日本平安時代宮廷服裝 | 平安時代是一個沒有太大戰亂，百姓生活安定的時代。而遣唐使的派出，模仿長安建造平安京《源氏物語》及《古今和歌集》的完成也預示著這個在鐮倉，室町，戰國及江戶時期之前的時代有著自己的不同之處。
“女官晴之装束 俗称十二单,女官正装,和男子的束带一起作为宫中的正装。头发是垂发,用叫做钗子的簪子束起来。上身最外面穿的是唐衣,唐衣很短。下身的后方拖在地上的白 色的布料叫做裳,前面是没有裳的,裳是系在腰的后方的。往里面的衣服顺序为表着, 袿。 袿一般是三到五件地重叠穿在身上,因此叫做五衣,但是二十多件袿重叠穿在身上的例子也是有的。裳的里面下半身穿长袴。胸口夹贴纸。 如今也作为宫中女子正装被使用。”
“晴之装束 女性礼服。俗称十二单。下衣是绯裤子,上衣从里到外分别是小袖·单·袿·打衣·表着重叠地穿在身上,最外面穿着的是唐衣,腰间系裳。作为附带物,帖纸被夹在怀里,手上持桧扇。”
“十二单”规定只有命妇以上的贵族女性才允许穿着，是身份的象征。一般平时贵族女性都散下长长的头发，上朝或者祭典的时候会用金银饰物在前额处装饰并且将金银宝钗束在头发上。十二单的穿着十分复杂，层数之多让人乍舌。
已婚的女性和未婚少女所穿着的“长袴”颜色是不一样的，未婚少女的“长袴”颜色比较深，一般为"芳红"；已婚的女性穿着的“长袴”颜色鲜亮，一般为绯红，所以也被称为“绯之袴”。
“女房亵装束”有许多种类，大致介绍一下比较常见的几种：“小袿”、“细长”。“小袿”，作为“晴装束”的简略式礼服存在。是使用“小圭”代替了“唐衣”和“裳”，“小袿”比“表着”稍稍短一些。“小袿”的层次分布大致是：在最外面着 “袿”，里面着“单”（多为白色）以及白色“小袖”（内衣，穿在“单”的里面），下着“长袴”。天冷时也有穿数层袿的情况。
所谓“细长”，是一种替代“唐衣”和“裳”，并且兼备“唐衣”和“裳”作用的，穿在圭上，看上去细长的服装。从外至内的穿着顺序为“细长”、“袿”、“单”“长袴”，腰的部分由“当带”束住，手上持“桧扇”。“细长”的质地和花纹并没有特别的规定。
“壶 装束”，指的是头戴“市女笠”（和中国唐朝时代的女性斗笠样式很相似），“市女笠”边缘一周缝制“垂绢”（半透明薄纱，用于遮住女性的脸、同时也具有遮挡 风沙的作用）；身着“袿”（平安时代的女性穿多重“袿”）并且肩膀处束“悬带”的女子在出门或者远行时候所穿着的一种服装。
所谓“束带装束”，就是 指在朝廷的公事和仪式时以及上朝觐见的时候所穿着的装束。“束带装束”一开始只是用于祭祀仪式上，后来朝廷中有权势的公卿却在上朝的时候仍然坚持要穿着， 后来逐渐发展成为朝服了。“束带装束”大致为：头戴“冠”（而冠也因文、武官而异；文官戴“垂缨冠”，武官戴“卷缨冠”，并在脸颊两侧戴有耳饰品）着 “袍”（所谓“袍”，就是指上衣部分，“袍”的颜色根据职位的高低有不同的规定，大致为：“帝”穿的“袍”颜色为“黄栌染”和“麴尘”官居一位者，着“深 紫色袍”；四位以上为“黑袍”，五位“苏芳袍”，六位“缥袍”），“半臂”（一种无袖衣服）、“下袭”、“单”，“小袖”（内衣），并且腰间配“鱼袋” (入宫凭证,公卿为金鱼袋,殿上人为银鱼袋)和“太刀”（单韧为刀，双韧为剑）；文官手持“笏”（古代官员上朝的时候手里拿的狭长的板子，用玉，象牙或者 竹制作而成；和中国古代的“笏”用来做上朝时候的政事记录作用不同，日本的“笏”不是用来记录政事的，而是为了体现威仪而存在的装饰品）武官手持长弓，背 “矢”（古代对“箭”的称呼）腰间束被称为“石带”的腰带（带子的部分附有玉或石头的装饰品），穿“表袴”（一种穿在最外面的裤子，一般表为白，里为 赤），“大口”（穿在“表袴”下面的裤子，因为一般为红色，所以也叫“赤大口”）“下袭”（“下袭”的颜色按照季节有所不同，冬天为“踯躅”、“桜”、 “搔练”“苏芳”；夏天为“二蓝”以及“白”）“长裾” 拖地（“裾”部分拖在地上的长度从最短的50厘米到最长的可达5米；“束带“的样子可以参照野村万斋主演的电影版本《阴阳师Ⅰ》里晴明杀蝶那段里朝臣们穿 的服装样式）足上穿“袜”（现在的日本人穿和服时套在脚上的“足袋”是分开大脚趾和其他脚趾的，而“袜”不分脚趾，并且一般为白色布料制作而成），并且穿 “沓”（一种鞋子，一般为皮革和木头制作而成）的装束。
“衣冠”是相对于“束带”的简略式样的公家（朝臣）服装。和“束带装束”的“昼装束”名称有一个相对应的名字：“宿装束”。“衣冠”原本是夜晚值班的时候 所穿着的，后来作为平常入宫觐见的时候所穿着的服装。“衣冠”和“束带”很大的不同在于，“衣冠”省略了“下袭”部分，并且省略了“表袴”，以“指贯” （穿上后双腿裤管类似灯笼的裤子）代之；“石带”也为“腰带”所替代。不过，“衣冠装束”倒似乎没有文武官之别的规定。（图示为五位殿上人冬季的“衣冠装 束”）这里再附带介绍一下“殿上人”：所谓“殿上人”，就是指官阶在六位以上、并且被允许上殿的官员；三位以下六位以上的殿上人被称为“大夫”，而三位以 上的“殿上人”，就被称为“公卿”。
“天皇的便装是直衣姿。在家里的时候的贵族男性,穿着叫做直衣的服装,直衣同时也是天皇和皇太子的便装。这个和被叫做束带的正装的一样有上衣,但是颜色和纹样却没有 特别的规定。这种上身穿着上衣,下身穿着叫做指贯的裤子一样的服装便是直衣姿。和皇室有亲戚关系的人,特别是得到特殊的赦免,或者说是得到特殊允许的贵 族,也是可以穿着直衣服姿进宫的。并且,直衣姿中戴冠的为正式的,即使在房间里,据说也不太会把冠摘下来。”
当然,既然有戴冠直衣为正式礼服,那么当然还有戴“乌帽子”的作为简式礼服的直衣姿,这种戴乌帽子的直衣装束被称为“乌帽直衣”, “直衣装束”的组成部分为：“冠”或“乌帽子”、“直衣”、“单”、“指贯”。穿着“直衣装束”的时候根据季节的不同，手中所持的扇子也有不同，冬天的时 候手中所持的是“桧扇”，夏天所持的是“蝙蝠扇”。虽然没有在得到特许的情况下不能随便穿着“直衣装束”入宫觐见，但是“直衣装束”中的“袍”在颜色和纹 样上似乎并没有什么特别严格的规定，所以也被称为“杂袍”。
“狩衣装束”。从字面上就可以看出，“狩衣”是一种猎装装束，原来是用在打猎的时候穿着的装束，也在旅行、散步、玩蹴鞠游戏时穿着；后来作为贵族公卿的私服，同时也是武家和下等官员（这里指的是六位以下的官员）的正式礼服的礼服。
“狩衣姿原本是狩猎时候穿着用的,不久之后成为贵族的私服,同时也是武家的礼服。上衣为狩衣。裤子是指贯。用细绳系住裾。”
“狩 衣装束”是指戴“乌帽子”，上着“狩衣”，“单”，下着被称为“指贯”宽松裤子的装束。“狩衣”的颜色有“柳”、“樱”（差不多是粉红色）、“青叶”、 “松叶色”、“赤色”（接近鲜红色，但不等同于鲜红色）、白色等。 “单衣的颜色为白色。正装的时候穿红色的单衣,平时穿着也很有风情。但是,果然还是白色的好。穿着黄色的单衣的人,其实很讨厌。”“指贯”的颜色有“深紫 色”、“萌黄”(淡绿色)，夏天的“指贯”颜色为“二蓝指贯的颜色 深紫色。淡绿色。夏天是二蓝。非常热的时候,穿夏虫的颜色好象也很凉爽。”
“狩衣”的袖子部分和直衣不同，直衣的袖子是完全缝合的，而狩衣的袖子在前肩膀处是不完全缝合的,透过袖子可以看见里面的单衣。
“水干”，是从“狩衣”演变出来的，是狩衣的简略化装束。原本是武家的便服,但是后来公家也穿, “水干” 后来就发展成下等官员或者贵族尚未施元服之礼的男童所穿的便服，同时也作为一般庶民的日常装。是领口用长线系结的斜门襟短上衣装束。“水干”有一个很容易 辨别的特征就是在门襟的位置是使用绳带系结来达到固定的目的的。“水干”的穿法有两种，一种和狩衣一样是结住“首上”，也就是领口处，还有一种就是把门襟 向内折叠，形成一个“V”字型的领口；两种穿法都是把上装塞到“水干袴”里面，然后束紧腰。水干也有公家和武家之分。公家男童穿的水干结是左右对称系在前 胸处的,而武家男童的水干结是讲绳带从右肩向左肋方向绕至前胸再打结,并且要把后裾塞入水干裤里。穿着水干装束的公家和武家的男童模样十分惹人喜爱。
日本平安时代宫廷服装十二单衣
十二单衣是日本平安时代命妇以上的高位女官穿着的朝服。不过由于平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，所以后宫的女性们平日里便穿着袿或小袿，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。
十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和单衣组成的（当然，在单衣里面还要穿着小袖）。平安末期则再加上比礼、裙带、结发、宝冠等，算是保留奈良时代的遗俗。
唐衣是披在最外面的短褂，自皇后开始，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕许的人才能穿着。此外，唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。
裳是平安朝时期成人女性正装时围在后腰的长裙（类似男性的裾），考其源起，当是日本于奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。后背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系于腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。
上衣的日文写作「表衣（うえのきぬ）」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以绵为衬里，是一种非常富丽的服装。
穿着于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」（这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故）。由于打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。
在打衣和单衣之间，还要穿着一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层迭组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的（不过，五衣最早也曾为同色五衫）。到了平安时代中、后期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为于同一件衣衫的领口和后裾处迭缝五层布料，以起到原先的层色效果。
单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等。
与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，后来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。
最后，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子。
但是，“十二”不是指有十二层，而是说很多层，非常豪华，豪华到极点的意思。“十二单衣”首先是由唐服演变而成，将前后裾的长度进行调整后，便有了浓浓的和风。所谓”十二单”的”单”，就是贴身衬衣的意思。重叠八张“褂”的话就是”八ツ单”，要是十张就是”十单”，十二张就是”十二单”。实际在单上面”五衣”、”打衣”、”表着”、”唐衣”一件一件地穿上，到最后也仅仅是八层，把裳（类似裙裤、裙子）算入数之内也只是九层，不是十二层。
另外十二单是俗名，正式名称为五衣唐衣裳装束或女房装束，这个名称首见于《源平盛衰记》中描述建礼门院着十二单衣投海一段，而后才有十二单衣之称呼。现在的日本，除了旅游景点或戏剧的表演外，基本上十二单衣已很少出现了。日本皇室与贵族也只有在重要仪式时才会穿戴十二单衣。十二单衣虽然有部分受到中国唐代服饰的延伸影响，但不管怎样，它其实具备自己的系统。是平安时代日本和风的表现。
与所有礼仪性的服饰一样，十二单衣具有的更多是一种身份的象征！平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止于皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。
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