都确定下来，这样插座就绝对不可能会浪费，但我想99%的人不可能做到这一点，所以要有装好后的插座永远用不到的心理准备。
24． 多买2眼的插座，3眼的电器少。有线插座要买宽频的。但是3眼的可以加个转接器接2眼，实在偷懒就把电器2眼的脚拗一下，一样可以插。要是只有2眼的，碰到3眼脚的电器，只能干瞪眼。
25． 网线，电话线布放的时候不在现场，只是说了哪些地方要，结果没有按照总线式布放，线都浪费了，还补了两个网线，由于发现得太晚了，没有穿管直接走在踢脚线下面了。
26． 隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。而且水管安装时要注意他的口装得到不到位，我家楼上是装白蝶的，白蝶的工人把洗衣机龙头的口留的很长，所以他家的水管都露在墙外，很不好看。
27． 在对有些线路排方不能确定一定不用时，请务必叫施工队派放。否则当自己想排时，会有“轻舟已过万重山”的感觉，为时以晚。
28． 电工程
（1） 开关、插座的位置要认真考虑，仔细标注明白。
（2） 有关空调插座位置，不光要考虑空调内机，还要考虑外机。
（3） 电工管线刚一铺完，没封槽之前，就要求工人画出走线图。
29． 为了省电，请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉等)的插座。用带开关的那种，如果不想拔插头的话。
30． 阳台上的插座底盒镶嵌不到位，导致面板装上后不如室内美观。装修时请提示室内外底盒要求安装精确！
31． 我家里所有底盒有浴霸专用的、宽带的、标准86的，这些都要按实际用处安装，尽管师傅可能说它们可以“通用”！但实际上，安装上这些相应的面板后，会发现有些不匹配。
32． 在设计规划阶段最好将前辈的经验融合到您的设计中去，尤其是电路设计部分。
室内插座经验谈
1． 插座少。（插座的位置一定要算好，高度，间隔、双控灯）我家的厨房插座差点给微波炉挡住。
① 阳台上最好装个插座。
② 为了安全起见，厨房门旁的上端，最好装个插座，以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
③ 如果是狭长型的厨房，橱盆又在顶头，最好在橱盆上方装个吊灯，否则晚上洗东西是背光的。
④卧室的顶灯最好是双控的，门旁一个，床边一个，省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
电路。坚持横平竖直，穿墙而过。
1、强电三根线（火线、地线、O线）用6分PVC管走墙内和屋顶上阴角。安强电保护箱。
2、弱电（闭路、宽带网、音响线等）走屋角下阴角
3、空调4S，一台空调一根线。厨房卫生间4S；电源线插座线2.5S；灯线 进火线2.5S接灯线1.5S,接头的O线2.5S
穿线管,一般用6分PVC,过墙用软PVC管或白蜡管连接.
火线用红色，O线蓝（黄），地线，二色线
4、水管，用6分，接头6分变4分
5、排水管均要有防臭装置。
6、固定电器设施插座（电饭煲、洗衣机、开水炉等）均保持一开三孔插座。
排水水管主要材料
三个地方：厨房、卫生间、阳台。
1.材料的选择
排污水的水管一定要配备存水弯；
给水管、排水管、接头等选择PPR管，有不生锈特征，热熔接工艺杜绝了接头渗水。
防水优良材料。
地漏用防臭型的。
选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能等。
2.生活污水塑料管道的坡度规定：
管径50毫米的坡度为千分之25，最小坡度为千分之12；
管径75毫米的坡度为千分之15，最小坡度为千分之8；
管径110毫米的坡度为千分之12，最小坡度为千分之6。
施工过程做到15点：
1. 防水基层密实、平整、干燥。
2. 墙面的防水达到0.9米的高度，内墙隔壁有柜的则要做到1.2米高，最少也要做到1.8米高。
3.阴角等部位做倒圆角。
4.地面瓷砖铺贴尽量采用湿铺工艺。
5.严格按设计要求找坡。
6.禁止在地面开槽走管破坏原有防水层。
7.特别注意烟道、地漏、立管等周边要精心施工。
8.防水涂料要涂刷多遍，每遍要干燥后才能涂刷下一道；相临两次的涂刷方向要相互垂直。
9.防水涂料涂刷后注意保护避免被破坏。
10.填缝剂勾缝要密实，均匀，严禁漏勾缝。
11.卫生间、厨房墙地砖收口正确合理；比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住地砖，在铺完地砖之后再铺上与地砖相邻的墙砖。
12.水泥砂浆配比合理，并掺防水剂。
13.做好试压、泼水、闭水试验。
14.及时标记管线走向，并绘制管线走向图。
15.有顶层泳池的别墅，旧房改造装修等应做防水施工组织设计。
排水水管主要材料
三个地方：厨房、卫生间、阳台。
1.材料的选择
排污水的水管一定要配备存水弯；
给水管、排水管、接头等选择PPR管，有不生锈特征，热熔接工艺杜绝了接头渗水。
防水优良材料。
地漏用防臭型的。
选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能等。
2.生活污水塑料管道的坡度规定：
管径50毫米的坡度为千分之25，最小坡度为千分之12；
管径75毫米的坡度为千分之15，最小坡度为千分之8；
管径110毫米的坡度为千分之12，最小坡度为千分之6。
施工过程做到15点：
1. 防水基层密实、平整、干燥。
2. 墙面的防水达到0.9米的高度，内墙隔壁有柜的则要做到1.2米高，最少也要做到1.8米高。
3.阴角等部位做倒圆角。
4.地面瓷砖铺贴尽量采用湿铺工艺。
5.严格按设计要求找坡。
6.禁止在地面开槽走管破坏原有防水层。
7.特别注意烟道、地漏、立管等周边要精心施工。
8.防水涂料要涂刷多遍，每遍要干燥后才能涂刷下一道；相临两次的涂刷方向要相互垂直。
9.防水涂料涂刷后注意保护避免被破坏。
10.填缝剂勾缝要密实，均匀，严禁漏勾缝。
11.卫生间、厨房墙地砖收口正确合理；比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住地砖，在铺完地砖之后再铺上与地砖相邻的墙砖。
12.水泥砂浆配比合理，并掺防水剂。
13.做好试压、泼水、闭水试验。
14.及时标记管线走向，并绘制管线走向图。
15.有顶层泳池的别墅，旧房改造装修等应做防水施工组织设计。
排水水管主要材料
三个地方：厨房、卫生间、阳台。
1.材料的选择
排污水的水管一定要配备存水弯；
给水管、排水管、接头等选择PPR管，有不生锈特征，热熔接工艺杜绝了接头渗水。
防水优良材料。
地漏用防臭型的。
选择填缝剂时要考虑防水性能、粘接性能、耐候性能等。
2.生活污水塑料管道的坡度规定：
管径50毫米的坡度为千分之25，最小坡度为千分之12；
管径75毫米的坡度为千分之15，最小坡度为千分之8；
管径110毫米的坡度为千分之12，最小坡度为千分之6。
施工过程做到15点：
1. 防水基层密实、平整、干燥。
2. 墙面的防水达到0.9米的高度，内墙隔壁有柜的则要做到1.2米高，最少也要做到1.8米高。
3.阴角等部位做倒圆角。
4.地面瓷砖铺贴尽量采用湿铺工艺。
5.严格按设计要求找坡。
6.禁止在地面开槽走管破坏原有防水层。
7.特别注意烟道、地漏、立管等周边要精心施工。
8.防水涂料要涂刷多遍，每遍要干燥后才能涂刷下一道；相临两次的涂刷方向要相互垂直。
9.防水涂料涂刷后注意保护避免被破坏。
10.填缝剂勾缝要密实，均匀，严禁漏勾缝。
11.卫生间、厨房墙地砖收口正确合理；比如卫生间的瓷砖铺贴应该是墙砖压住地砖，在铺完地砖之后再铺上与地砖相邻的墙砖。
12.水泥砂浆配比合理，并掺防水剂。
13.做好试压、泼水、闭水试验。
14.及时标记管线走向，并绘制管线走向图。
15.有顶层泳池的别墅，旧房改造装修等应做防水施工组织设计。
安装煤气管
原则上煤气管不能排在墙体里用水泥封死。建议煤气管排在外面
煤气在密闭的空间下，积聚到一定的程度，如果无法散发出去的话，极易造成煤气爆炸！这绝对不是危言耸听，有真实的例子。
那么露在外面的煤气管怎么办呢？
把煤气管排在橱柜里。缺点:浪费橱柜空间，维修不方便。
或用装饰长条套子套住煤气管，既美观，又方便。也可叫工人用合金材料现做。
煤气管的验收：
用类似气压计的装置来测试煤气管是否漏气。
煤气管和水管一样，接头尽量少用。
直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。
有些工人为省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。
安装完煤气管，验收完毕之后，要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！
暖气安装留意四大问题。
随意更换散热器或安装不当，会埋下暖气跑水、渗漏等安全隐患
■暖气加罩弊端多.
影响了散热效果，温度最多能降低30%左右;
多年的灰尘积在罩内，滋生细菌害虫，形成了卫生死角；
再好的暖气罩，经过不断地热胀冷缩，时间一长也容易变形，反而不美观；
最后，一旦暖气或系统出现问题，检修时也很不便。
■铸铁散热器适用性被忽视
传统的铸铁散热器给人们的印象是傻、大、笨、粗，当前的供暖水质和运行管理远远达不到新型散热器的使用要求，比如，集中供暖的小区大多是开式系统，而供热操作并不规范，往往很难达到新型散热器满水保养和补水除氧的要求。这就很容易造成新型散热器的腐蚀，三四年后就会发生漏水现象。相比之下，铸铁散热器是适用于当前任何水质及采暖系统的，所以，消费者不要过于追求时髦，连好材质的散热器都摒弃了。
■楼内住户混装有问题
同一采暖系统甚至同一栋楼，各种材质的散热器并存有隐患。各种材质散热器混装，首先由于不同材质的阻力系数不同，将造成原有供热系统失衡，导致立管甚至整个单元不热。其次，不同材质散热器易形成电位差，使钢、铝等散热器产品过早电偶腐蚀形成穿孔，随时有漏水的危险。
■艺术造型要慎买，艺术暖气的安全性有所欠缺，“弯的管子太细了”，“时间长了，这些转弯的管道会堵”。这些新型散热器的管壁厚度往往在1.5mm以下，口径小，更换后容易造成过水量小，散热率低，易形成气塞，暖气也不热了。而这些艺术暖气多为焊接产品，薄壁焊接部位最易成为被腐蚀的漏水点。
铜管的保温性，比如加塑料保温膜
4分水管就足够啦，你就要考虑用粗一点的6分水管啦。
PPR水管，冷水管管壁薄，热水管管壁厚，在抗断裂性方面热水管性能好很多，怕冷水管裂，
一般情况下，走吊顶会费水管，走地面省管，但是走吊顶，将来有维修的话方便，如果走地面，铺上瓷砖后很难维修，有时还需要地面开槽，包括做防水等等，所以还是从棚上走管线比较好。
水路打压试验的几点注意
很多业主在收房时要求物业进行暖气水路、水路打压时，物业往往说已经打过啦，肯定没问题，如果出现这样的情况，还是建议在收房时做一下打压试验，至少收房时，暖气、水路没有问题，等装修时，如果需要改水路、暖气，也需要进行打压试验。
下面随便说说打压
一、打压试验要不要做？是需要做。收房时要做。装修时水路改造完成，要求做打压试验，现在很多装修公司和装修队都不做，称说没关系，那是不负责，大家在改完水路一定要求要做打压罗。
二、如何做打压试验？1)试压前应关闭水表后闸阀，避免打压时损伤水表。 2)将试压管道末端封堵缓慢注水，同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压，升压时间不得小于10分钟。 4)升至规定试验压力（一般水路8个压）后，停止加压，观察接头部位是否有渗水现象。 5）稳压后，半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。 6）试压结束，必须做好原始记录，并签字确认
三、打压时要注意的几点注意1、 试压时应关闭水表后闸阀，避免打压时损伤水表2、 打压时主要堵头处有无渗水现象3、 打压时由于水表阀泄漏，可能出现掉压现象4、水路一般打到8个压
暖气的打压工具与水改打压的工具是相同的
暖气的打压工具与水改打压的工具是相同的．暖气打压的标准是６－８公斤／３０分钟，打压是在未挂暖气片前对暖气管道进行打压实验．
暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候，一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置，打开每个暖气片的手动放气阀，排出集存在暖气片里的空气，或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个暖气片都热起来的时候，调试就完成了。一旦调试完成，阀门就应该固定不能随意开关。
房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。
暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置，能保证空气对流和室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动，就非常容易发生泄露，给家中造成不必要的损失。不可随意从系统中放水。管道中缺了热水，就要补充冷水使管网系统保持一定压力，失热水越多，管网中的水温就会迅速下降，造成室内温度降低。
不可私自改造采暖管道
因于管网安装时管道有一定的坡度，以便于管内空气向顶部聚集，及时排气，私自改造有可能造成坡度走错，产生局部气堵且排不出来，不但会影响自己，还会影响整个单元的住户。
更换施工：安全密闭是关键
在更换暖气片的施工中，一定要注意不能有漏水的地方。在一般的施工中，工人会在更换暖气片时，在管道上预留阀门。安装完毕要经过冲压试验，证明没有跑冒滴漏的地方后，方可同原有暖气管连接。从施工难度上考虑，您最好不要改动暖气立管的位置。因为这样做，工人就要到邻居家施工，非常不便。
4、暖气片：
A:暖气片上方应有排气孔，使用时应拧动将气体排掉。如果拧不动就需要修理解决，否则气排不出来，暖气片不热。
B:还要注意暖气片安装时进水管和回水管的坡度符合要求，否则影响采暖。
5、冬季不要拆改暖气
在家庭装修中，一般供暖系统是禁止拆改的。尤其是在进入供暖季之后，暖气内已加压供水，如果施工稍有不当，就很容易导致“跑水”事故，造成难以弥补的损失。因此，根据有关部门的规定，暖气管线和暖气片严禁拆改。
6，装修完房后，业主可以在各个房间放一盆清水。因为增加室内湿度，可防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝
暖气片等热源应放置在窗户的下方，这样就可以保证使热气流上升到玻璃表面，窗户内表面的温度得到提高，由此也减少了水汽的凝结量
插座挨着暖气片会不会有什么危险呀
这样会容易使插座老化。最好是离的远一些。
暖气片的油漆处理，重视基层防锈处理(一般金属漆有配套的基底防锈漆)，这是很重要的程序;另外，暖气漆最好是喷，这样手感及视觉感看起来好一些，
有暖气的家应注意什么
暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候，一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置，打开每个暖气片的手动放气阀，排出集存在暖气片里的空气，或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个暖气片都热起来的时候，调试就完成了。一旦调试完成，阀门就应该固定不能随意开关。
房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。
暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置，能保证空气对流和室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动，就非常容易发生泄露，给家中造成不必要的损失。使管网系统保持一定压力，失热水越多，管网中的水温就会迅速下降，造成室内温度降低。
不可随意从系统中放水。管道中缺了热水，就要补充冷水
暖气片的油漆处理，重视基层防锈处理(一般金属漆有配套的基底防锈漆)，这是很重要的程序;另外，暖气漆最好是喷，这样手感及视觉感看起来好一些，至于哪个牌子好，你可以搜索一下，几个大品牌的大多都有类似的暖气（防锈）漆<17>字节南人操作间发表于搜房装修总论坛-装修论坛010
都芳的水性金属漆就不错,供你参考吧
关于铸铁的暖气片”不好”的问题
1\\不美观这你已经说过
2\\不省钱,如果你加包暖气罩得多花至少一米?元
3\\不卫生:包暖气后里面的蟑螂虫子怎么解决?
4\\承重问题,铸铁的暖气比较沉,如果考虑到楼层载荷,也可以说不太好
5\\暖气内含铁砂,时间使用长了里面的水全部是黑的,会污染环境
有一个好处:散热还是不错的.
暖气片上能刷白色漆吗？
答：可以，但要使用汽车喷漆或者磁漆等金属漆，用其他的漆容易长时间受热开裂。
如果您想把暖气遮蔽起来，可以用木头或铝合金做一个框子，四周再绷上您喜欢的装饰布，然后往暖气上一罩就可以了。
PPR管专业知识
选购篇
一、什么是PPR管：PPR管又叫三型聚丙烯管，它具有较好的抗冲击性能和长期耐变性能。
二、 PPR管的特点：重量轻、耐腐蚀、不结垢、寿命长，还具以下特点：
1．无毒卫生：原料分子只有碳、氢元素，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统；
2．保温节能：管导热系数为0.21W/MK，仅为钢管的1/200；
3．较好耐热性：PPR管的维卡软化点131.5℃，最高工作温度可达95℃，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求；
4．使用寿命长：PPR在工作温度70℃、工作压力（PN）1.0Mpa条件下使用寿命可达50年以上，常温下（20℃）使用寿命可达100年以上；
5．安装连接可靠：PPR管具有良好的焊接性能，管材管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身强度；
6．物料可回收利用：不影响产品质量。
三、如何选用既安全又经济的PPR管？
1．注意管道总体使用系数C（即安全系数）的确定。一般场合，且长期连续使用温度小于70℃，可选C等于1.25。在重要场合，且长期连续使用温度大于或等于70℃，并有可能在较长时间更高温度运行，可选C=1.5；
2．用于冷水（≤40℃）系统，选用PN1.0~1.6Mpa管材、管件，用于热水系统选用大于或等于2.0Mpa管材、管件；
1． 在考虑上述三个原则后，管件的SDR应不大于管材的SDR，即管件的壁厚应 不小于同规格管件壁厚。
下面分别介绍这几种管材的特性及优缺点。
【镀锌管】
我国长期采用镀锌钢管的原因：
(1)镀锌钢管质地坚硬，刚度大，适用于易撞击的环境，例如常用的室内明装管道。
(2)镀锌钢管及配件市场供应完善。
(3)施工经验成熟，易于配套成龙，水管敷设过程完成快速。
(4)总体价格便宜(指管道、配件及安装全套)。
前使用的自来水镀锌钢管的缺点：
(1)锈蚀——管道由于长期工作，镀锌层逐渐磨损脱落，钢体外露，管壁锈蚀，出现黄水，污染水质，污染卫生洁具。
(2)结垢——长久的锈蚀使管道断面缩小、阻力增大。
(3)滋生细菌。
上述现象的直接恶果是造成对自来水所要求的基本三要素保证不了：
——流量保证不了(逐渐减小)；
——压力保证不了(逐渐降低)；
——水质保证不了(水质恶化)。
镀锌钢管一般的使用寿命为8－12年，实际使用时间往往更短。
【铜管】
铜水管比镀锌管耐腐蚀，适应温度可以从-196度到205度，具有良好的韧性、易弯曲、易扭转、不易裂缝、不易折断、抗冻胀和抗冲击性能好，铜管道可以承受极冷和极热的温度，可在任何气候或任何温度条件下安装，使用性能不会因长期使用和温度的变化而降低。铜为惰性元素，活性仅强于金和银，其表面的黑色氧化层是最坚硬的保护，耐腐蚀性强，不污染水质。铜管可循环使用，是国家推荐的环保建材，但它的价格要比普通塑料管贵。但铜水管焊接比较麻烦散热也快等，而且国外还有报道认为其3年至5年后也有出现锈蚀或氧化的可能。
【不锈钢管】
不锈钢曾被遴选为镀锌水管的最佳替代品，然普遍推行仍因其加工难度大、价格贵、内壁光滑度不及塑料管等缺点而难以展开。
【铝塑复合管】
铝塑复合管是通过挤出成型工艺而生产制造的新型复合管材，它由聚乙烯（或交联聚乙烯）———热熔胶———铝———热熔胶———聚乙烯（交联聚乙烯）五层构成，具有良好的机械性能、抗腐蚀性能、抗老化性能、耐温性能和卫生性能，理论使用寿命可达50年。根据中间铝层焊接方式不同，分为搭接焊铝塑复合管和对接焊铝塑复合管（注意：市场上已出现铝箔未焊接的偷工减料管材，价格较便宜）。
下面分项介绍其优缺点：
（一）优良的机械等性能
A．具有较好的耐压、耐冲击、抗破裂能力
B．具有较强的塑性变形能力，能在大于5D半径范围内，任意弯曲，不用加热，不反弹；（D为管材直径）
C．重量轻，相同流径的复合管重量是钢管的1/3，是镀锌管的1/12；
D．具有抗静电性，便于易燃流体输送；
E．良好的电磁屏蔽性能；
F．良好的耐燃性能，达到GB8624的难燃（B1）级；
G．良好的保温性能。
（二）优良的水利性能
铝塑复合管内壁表面粗糙度细小，内壁非常光滑，输送流体摩擦阻力小，不会产生结垢现象从而影响流量，水流通量较金属管大，且由于具有一定弹性，能有效减弱供水中水锤现象及流体压力冲击和噪声。
（三）优异的耐腐蚀性能
由于PE化学性质稳定，所以铝塑复合管在常温下能耐各种酸、碱、盐溶液的腐蚀。
（四）优异的耐温和防老化性能
A．耐温性能好，高密度PE工作温度-40~65℃，交联PE工作温度-40~95℃。
B．防老化性能好，冷脆温度低，防紫外线、耐老化能力强，在无高热和强紫外线辐射条件下，50年使用寿命是公认的寿命时间。铝塑复合后，使在耐压、耐冲击能力方面得以加强，通过与一般PE管的长期流体静力强度曲线分析：复合管比常规PE管使用更耐久，寿命更长。
（五）优异的卫生性能
铝塑复合管内层为卫生级的PE，加工中不加任何含铅类等重金属类的稳定剂，不含有害成份及增塑剂，不会发生霉变和滋生微生物，洁净卫生。中间铝层隔离氧气，气体渗透率为0，完全符合国家标准GB5749《生活饮用水卫生标准》中的各项指数及《生活饮用水输配水设备及卫生防护材料安全性评价标准》的全部要求。
（六）优异的安装性能
A．能够几十米、几百米连续长度敷设，减少接头；能够自行弯曲，减少弯头；
B．接头配件齐全，接头和管子均不用加工螺纹，采用嵌入压装式，不需专业管道工安装，可与现行各类卫生器具、气阀、气表等相配接，牢固耐压。
【pp-?】
前一时期国内市场上出来一种称为 PP －C 的管材，不少人搞不清 PP －C 、 PP －R 和 PP －B 的差别，造成不少误解和混乱。其实，PP －C 是共聚聚丙烯的统称，性能上相差不少的PP 一R 、PP －B 都属于PP —C 类，所以在标准中不可 能有 PP —C 管。在国际标准中聚丙烯的冷热水管有PP －R ，PP －B ，PP －H 三 种。市场上被称为PP －C 管的实际上是PP －B 管，其原材料是嵌段共聚聚丙烯 类的管材专用料。PP －B 管是冷热水管的一种，价格比较便宜，但是耐热、耐压性能和PP －R 管有不小的差距，所以是不能混淆的。
聚丙烯系列塑料管材原料的命名及其内涵：
中对聚丙烯和丙烯共聚物材料做了命名的规定（依据丙烯聚合物的化学组成、分子结构和生产工艺的不同而命名）：
PP-H （Poly Propylene Homopolymer ）—丙烯共聚物 （Ⅰ型）
PP-B （Poly Propylene Block Copolymer ）—丙烯嵌段共聚物 （Ⅱ型）
PP-R （Poly Propylene Random Copolymer ）—丙烯无规共聚物 （Ⅲ型） Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型是聚丙烯系列管材专用原料的分类，并非有人所说的第一代、第二代、第三代；更不意味着第三代胜于第二代或第二代胜于第一代，从而以后 者取代前者。他们是各具自己特性的管材系列专用料。
PP-R管道的优缺点：
PP-R管道是具有九十年代国际水平的新型节能塑料产品，全称无规共聚聚丙烯管道，安装和使用的优缺点如下：
A．优点：
1．对人类健康无害，对水中的所有离子和建筑物内的化学物质均不起化学反应，与金属管道相比不会生绣，不会腐蚀，并具有高度的耐酸性和耐氯化物性。
2．属于绿色可持续发展产品，在生产、施工、使用过程中对环境无污染。可二次回收反复利用。
3．有别与其他管道，PP-R管的同质热熔连接是这一管材体系最大的优点。管道连接透漏率极低，无须保养维护，可用目测检验，接头牢固完全没有腐蚀可能。
4．质量轻，施工搬运方便，可大大减轻工人的劳动强度，施工进度快。
5．耐热性能好：瞬间使用水温可达95度。长期使用在工作压力不超过0.6Mpa时，水温可达70度。可满足一般生活和生产热水的需要，是一种较理想的热水管材。
6．导热性低：20度时的导热系数为0.23~0.24W/Mk，比钢管和紫铜管小得多。应用于热水或空调供排水，可在管道保温上节省投资。
7．弹性模量较小：因温度变化产生的应力也较小，适合采用嵌墙和地坪面层的直埋暗敷方式。美观高档，潮流所趋。
8．管道阻力小：管道内壁平滑，不结水垢，水头损失小，沿程水头损失比金属管小，局部水头损失也比金属管小。
9．管道的可修补性能：尽显PP-R管热熔的优点，使用PP-R补洞棒对有针眼的管道进行修补，也可切下受损管道更换新的管道。
B．缺点：
1．造价较高：管材现在随着不断的推广价格已经可以接受，但是管配件的价格还是太高，原因一是模具进口；二是管配件中使用的铜和不锈钢配件材料是特制的，要求这些金属配件的温度变化系数要和PP-R材料的温度变化系数严格一致，现也需国外进口。
2．管材规格少，只有外径20至110毫米管径的产品；配件和阀类种类不齐，有与金属阀门连接不便的问题。
3．刚性和抗冲击性能比金属管道差。
4．线膨胀系数较大，明敷或架空敷设所需管道支吊架较多，影响美观。
5．施工设备先进复杂，施工工艺要求高，对施工人员素质和施工管理的要求高。热熔连接的接头质量和温度、加热时间、接缝压力有关，施工中较易出现偏差。
6．抗紫外线能力差，在阳光的长期照射下容易老化。
7． PP-R管属于可燃性材料，所以不得用于消防给水系统。
面是对几种管材的横向比较：
管材水质 抗冻 耐热 漏水 安装 成本 寿命
镀锌管很差 差 好 经常 很难 一般 短
UPVC 差 差 差 经常 容易 低 短
PEX 好 好 差 经常 容易 高 较长
铝塑管好 好 差 经常 容易 高 较长
PPR 好 较好 好 没有 容易 低 长
PPC 好 好 好 没有 容易 低 长
消费者对于防水、配电之类的隐蔽工程，市场上难以作出准确调查，即使是家装市场上的参考价格也是非常笼统的。隐蔽工程报价占到总报价的7％至10％应该是合理的，否则，施工队伍在这个项目上就有可能偷工减料。
PP-R管施工安装指南
一、一般规定
1、管道在安装施工前，应具下列条件：
a施了图纸及其它技术文件齐全，且已进行图纸技术交底，满足施工要求；
b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工；
c施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。
2、提供的管材和管件应符合设计规定，并附有产品说明书和质量合格证书。
3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复检。
4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。
5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧，处于显眼位置。
二、管道敷设安装要点
1、管道嵌墙暗敷时，宜配合土建预留凹槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm，宽度为干De＋40～60mm。凹悄表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7．5级水泥砂浆填补密实。
2、管道暗敷在地坪面层内，应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改，应有图示记录。
3、管道安装时，不得有轴向扭曲，穿墙或楼板时，不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离，净距离下宜小于100mm，且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。
4、室内明装管道，宜在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。
5、管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出地面50mm，并有防水措施。管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。
6、热水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管，冷水管穿墙时，可预留洞，洞口尺寸较外径大50mm。
7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道，应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录了作。
8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下：
a．室内陆坪士0.00以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士 0．00以下至娃础墙外壁段的铺设；侍土建施工结束后，再进行户外连接管的铺设；
b．室内陆坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设；
c．铺设管道的沟底应平整，个得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm，必要时对铺100mm厚的砂垫层。
d．埋地管道回填时，管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mrn处，经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mnl；
e．管道出地坪处应设置护管，其高度应高出地评100mnl；
f．管道在穿基础墙时，应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度，特设计不应小于100mm；
g．管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采取严格的保护措施。
三、管道连接要点
1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间，安装应采用热熔连接，安装应使用专用热熔工具。暗效墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。
2、给水聚丙烯管与金属管件连接，应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与塑料管采用热熔连接，与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝们连接。
3、热熔连接应按下列步骤进行：
a．接通热熔以电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；
b．切割管村，必须使端面表在于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；
c．管村与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；
d．用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合表9。
表9 热熔连接技术要求
公称外径（mm） 热熔深度（mm） 加热时间（mm） 加工时间（S） 冷却时间（mm）
20 14 5 4 3
25 16 7 4 3
32 20 8 4 4
40 21 12 6 4
50 22.5 18 6 5
63 24 24 6 6
75 26 30 10 8
90 32 40 10 8
110 38.5 50 15 10
注：若环境温度小于5℃，加热时间应延长50％。
e．熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方，气在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置；
f．连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间，必须满足表9的规定；
g．达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘；
h．在表9规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。
4、当管道采用电熔连接时，应符合下列规定：
a．应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮；
b．电熔承插连接管材的连接端应切割垂直，并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物，并标出插入深度，刮除其表皮；
c．校直两对应的连接件，使其处于同一轴线上；
d．电熔连接机具与电熔管件的导线连通应正确。连接前，应检查通电加热的电压，加热时间应符合电熔连接机具与电熔管件生产厂家的有关规定；
e．在熔合及冷却过程中，不得移动、转动电熔管件和熔合的管道，不得在连接件上施加任何压力；
f．电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。电熔连接的加热时间与环境温度的关系应符合表10的规定。若电熔机具有温度自动补偿功能，则不需调整加热时间。
表10 电熔连接的加热时间与环境温度关系
环境温度 修正值 加热时间（S）
－10 T＋12％T 112
0 T＋8％T 108
＋10 T＋4％T 104
＋20 标准加热时间T 100
＋30 T－4％T 96
＋40 T－8％T 92
＋50 T－12％T 88
5、与管道采用法兰连接时，应符合下列规定：
a．法兰盘套在管道上。
b．PP－R过渡接头与管道热熔连接步骤应符合3.3。
c．校直两对应的连接件，使连接的两片法兰垂直于管道中心线，表面相互平行。
d．法兰的衬垫，应采用耐热无毒橡胶圈。
e．应使用相同规格的螺栓，安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母之外，宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。
f．连接管道的长度应精确，当紧固螺栓时，不应使管道产生轴向拉力。
g．法兰连接部位应设置支吊架。
四、支吊架安装
1、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡和支吊架，位置应准确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。
2、采用金属管卡和支吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管连接部位，管长应设在金属配件一端。
3、立管和横管支吊架的间距不得大于表5的规定。
表5 给水管支吊架最大间距
公称外径De(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110
冷水 横管(mm) 650 800 950 1100 1250 1400 1500 1600 1900
主管(mm) 1000 1200 1500 1700 1800 2000 2000 2100 2500
PP-R管材选择。参数很关键，“耐压值”PN2.0MPa是指管材耐压20公斤，PN1.25MPa是指管材耐压12.5公斤。一般选用管材是：自家水压×2.5＝管材耐压值，绝对满足用水！
PPR管的焊接步骤：
1．切断管材。切断时，必须使用切管器垂直切断，切断后应将切头清除干净；
2．在管道插入深度处做记号（等于接头套入深度）；
3．把整个嵌入深度加热，包括管道和接头，在焊接工具上进行；
4．当加热时间完成后，把管道平稳而均匀地推入接头中，形成牢固而完美的结合。
² PPR管在安装施工中应注意的问题：
1． PPR管较金属硬度低，钢性差，在搬运、施工方面应加以保护避免不适当外力造成机械损伤；
2． PPR管5℃以下存在一定低温易脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割，对已安装的管道不能重压、敲击，必要时对易受外力部位覆盖保护物；
3． PPR管长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层；
4． PPR管的线膨胀系数较大，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施；
5．管道安装后在封管（直埋）及覆盖装饰后前必须试压，冷水管的试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa，热水管试验压力在工作压力的2倍，但不得小于1.5Mpa；
6、PPR管明敷或非直埋布管时，必须按规定装支、吊架。
家装水暖工程常见质量通病
1．水管漏水：假设水管及管件本身没有质量问题，我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。
a.冷水管漏水一般很容易理解，就是水管和管件联接时密封没有做好。
b.热水管漏水除密封没有做好外，还有的可能就是密封材料选用不当。
2．水流小的原因：水暖施工时，为了把整个线路联接起来，要在锯好的水管上套螺纹，如果螺纹过长，在联接时水管旋入管件（如弯头）过深，就会造成水流截面变小，水流也就小了。
3.软管爆裂。联接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得劲，容易造成应力集中，以后不长的时间就会使软管爆裂。
4.马桶冲水时溢水。产生的原因是，安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封，冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。
5.洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间，洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间，面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方，买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事，喜欢用洗衣机下水管做面盆下水，但一般又不做S弯，造成洗面盆与下水管道的直通，异味就从下水道返上来。
预防“水的问题”您可以参考下面意见：
1．解决冷水管漏水问题，可以要求施工人员把密封材料四氟带（俗称生料带）缠足，另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。
2．四氟带常期受热容易收缩及老化，所以热水水管密封材料一般使用麻丝加铅油。
3．避免软管爆裂，首先要选用优质产品。安装时要将软管捋顺，打弯的地方尽量缓慢过渡，不要打死弯。
4．安装马桶时，在底座凹槽里填满油腻子，装好后周边再打一圈玻璃胶。
5．洗面盆如果使用洗衣机软管做下水，就一定要把软管打一个圆圈，用绳子系好，形成水封就会防止返味。
■防水工程：防水层在施工时受到破坏的原因有很多，并不能因此就讲装饰公司有罪。真正的罪过是后面的防水没有做好。那么怎么才能把防水层做好呢？
1．一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。
2．按防水材料的工艺要求进行施工。这里要说明的是，卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”，其实用手指勾一下就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不小于25厘米为好。
3．如果卫生间的某一面墙是轻体墙，就需要对整面墙作防水处理。
4．防水材料干透以后，需要进行24小时的闭水试验，观察是否还有漏水现象。这样做完的防水一般不会发生漏水。
走墙冷水管可以，热水管不好，因为热水管里面是热水，常年会有温差的，而墙上是墙砖或水泥油漆等，热胀冷缩会比较大，可能会造成墙砖空鼓，脱落等等现象
我觉得有道理，还是走的顶面
水管是从下面走还是从上面走？原因：
1、便于发现问题，维修的话只要打开维修孔就可解决；
2、发现的快，不至于对其他家具、设备等造成损坏；
3、对结构安全损害不大，走地要打槽。现在的楼板是很薄，即便不会破坏承重，但会破坏防水，这个问题往往会影响下层的使用。而且我们后来做的防水比不上最初的防水性能，一旦是震坏其他地方的防水，不经过一定量的倒水检测是无法发现的。
4、水管是居室装修中最早实施的项目，在敷设完毕后与全部覆盖有一段较长的时间。在这一段过程中，裸露在地面上的管道极易被外力踩、踏、踢、压以及碰伤或管道系统变形移位，留下隐患，在使用一段时间后就会产生问题造成麻烦。
5、在居室中特别是厨房、厕所的地面，水泥层都是非常厚的，这样对地坪装饰是重要的，但对埋敷在下面的管道是有害的，每天数次温差将近40℃－50℃，现在用的较多的PP-R膨胀系数很高，需要一定的热胀空间。如果压实后没有任何释放空间，全部压力集中某个点的时候，就会对管道系统产生破坏作用，导致管道漏水、破裂。
水管从外墙走，PPR-可以承受日晒雨淋吗？水管里的水会不会长微生物？
PPR管不耐热，不耐压，不阻燃，也不耐紫外线。所以绝对不能从外墙走。PPR长期受太阳照射的话，很容易老化的，如果是国产管的话，更加挨不了几年。至于PPR管里会不会长微生物，这是肯定的。没有哪种管材不长，只不过多和少的区别而已。不过PPR管里微生物比金属管要少。
PP-R管材有个参数很关键
“耐压值”PN2.0MPa是指管材耐压20公斤，PN1.25MPa是指管材耐压12.5公斤。
关于PPR水管的价格猫腻：
1、经销商常用的手法：主材上报个极低的价格来吸引你，甚至低于进货价，配件上报个高价，把钱挣回来。接头等配件在水管的总投资中占到大约50%，很多经销商就是在这里面做文章。
2、也有反映配件比较低，调查情况是：很多装潢公司和零售商（包括一些很大的公司）从总代理订购的单子里水管和配件的比例明显不符，经常是订购一两万水管的同时才订一两千的配件，剩下配件缺口用其他牌子配件来充数，甚至假配件充数。
家庭供水水压应保证0.15Mpa(1.5公斤),低于0.2MPa（兆帕），相当于2（公斤/平米厘米）就要装增压泵。。
当管道内的流体落差达到10m时，就会产生约0.1MPa的压强，因此高楼的给水用管设计时要考虑再其压力允许的范围内使用，假如供水系统从楼顶往下送水，则越接近楼底压力就会越高，反之，越接近楼顶，压力就会越低。目前给水管道压力一般为1MPa，则最高可以适应100m高的建筑，假设办公楼每层高3.5m-4m，那长压力为1MPa的塑料管道只适用于25层高的建筑。
假若从下往上供水，根据有关设计规定，最小服务水头：一层为10m，二层为12m,二层以上每增加一层，服务水头增加4m，那么1MPa的塑料管道，最大可供24层高的楼房用水。
ＰＶＣ管之技术问答
1、 PVC管在建筑使用中最多可适用于多少米高的楼房？高层建筑中，底层能承受之最大压力如何？排水管落差为多大时可能把PVC管冲坏？
答：PVC管内流体，其落差10米，就会产生1kgf/cm2(0.98Bar=0.098MPa)的内压。所以在高楼的给水用管，要以容许使用压力之范围内进行设计，超过最高容许使用之压力，不得使用。如供水系统由顶楼水塔往下输送，则愈接近顶楼之水压愈低，往下则愈高。如最低层之水压就有10kgf/cm2，而管材之最高容许使用压力如为10kgf/cm2≈1MPa，则可适用于100米的高楼，一般高楼建筑每层的高度约3.5～4.0米。另高楼建筑，其至用户之压力较高，不适于家庭或办公厅所需求之压力，则管线可安装减压阀来配合。
2、建筑物之排水管，一般管内的污水，满管的情形很少，如有满管时会产生压力，如管内有阻塞之情形发生，造成满管，产生内压之状况以予考虑在内，则高楼建筑之排水用管，设计采用厚管之情形仍很多，则华亚有产制之45度Y型（45度三通）厚管用管件，90度与45度弯头厚管用管件，均可予应用（台湾之高楼建筑排水管系统，采用PVC厚管材与厚管件居多）。
另一般高楼建筑，其最底层排水管出口使用之弯头，其弯头底部及外表可打混凝土，以增加其耐冲击强度。
3、 建筑落水管习惯都置于室外，长期接受阳光照射，其防紫外线功能如何？是否会老化？使用年限为多少年？
答：（1）所有物质受到阳光的照射，都会受到不同程度的老化作用，塑胶产品也然，一般PVC管材要尽量埋入地下，建筑物排水管也要设计于室内就是这个原因，则露出配管要尽量避免，一般不受阳光直射之场合，其国际间所认定之使用寿命，在设计上应有50年以上，实际上的实绩其使用得当，100年亦无问题，堪称一种半永久性的管材。
（2）建筑之落水管、排水管均置于室外，此乃习惯上之问题，需辅导改善，一般露出配管之使用寿命，当因热带、寒带地域气温之不同，管材厚度之不同而有所差异，露出配管一般之使用寿命（年限）约10～20年，则露出配管不能永久使用，长期使用一段时间要有更新的打算。
4、 产品型录中，煤气工程可以使用PVC管及化学试剂栏中都注明"煤气"不能使用请解释？
答：产品型录中，煤气工程可以使用是错误的，型录再版印制时，将予修改为天然瓦斯工程。而化学试剂栏中注明"煤气"不能使用是正确的，而PVC管材可使用与天然瓦斯、沼气（甲烷），不可使用于"煤气"或液态瓦斯，其理论依据说明如下：
（1）PVC管对各种化学药品之"可用"与"不可用"之研判，可依据ASTM D543"Resistance of Plastics to Chemical Reagents"（塑胶的耐化学药剂）之试验来确定。
其判定之依据，系浸渍化学药剂后，勘察其重量变化与机械特性之变化来做判定。
（2）天然瓦斯之可用，煤气之不可使用，则为依据上述之试验结果作为理论之依据，另液态瓦斯不可使用，则为液态瓦斯内含有苯的成分，而苯是一种溶剂，会侵蚀PVC管乃由一般常识就可判定。
5、 PVC管使用于输送瓦斯时，如何测试有无漏气？使用于天然瓦斯之PVC管其寿命如何？最大极限口径为多少？
（1） 如瓦斯管之测试有无漏气，或电信用管，电力用管以同期测定漏气，其漏气之有、无，系涂以肥皂水来测定之，当有漏气时就会起泡。
（2） 天然瓦斯用PVC管，如埋设于地下，不受阳光之直接照射，其使用寿命应可与自来水管相同，具50年以上的使用寿命，堪称半永久性的管材。
（3） 瓦斯用PVC管，台湾各瓦斯公司所用之管材规格如下表：
6、 如何防止水锤（水击）现象发生？
答：发生水锤（Water Hammer）的原因与防止措施如下：
（1） 管线内空气未能排出易产生水锤。
管线有高低起伏之情况，管线较高之位置，容易积存空气，因空气受压后体积会被压缩变小，但内压会大幅度的增加将会产生水锤。
防止措施：管线较高之位置要装设（自动排气阀），则自动排气阀之上方有浮动球，当水未达满管或没有水时，浮球会自动掉落，空气可由此孔排出，当管内有水，此浮球会浮起，满管时此浮球就会浮上堵塞上方之圆孔，上述功能可排出管内高处遗留的空气，以防止水锤的发生。
（2） 通水时制水阀（Valve）打开过大，排气不及易产生水锤。
当管线配管完成要通水，而制水阀打开过速、过大，致排气不及，空气大量遗留于管内，再加过大的水流冲击，将会产生水锤。
要通水时，制水阀之打开不可过速或过大，使空气能水利排出为原则，当消火栓或排气阀（指另装设之排气阀，非自动排气阀）有水流出，则表示水以满管始可予关闭。由上述之水锤防止措施就是管线内空气要彻底的排除，另通水时制水阀的操作，不宜打开过大、过速为关键之问题。
目前我国市场上存在约20种左右的给水管材，主要包括金属类管材(不锈钢管、镀锌钢管、铜管、铜塑管、涂塑钢管等)、衬塑管(凯撒管、衬塑不锈钢管、衬塑钢管等)、塑料类管材(聚丙烯管、硬聚氯乙烯管等)。它们的价格以金属类最贵，其次是衬塑管，最经济的是塑料管。从安全可靠性讲和它们的价格成正比。
试压
1、冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的15倍。但不得小于1. 0MPa。
2、热水管试验压力，应为管道系统工作压力的20倍。但不得小于1．5MPa。
3、管道水压试验应符合下列规定：
a．热熔连接管道，水压试验时间应在24h后进行；
b．水压试验前，管道应固定，接头需明露；
c．管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查；
d．加压宜用手动泵，升压时间不小于10min，测定仪器的压力精度应为0.0lMPa。
e．至规定试验压力，稳压lh，测试压力降不得超过0.06Mpa。
f．在工作压力的1．15倍信状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03Mpa；同时检查各连接处不得渗漏。
4、直埋在地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。
清洗、消毒
1、给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于Zm/ s，冲洗时，不应留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。
2、生活饮用水系统经冲洗后，还应用20—30mg/ l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。
3、管道消毒后，再用饮用水冲洗，并经卫生管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。
＊在30分钟内，允许两次升压，升至规定试验压力。
安全施工：
l、管道连接使用热熔工具时，应遵守电器工具安全操作规程，注意防潮和脏物污染。
2、操作现场不得有明火，严禁对给水聚丙烯管村进行明火烘弯。
3、别给水聚丙烯管道不得作为攀拉、吊架等使用。
4、直埋暗管对蔽后，应在墙面或地面标明暗管的位置和走向，严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物体。
水压测试
8楼以上压力要打到10KG,8楼以下8KG左右,时间至少15分钟,期间表的指针不能有所下降,不然必须重做并找出原因.通常此时水管不会漏水,问题会集中在堵头上.好的堵头材质比较硬,密封性较好
水压力测试
在测试前一定要把所有的出口用堵头堵好，冷热水管用软管连接好，把水管注满水后把总阀关实，然后就可以测试了
通常多层和小高层使用8KG，高层使用10KG时间在20分钟左右。５KG时间在２４小时左右。
其实目前测试压力都超过标准规范的，这是由于一般晚间水压力较大所以测试压力一般在8到10KG。
试压过程中，一定压力的下降是正常现象，因为原水管中会有少量余留空气。关键是压力下降到一定的数值就要站住（如果堵头没有漏水），如果压力一直在下降，那么说明管道就有问题了。
网友经验谈
1．水电工程末期，一定记得用照相机把所有水管电线的走向拍下来，避免今后在墙上或地上安装东西打眼时把水管或者电线打坏；
2、 尽量多看几家。已经交付使用业主的意见尤为宝贵。
3、 装修队是否有自己的热溶机和打压机，如不是要慎重。
4、 热溶机溶PPR管并非技术活，熟能生巧而已，所以选熟练工人。
5、 改水前最好把洁具先确定下来，用什么型号马桶、浴缸、脸盆，进水管的位置在哪，然后据此改水路。很多装修队不告诉业主，业主也不知道，最后发现买的东西用不了，就是沟通不畅在做怪。整体浴房就更要先选型号及确认进出水的位置。
6、 如果水管走地下，要有保护措施。以免踩漏PPR管。一旦出问题损失惨重。
7、 装修队用的打压机一般是以mpa为单位，装大通常说得几个压是以bar为单位，1mpa=10bar 举例说明0。8mpa=8bar 通常打压打到8指得就是打压机上标的0。8mpa 注意换算。我最初看打压机怎么没有8个压，最高到6mpa。当我按装大的要求要工人换个8mpa打压机，工人惊讶的三天没合上嘴。后来知道闹笑话了。
1. 水泥砂浆防水层施工工艺
范围
本工艺标准适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加防水层，属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。
施工准备
2.1 材料要求及主要机具：
2.1.1 水泥：宜用325号以上的普通硅酸盐水泥，亦可用矿渣硅酸盐水泥，有侵蚀性介质作用时，应按设计要求选用。
2.1.2 砂：用中砂，不得含有杂物。含泥量不得超过3%，使用前必须过3～5mm孔径的筛。
2.1.3 外加剂：防水粉、防水油，也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。
2.1.4 主要机具：灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。
2.2 作业条件：
2.2.1 结构验收合格，已办好验收手续。
2.2.2 地下防水施工期间做好排水，直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。
2.2.3 地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。
操作工艺
3.1 工艺流程：
墙、地面基层处理 →刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆 →抹面层砂浆→刷水泥砂浆→养护
3.2 基层处理：
3.2.1 混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土，要剔掉，用水冲刷干净，然后用1∶3水泥砂浆抹平或用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净，混凝土表面应凿毛。
3.2.2 砖墙抹防水层时，必须在砌砖时划缝，深度为10～12mm。穿墙预埋管露出基层，在其周围剔成20～30mm宽，50～60mm深的槽，用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理，并办理隐检手续。
3.3 混凝土墙抹水泥砂浆防水层
3.3.1 刷水泥素浆：配合比为水泥∶水∶防水油=1∶0.8∶0.025（重量比），先将水泥与水拌合，然后再加入防水油搅拌均匀，再用软毛刷在基层表面涂刷均匀，随即抹底层防水砂浆。
3.3.2 底层砂浆，用1∶2.5水泥砂浆，加水泥重3%～5%的防水粉，水灰比为0.6～0.65，稠度为7～8cm。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后，再加水拌合。搅拌均匀后进行抹灰操作，底灰抹灰厚度为5～10mm，在灰末凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随用。拌合及使用砂浆时间不宜超过60min，严禁使用过夜砂浆。
3.3.3 刷水泥素浆：在底灰抹完后，常温时隔1d，再刷水泥素浆，配合比及做法与第一层相同。
3.3.4 抹面层砂浆：刷过素浆后，紧接着抹面层，配合比同底层砂浆，抹灰厚度在5～10mm左右，凝固前要用木抹子搓平，用铁抹子压光。
3.3.5 刷水泥素浆：面层抹完后1d刷水泥素浆一道，配合比为水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03（重量比），做法和第一层相同。
3.4 砖墙抹水泥砂浆防水层
3.4.1 基层浇水湿润：抹灰前一天用水管把砖墙浇透，第二天抹灰时再把砖墙洒水湿润。
3.4.2 抹底层砂浆：配合比为水泥∶砂=1∶2.5，加水泥重3%的防水粉。先用铁抹子薄薄刮一层，然后再用木抹子上灰，槎平，压实表面并顺平。抹灰厚度为6～10mm左右。
3.4.3 抹水泥素浆：底层抹完后1～2d，将表面浇水湿润，再抹水泥防水素浆，掺水泥重3%的防水粉。先将水泥与防水粉拌合，然后加入适量水搅拌均匀，用铁抹子薄薄抹一层，厚度在1mm左右。
3.4.4 抹面层砂浆：抹完水泥素浆之后，紧接着抹面层砂浆，配合比与底层相同，先用木抹子搓平，后用铁抹子压实、压光。抹灰厚度在6～8mm之间。
3.4.5 刷水泥素浆：面层抹灰1d后，刷水泥素浆，配合比为水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03（重量比），方法是先将水泥与水拌匀后，加入防水油再搅拌均匀，用软毛刷子将面层均匀涂刷一遍。
3.5 地面抹水泥砂浆防水层：
3.5.1 清理基层：将垫层上松散的混凝土、砂浆等清洗干净，凸出的鼓包剔除。
3.5.2 刷水泥素浆：配合比为水泥∶防水油=1∶0.03（重量比），加上适量水拌合成粥状，铺摊在地面上，用扫帚均匀扫一遍。
3.5.3 抹底层砂浆：底层用1∶3水泥砂浆，掺入水泥重3%～5%的防水粉。拌好的砂浆倒在地上，用杠尺刮平，木抹子顺平，铁抹子压一遍。
3.5.4 刷水泥素浆：常温间隔1d后刷水泥素浆一道，配合比为水泥∶防水油=1∶0.03（重量比）加适量水。
3.5.5 抹面层砂浆：刷水泥素浆后，接着抹面层砂浆，配合比及做法用底层。
3.5.6 刷水泥素浆：面层砂浆初凝后刷最后一遍素浆（不要太薄，以满足耐磨的要求），配合比为水泥∶防水油=1∶0.01（重量比），加适量水，使其与面层砂浆紧密结合在一起，并压光、压实。
3.5.7 养护：待地面有一定强度后，表面盖麻袋或草袋经常浇水湿润，养护时间视气温条件决定，一般为7d，矿渣硅酸盐水泥不应少于14d，此期间不得受静水压作用。冬期养护环境温度不宜低于+5℃。
3.6 抹灰程序，接槎及阴阳角做法：抹灰程序，一般先抹立墙后抹地面。槎子不应甩在阴阳角处，各层抹灰槎子不得留在一条线上，底层与面层塔槎在15～20cm之间，接槎时要先刷水泥防水素浆。所有墙的阴角都要做半径50mm的圆角，阳角做成半径为10mm的圆角。地面上的阴角都要做成50mm 以上的圆角，用阴角抹子压光、压实。
3.7 五层做法总厚度控制在20mm左右。多层做法宜连续施工，各层紧密结合，不留或不少留施工缝，如必须留时应留成阶梯槎，接槎要依照层次顺序操作，层层搭接紧密，接槎位置均需离开阴角处200mm。
质量标准
4.1 保证项目：
4.1.1 原材料（水泥、砂）、外加剂、配合比及其做法，必须符合设计要求和施工规范的规定。
4.1.2 水泥砂浆防水层与基层必须结合牢固，无空鼓。
4.2 基本项目：
4.2.1 外观：表面平整、密实、无裂纹、起砂、麻面等缺陷。阴阳角呈圆弧形，尺寸符合要求。
4.2.2 留槎位置正确，按层次顺序操作，层层搭接紧密。
成品保护
5.1 抹灰架子要离开墙面15cm。拆架子时不得碰坏口角及墙面。
5.2 落地灰要及时清理使用，做到活完脚下清。
5.3 地面上人不能过早。
应注意的质量问题
6.1 空鼓、裂缝：基层未处理好，刷素浆前混凝土表面未进行凿毛，油污处未用灰碱刷洗干净，以致出现空鼓、裂缝。另外，养护不好，养护期限不够，也是原因之一。
6.2 渗漏：各层抹灰时间掌握不当，跟得太紧，出现流坠。素浆干的太快，抹面层砂浆粘结不牢易造成渗水。接槎、穿墙管等细部处理不好，易造成局部渗漏。必须按规定认真操作。
防水工程常用术语
1.女儿墙：房屋外墙高出屋面的短墙。
2.压顶：露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆维盖层。
3.檐沟：屋面檐口排水沟。
4.天沟：屋面上的排水沟。
5.防水层：为了防止雨水进入屋面，地下水渗入墙体、地下室及地下构筑物，室内用水渗入楼面及墙面等而设的材料层。
6.防潮层：为了防止地面以下土壤中的水分进入砖墙而设置的材料层。
7.渗漏：建筑物的屋面、地面、墙面及管线外表面，在水压作用下若出现水滴或水流称为漏水；若只出现润湿称为渗水。漏水和渗水现象统称为渗漏。
8.防水层耐用年限：屋面防水层能满足正常使用要求的期限。
9.一道防水设防：具有单独防水能力的一个防水层次。
10.沥青防水卷材：用原纸、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料。
11.高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体，粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。
12.合成高分子防水卷材：以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料；或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
13.冷玛缔脂：由石油沥青、填充料、溶剂等配成而成的冷用沥青胶结材料。
14.基层处理剂：为了增强防水材料与基层之间的粘结力，在防水层施工前，预先涂刷在基层上的涂料。
15.分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝，刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。
16.满粘法：铺贴防水卷材时，卷材与基层采用全部粘结的施工方法。
17.空铺法：铺贴防水卷材时，卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结，其余部分不粘结的施工方法。
18.条粘法：铺贴防水卷材时，卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘结面不少于两条，每条宽度不小于150mm。
19.点粘法：铺贴防水卷材时，卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点，每点面积为100mm*100mm。
20.热熔法：采用火焰加热器熔化型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。
21.冷粘法：采用胶粘剂或冷玛缔脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结，而不需要加热施工的方法。
22.自粘法：采用带有自粘胶的防水卷材，不用热施工，也不需要涂胶结材料，而进行粘结的施工方法。
23.热风焊接法：采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘合的施工方法。
24.沥青基防水涂料：以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。
25.高聚物改性沥青防水涂料：以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。
26.合成高分子防水涂料：以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质，配制成的单组分或多组分的防水涂料。
27.胎体增强材料：在涂膜防水层中增强用的化纤无纺布、玻璃纤维网布等材料。
28.改性沥青密封材料：用沥青为基料，用适量的合成高分子聚合物进行改性，加入填充料和着色剂，经过特定的生产工序加工而成的膏状密封材料。
29.合成高分子密封材料：以合成高分子材料为主体，加入适量的化学助剂、填充料和着色剂，经过特定的生产工艺加工而成膏状密封材料。
30.接缝位移：在屋盖系统中，因温度、外力引起接缝间隙的变化。
31.拉伸-压缩循环性：反映密封材料在使用过程中，因温度变化引起接缝位移而经受周期性拉、压循环后，保持密封的能力。
32.背衬材料：为控制密封材料的嵌填深度，防止密封材料和接缝底部与密封材料中间设置可变形的材料。
33.块体刚性防水层：以掺入防水剂的防水水泥砂浆为底层防水层，中间铺砌粘土砖等块材，再用防水水泥砂浆灌缝并抹防水面层。
34.架空隔热屋面：用烧结粘土或混凝土制成的薄型制品，覆盖在屋面防水层上并架设一定高度的空间，利用空气流动加快散热，起到隔热作用的屋面。
35.蓄水屋面：在屋面防水层上蓄一定高度的水，起到隔热作用的屋面。
36.种植屋面：在屋面防水层上付土覆土或铺设锯末、蛭石等松散材料，并种植植物，起到隔热作用的屋面。
37.倒置式屋面：将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。
38.压型钢板：以镀锌钢板为基材，经成型机轧制，并敷以各种防腐耐蚀涂层与彩色烤漆而制成的轻型屋面材料。
39.泛水：屋面与突出屋面结构连接处的防水构件或构造称为。
40.变形缝：将建筑物用垂直的缝分为几个单独部分，使各部分能独立变形。这种垂直分开的缝称为变形缝。
41.施工缝：混凝土施工不能连续作业时，留置的临时间断处称为施工缝。
42.止水带：地下防水工程受水压作用时，在混凝土结构中与变形缝垂直的方向设置的橡胶、塑料或金属带，叫止水带。
43.翘边、皱折：卷材翘边是指卷材边变形产生不规则弯曲；皱折是指卷材基胎产生收缩变形表面不平整。
44.抗渗性能：混凝土抵抗压力水渗透的性能。
45.强度等级：混凝土结构件强度的技术指标。它是指标准试件在压力作用下直到破坏时单位面积上所能承受的最大应力。是用来作为评定混凝土质量的技术指标。
46.蜂窝：混凝土局部酥松，砂浆少、石子多，石子之间出现空隙，形成的蜂窝状孔洞。
47.孔洞：混凝土结构内有空腔，局部没有混凝土或蜂窝特别大。
48.麻面：混凝土表面局部缺浆、粗糙或有许多小凹坑，但无露筋现象。
49.裂缝：混凝土硬化过程中，由于混凝土脱水，引起收缩，或者受温度高低的温差影响，引起胀缩不均匀而产生的裂缝。
50.温度应力：由于温度变化，结构或构件产生伸或缩，而当伸缩受到限制时，结构或构件内部便产生应力，称为温度应力.
卫生间涂膜防水施工工艺标准
(试 行)
一、卫生间防水施工的准备工作：
1、卫生间防水分项工程施工前应由施工单位编写《卫生间防水施工方案》，由监理单位及建设单位审批通过后方可施工。
2、防水材料要有正规的出厂合格证及性能检验报告，进场后必须进行复检，合格后方可使用。
3、结构施工时卫生间穿楼板管道预留洞的位置要准确，管道安装前要用线坠吊线检查，确保管道周围缝隙不小于30mm，个别位置不准确的孔洞用水钻开孔，严禁随意剔凿。
4、卫生间墙体根部应做高度不小于200mm的混凝土现浇带，现浇带与楼板要一次整体浇筑。
5、热水及暖气管道穿楼板要使用套管，套管顶部应高出装饰地面50mm，下部应与楼板底面相平，安装前应准确计算其长度。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面要光滑。
6、居室地面施工时在卫生间门口处预留出300mm宽做防水，待卫生间防水层施工完毕后和防水保护层一起施工。
二、工艺流程：
管道安装 吊模、堵洞 找平层 防水层 闭水试验 保护层
三、施工操作工艺：（以PVC—U管道为例，其它管道可参考执行）
1、管道安装：地漏标高由地面作法和门口至地漏坡度（坡度不小于3%）确定，施工时要严格控制。安装管道时将止水圈套在管道上（止水圈由PVC-U管道生产商配套供应）。所有穿越卫生间楼板的管道安装完毕并验收合格后，必须及时堵洞，堵洞时要严格细致地进行孔洞清理，将地漏、上下水等各管道周围的木楔、砖块等用来临时固定管子的杂物彻底清除。
2、支模、堵洞：堵洞用的模板可采用木模板或定型底模。支模后用水冲洗孔洞，先用表面处理剂（如：EC—1界面处理剂）满涂预留洞口四周，再分两次灌缝。第一次先把止水圈提起，用加微膨胀剂的半干硬性细石混凝土灌入并捣实，混凝土强度等级应比楼板混凝土强度提高一个标号，其厚度为楼板厚度的1/2。第二次落下止水圈，用与第一次相同的混凝土填缝，使其与楼板齐平。填缝混凝土要及时养护，达到一定强度后（一般5天）进行管道根部24小时蓄水试验，合格后再做找平层。
3、找平层施工：为使找平层和基层结合牢固，应将基层的浮灰、油污等处理干净，找平层施工时应边扫素水泥浆边抹灰，卫生间周圈墙角处抹成R=30mm的圆弧，管道周围留凹槽内嵌油膏。分两次抹压，最后压光压平，找平层要及时养护，以防找平层开裂、空鼓或起砂。
4、防水层施工：待找平层完全干透后，将找平层彻底清扫干净。应先在管根、地漏、四周墙根周围涂刷一道涂膜附加层内加玻璃丝布，管道周围直径为300mm，墙角处沿墙高和楼板水平方向各150mm。待干到不粘手时，开始整体涂刷防水涂漠。整体涂刷要分层进行，每层涂膜厚度要均匀，涂刷方向要一致，不得漏涂。相邻两层涂膜涂刷方向应相互垂直，时间间隔根据环境温度和涂膜固化程度控制。各整体防水层在墙根处应向上卷起至少200mm。门口铺出300mm宽。防水层厚度要符合设计要求。
5、防水层的验收（闭水试验）：防水层施工完毕后，必须进行闭水试验，试验时间为24小时以上。自顶板下方观测管道周边和其它墙边角处等部位无渗水、湿润现象。经监理单位、建设单位验收合格后办理隐蔽验收记录。
6、保护层施工：防水层上的保护层要一次成活。施工时要做好成品保护，防止破坏防水层。保护层向地漏找坡坡度不小于3%。
四、注意事项：
1、堵洞前管道周围缝隙不得小于30mm，个别位置不准确的孔洞要用水钻开孔，严禁随意剔凿，以利于保证堵洞质量。
2、卫生间墙体根部应做不小于200mm高的混凝土现浇带，现浇带与楼板要结合牢固，以防卫生间墙体渗漏。
3、穿楼板用的套管，其顶部一定要高出装饰地面50mm。
4、找平层施工时基层一定要处理干净，防止找平层结合不牢。阴阳角一定要做成圆弧状；防水层施工时找平层一定要清扫干净，特别是管根、墙根等部位。
5、涂刷涂膜时厚度要均匀一致，不宜太厚，前后两次涂刷方向应相互垂直，总厚度必须符合设计要求。
6、闭水试验合格后要及时进行保护层施工，以防人为破坏。
7、埋入地面的冷热水管道严禁从卫生间门口进入卫生间，应沿墙暗辅至墙面防水层上面穿墙进入卫生间。
８、卫生间门口外300mm范围内可不做地盘管。
1、施工准备
1.1防水材料选用
1.1.1一般选用高强度、低延伸的防水卷材，应结合工程的实际情况，选用3㎜厚的SBS改性沥青防水卷材。
1.1.2节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料，要求固体含量≥43%，延伸≥4.5㎜，耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。
1.1.3防水材料的质量要求：所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS改性沥青弹性密封膏等均必须有出厂合格证，进场后应抽样检验。
1.2劳动组织
应根据工程量的大小和工期的要求，合理组织劳动力，一般情况下，安排一个施工小组负责施工。由于屋面防水工程的重要性，因此，施工屋面卷材防水必须由专业人员进行，该施工小组配备5～6人，其中最少应配置2～3名专业技术工人。
1.3施工机具
屋面防水施工需要的主要机具见下表：
序号机具名称 规格 单位 数量 用途
1 棕扫帚 普通 把 2 清理基层
2 钢丝刷 普通 把 3 清理基层
3 小平铲 小型 把 3 清理基层
4 火焰加热器 喷灯或专用喷枪 个 2 热熔卷材阍胶用
5 刮板 胶皮刮板 把 4 推刮卷材及刮边
6 钢卷尺 2m(5m) 个 1 度量尺寸
1.4施工条件准备
各种防水材料按时运到现场；垂直运输可利用土建施工用的井架；屋面找平层上已清理完毕；根据气象预报选定无雨、雾的天气。
2、施工工艺流程和顺序
2.1施工工艺流程
施工流程为：找平层修补及清扫→找平层分格缝密封处理→节点密封处理→节点防水涂膜附加层→涂刷冷底子油→卷材铺贴及封边处理→闭水试验。
2.2施工顺序
卷材铺贴顺序：铺贴多跨或高低跨屋面时，应先远后近，先高跨后低跨；在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中部分（如天沟、水落口、檐口），由低到高，使卷材油按流水方向搭接。
3、施工方法
3.1卷材铺贴方向
对于屋面排水放坡≤2%时，采用平行屋脊的铺贴方法，其搭接缝应顺流水方向搭接。
3.2冷底子油
当找平层已干燥后，在铺贴卷材之前在找平层上涂刷一道冷底子油。冷底子油采用长柄滚刷涂刷，要求涂刷均匀，不漏涂。当冷底油挥发干燥后，即可铺贴卷材防水层。如涂刷冷底油后因气候、材料等影响，较长时间不能铺贴卷材时，则在以后铺贴卷材之前重刷一道冷底子油，以清除找平层上的灰尘、杂物，增强卷材与基层的粘结。
3.3卷材搭接缝宽度
SBS改性沥青卷材防水层一般采用热熔粘法施工，故要求长边的搭接缝宽度均不得小于80㎜，短边不得小于100㎜。为确保搭接缝的宽度，应先进行卷材试铺，无问题后方可进行正式铺贴。
3.4掌握好卷材热熔胶的加热程度
若卷材底部的热熔胶加热不足，会造成卷材与基层粘结不牢；若过分加热，又容易使卷材烧穿，胎体老化，热熔胶焦化变脆，严重降低防水层的质量。因此，要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热，喷枪的喷嘴与卷材面的距离要适中，一般保持50～100㎜左右，与基层呈30°～45°角。喷枪要沿着卷材横向缓缓来回移动，移动速度要合适，使在卷材幅宽内加热温度均匀，至热熔胶融呈光亮黑色时，即可趁卷材柔软的情况下滚铺粘贴。铺贴时，应使卷材与基层紧密粘结，避免铺斜、扭曲，仔细压紧、刮平、封严。如发现已铺贴卷材有空鼓或翘边等现象，应及时进行处理。
3.5搭接缝施工
在进行搭接缝粘结施工前，应将卷材表面80㎜～100㎜宽用喷枪烧熔，注意不要烧伤搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时，当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴，并进行滚压至热熔胶溢出，收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平，沿边封严。
4、蓄水试验：
卷材铺贴完成后，经外观初步检查合格，然后用碎布或其它材料塞严水落管，灌水试验，一般蓄水24小时，未发现有渗漏为宜。
5、技术参数
SBS改性沥青卷材屋面防水的技术参数为：沥青卷材的长边搭接宽度≮80㎜，短边搭接宽度≮100㎜。
6、质量标准
6.1.1卷材防水层所用卷材及配套材料，必须符合设计要求。
6.1.2卷材防水层不得有积水和渗水现象。
6.1.3卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得有翘边。
7、质量控制措施
7.1卷材防水材料必须有产品出厂合格证明书和进场抽样复检验合格报告，严禁在工程上采用不合格的材料。
7.2屋面找平层坡度必须符合设计要求，表面压实平整，收水后二次压光，充分养护，不得起砂、起皮现象。
7.3屋面防水在铺设屋面隔气层和防水层前的基层，必须干净、干燥、清洁、无杂质。
7.4基层处理剂的选择应与卷材的材料相容，喷洒均匀，待处理剂干燥后方可铺贴卷材。喷刷要求厚薄均匀、不漏底。
7.5细部、复杂部位应根据不同情况进行增强处理，大面积防水层铺贴要求平整，顺直搭接尺寸准确，不扭曲，热熔后随滚铺压实，不得有皱折，随时刮封接口。
8、成品保护措施
屋面防水层施工后，不准在防水层上凿洞打孔，也不准在防水层上拌制砂浆和进行其它工序作业，如确需在上面进行少量工序的作业时，应对卷材防水层采取针对性的防护措施，完工后应通知防水专业施工队进行检查，如发现卷材防水层有破损时，应及时组织修复。
9、安全注意事项
9.1热溶使用的火焰加热器应经常检查，喷咀不得堵塞。
9.2雨天禁止在屋面上作防水施工。
9.3滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品，以免烫伤。
住宅内排水管道渗漏的处理方法
低层住宅楼室内排水管道系统的地下排水部分渗漏现象比较普遍。出现这一现象的主要原因是；目前，住宅楼的地下排水管道普遍采用陶土瓷管，它的长度为0.5一0.8m；施工时要穿过房屋的基础部位，穿越基础部位的接口渗漏较多，因为这“部位不易施工，水泥砂浆堵塞不密实。针对这种情况、我们在施工中采用以下方法来解决渗漏问题，放果较好、本方法也适用于铸铁管。
1．陶土瓷管提前预接。在穿越基础的部位安装接管、在预留孔洞内由于不易将管道接口填塞严密，所以应提前将这部分排水管道预制连接。方法是在地上靠墙将第一根管插口朝上竖起，治理接口．再将清理好的第二根管插入第一根管的接口内，用水泥砂浆堵塞，待接口水泥砂浆达到强度后，再安装施工。如果有多根管子，可先将每根管接好后再连接．这要根据基础宽度决定。
2．接口的处理。接口在连接前。应先将陶土瓷管里外及接口处的杂物泥土清理掉．并把凸出管壁的毛刺、瘤子清除掉，用水冲洗干净。
3．预制连接。把清理好的陶土瓷管靠墙立好、插好．然后用1：2的水泥砂浆填堵接口，深度为接口深度的l／2，水灰比为0．7；用φ6mm钢筋制作成同管口圆弧相同的溜子，将填堵砂浆溜平、溜严，待水泥砂浆凝固并具有一定强度(2h以上)后，用素水泥浆填塞溜平．厚度以1—2mm为宜．水灰比为0．6，待素水泥浆层初凝时，用1：2水泥炒浆把接口塞满．并均堪严密．包是草帘帘． 4．安装。预接管口的水泥炒浆硬化后方可进行安装。安装前，先把管道沟底的碎砖和石子潜干净并夯实，然后将
预先接好的管子临时固定在水托板上．放干沟内送穿过基础后．再进行内外其它管子的连接。连接地下水平方向的管道时，可先将接口处沟底挖深20cm用砖将管子垫起、这样便于水泥砂浆的填基严密。
5。回填。待管道接口硬化和闭水试验合格后方可回填。回填时．在管道直径厚度内每铺10cm厚砂(土)后，用木方捣实，沙或土中不得含有坏砖、石子等杂物，并密切注意管道有无受形。待填过管道上表面20cm后，方Mf按照常规方法回填施工。
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