日落很美很美,但拍摄难度颇高,堪称“新人杀手”。虽然眼前看到的风光很美,拍出来的却总是烂片,实在是让人扼腕叹息。
想把眼前的美景转化为风光大片吗?那么,你需要这 4 个看起来很简单,却能大幅提高出片率的小技巧。
广义上说,太阳彻底落山前的一个小时都可以称为“日落”。在这一过程中,天空的颜色和光线的明暗变化都非常大。
天空的色彩会经历一个黄色调减少红色增加——红色调最强——红色调减少蓝色调增加——天完全变黑的过程。在不同的阶段多拍几张照片吧,你会发现你的照片有不同的风格,迥异的效果,收获一些意外的惊喜。
即使是太阳完全落山了,也别急着走。
事实上,在太阳刚完全落山的几分钟时间里,天空的色彩是最鲜艳、饱和的,同时环境光差也变得很小,控制曝光变得更为简单。
在这个时间段,天地会变得一片昏暗,所以需要你设定一个足够慢的快门速度,用长曝光来捕捉足够多的光线,保证画面亮度。
太阳完全落山 15 到 20 分钟后,是俗称的“蓝色时刻”。
在这一时间段里,整个天地充满了蓝色调,间或夹杂着一些残余的暖色调,拍出的作品会充满“安宁、静谧”的感觉。
由于环境光亮度极少,你需要更长的曝光时间;也正因为如此,蓝色时刻非常适合拍摄长曝光流水,或倒影题材。
拍日落时,最大的问题是曝光失误。有的照片太阳部分过曝,变成一片刺眼光团,而有的照片则曝光不足,一片漆黑。
这样的照片,怎么也称不上好看。所幸,现在大部分相机里都有一些能够辅助我们正确曝光的贴心功能,大家一定要学会使用它。
实时取景最重要的应用之一,就是“所见即所得”:会在液晶屏上显示出“当前拍摄参数下的最终拍摄结果”。
这样一来,你对曝光、光圈、感光度、曝光补偿、白平衡等参数的调整结果,都会在液晶屏上表现出来,便于你对各项参数进行调整,获取你想要的拍摄结果——这对控制曝光还不熟练的新手来说,无异于雪中送炭!
在长焦拍日落时,实时取景还有一个额外用途:用 LCD 屏取景可以降低屏幕亮度,防止高亮的太阳对视力造成损害。
当然,实时取景也不是啥都好,最大的问题就是没法抓拍动态画面(因为有延迟),还会大幅增加耗电量。带块备用电池吧!
人眼对“高亮”和“过曝”很难恰当区分,不利于判断是否过曝和准确控制曝光。而“高光警告”这一功能,可以解决这一问题。
开启高光警告,拍摄照片后回放,你会看到画面中有的部分在闪烁,这就是告诉你“这些地方过曝了”。
如果画面中的过曝部分很大,你就要考虑降低曝光,重拍一张了!
当你手头缺乏中灰渐变镜时,可以考虑用一用内置的 HDR 功能。
相机内置的 HDR 功能,虽然合成的具体参数无法微调,但在降低光比方面还是有一定作用的。
当然,并不是拍日落就一定要挖空心思地降低光比,获取“正确”曝光。事实上,“不正确”的曝光也有它自己的魅力,比如说,剪影。
剪影是最不怕大光比的拍摄题材——它只怕光比不够大,剪影部分不够黑。
你只需要对准画面亮部点测光,或平均测光然后调低 EV,就可以把画面暗部转化为全黑的剪影了。
在实现对地面景物剪影化的同时,你必须兼顾画面的整体效果。事实上,选取景物和构图,是剪影这一题材的难度所在。
剪影景物以轮廓简洁明了为美;而如果剪影景物过多,就会形成轮廓相互堆叠,变成一团不知为何物的黑影;
同时,如果剪影的比例过大,整个画面一大半是黑的,怎么也说不上是好看吧!
在周边景物很多很杂的情况下,我们可以通过取景框对画面进行恰当剪裁,适当减少剪影的画面比例,画面效果可能好上不少:
当然,并不是说剪影部分画面比例就一定要小。事实上,我们只需要避免画面中出现大片连续的,挤成一团的,既不好看又无趣的漆黑部分。
如果景物本身具有简明的轮廓和线条美,让它占据大一些的画面比例也无妨。
有意思的是,树木的枝叶作为剪影,在占据大画面比例时表现效果更好。
画面比例小,树的枝叶挤作一团,呈现出一片黑乎乎的样子;而画面比例较大时,树木枝叶伸展程度高,枝条、叶片轮廓清晰,看起来要好得多。
所以说,以树枝为前景拍摄剪影时,放心地把它放大,效果反而会更好。
拍摄日落时,你可以通过选择不同的镜头,让太阳在画面中表现出不同的形态,呈现出完全不同的画面效果。
选择广角头,可以拍摄宏大的全景。太阳直接照亮的区域,往往只占画面的一小部分。
由于太阳比例较小,控制曝光时可以更顾及地面景物,宁愿让太阳本体略微过曝,也不要让地面景物太黑。
选择标准镜头拍摄日落,太阳在画面中占据一定的比重,需要妥善安排太阳的构图位置,兼顾太阳和地面进行曝光。
标准镜头拍摄的日落,太阳能照亮大半个画面,场景更为细腻而有情调。
而在长焦镜头下,太阳会表现得十分大,当仁不让地成为画面的绝对主角。
整个画面都位于太阳的强照射区,光比极大,适合拍摄剪影作品。
以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见。
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