Day 1
呈坎八卦村——“迷路”，才是正解
“去程”交通：前一日下午✈️抵达黄山市入住【街头巷尾客栈】（黄山老街店），次日一早去屯溪区旅游集散中心坐直达呈坎的大巴（票价10元，每天8：00、9：00、11：00、13：00、15：00、16：00发车）
大巴抵达的呈坎客运站，说是客运站其实就是景区边上百十米处的一个小房子和面前的空地，停放旅游大巴和往返呈坎和市区的公交车。
旅游集散中心大巴：也许是去往呈坎的游客人数“不达标”，和一旁发往宏村西递的崭新空调大巴相比呈坎这辆无论从外形还是内部陈设来说都是相当差强人意，一路上车门屡开，座位凹陷车窗开关不灵，加上零星三两游客全程摇摇晃晃寂寂无语，简单总结就是：无聊、无奈、无语。。唯一值得肯定的就是路上不停，车速喜人~
呈坎整个村落按《易经》、“阴（坎），阳（呈），二气统一，天人合一”的八卦风水理论选址布局，依山傍水，村内古老的龙溪河宛如玉带，呈“S”形至北向南穿村而过，形成八卦阴阳鱼的分界线；村落周边矗立着八座大山，自然形成了八卦的八个方位，共同构成了天然八卦布局。
呈坎有二圳五街九十九巷，所有景点可以穿成一条环线，但若真的跟着导游按图索骥实在无聊，还极有可能被化身“野导游”的村民拐了去。时间宽裕的话不妨随意找个巷子深入，迷路、乱转、四处碰壁，想象自己在走一个八卦迷宫，有趣又刺激。
一入呈坎景区首先看到的便是这样一大片曾在某大型真人秀上出现过的“采景地”，是美，也非常适合拍照，但太过一目了然反而没了魂，也就只有镜头得到满足了。
开阔的广场对面是一大片荷花塘，夏天已近尾声，见不到荷花，倒是硕大的荷叶和脚下紫色簇花相映成辉，蹲下身子穿过这片植物便能看到不远处错落有致的白墙灰瓦和青碧山脉，催促着人去一探究竟~
巷子深处总是最有趣的地方，避开游客、避开挥舞小旗开着扬声器的导游队伍，一个人一部相机，越走越深越走越静，两边的“景点”也在一路变成寻常人家。
巷子边是水圳，呈坎的水圳是窄窄一条，间隔坐落着让人踩立的石板，一条巷子走到头，向左转还是向右转，这条巷子有几户人家、门窗有什么特色...走迷宫也是一种脑力锻炼。
罗东舒祠——建于明嘉靖年间（约1539），是罗家21世祖罗洁宗所建，总工程花了将近十年的时间，耗银子45000万两，其全部格局按山东孔庙格式，其建筑之精美繁复世所罕见，由此也得名“江南第一祠”。
木质方格窗，外面一片大亮里面却是暗搓搓一片，蹲在地上望去只觉得头顶被施予无形的压力，不由得心生敬畏、放轻脚步在空荡荡的祠堂里正步前后，不敢再随随便便左右歪斜得胡拍一气。
头顶木梁实在精美得令人咋舌，纹饰、雕工、组合得天衣无缝，结构复杂却不累赘。
一层、两层直到顶上都是严密有序，木色褪、纹饰也有脱落尚且如此震撼，可想其当年风采~
室内的木梁比起室外造型要简单些，反倒更容易看清结构，罗东舒祠在村子最里面的位置，很多游客走到这里也是匆匆扫过便离开，这也就给足了我时间站着看、蹲着看甚至躺着看，看不腻也看不烦似的，以至于第二天走之前心心念念的还是要去罗东舒祠再看一眼。
罗东舒祠算是呈坎景区里有名有姓的最后一个景点了，出了祠堂也就出了景区。
想在呈坎住一晚第二天再进村子里参观的务必在售票处主动出示身份证登记（售票员是不会主动提醒你的），否则第二天想再进去就得重新买票（除非你有足够的耐心和看门大叔掰扯，事实上掰扯过后你也不会想再进去了。）
Day 2
潜口民宅——徽派建筑“博物馆”
“去程”交通：第二天一早去呈坎客运站坐公交（向当地人打听的时间，公交最早一班是8：00从客运站发车，每半小时一班，途径潜口民宅，票价2元）
“返程”交通：从潜口民宅大门处出来便是马路，没有站台只能在路边等车，见着写着“市区、城北客运站”字样的小巴便拦车，先坐到城北客运站，再从客运站搭车到岩寺汽车站，距离当晚入住的【黄山维利斯主题酒店】也就过个马路的距离了（票价2元）
呈坎公交：和旅游大巴同出一站却是有趣许多，虽然外形还是破破旧旧，但栓在大门上的麻布绳、座位上的小补丁和司机大哥时不时的小金句让这短短的车程增色不少~沿山路逢人✋停车也是乡村bus的一大特色，镇上带着空箩筐去市区补货的大爷大妈说说笑笑也是很暖意融融的。
呈坎作为此行古村落的第一站在时间上还是保守了些，坐了9：00的大巴去到呈坎正逢着大雨，找了家镇上的馆子吃东西，真正买票入村已是中午了，如此思来想去还是在附近定了家客栈（黄山呈坎景点旅馆）
岩寺算是歙县的中心地区了，如果要找住的地方也是在附近，岩寺汽车站算是交通枢纽，住在这附近去往无论周边村落或是返回市区都会比较方便。
把潜口民宅称做“徽派建筑博物馆”是再合适不过了，因为在这里你可以在单位面积内欣赏到最多、最全、最完整的徽派建筑，省去了跋山涉水的进村之路；弯弯绕绕的迷宫小巷；以及浪费在沿途各种“旅游陷阱”的时间，想要来一次科普式的徽建大赏来这里就没错了。
潜口民宅内的建筑都是从歙县和黟县的乡村选取了10余栋具有代表性的宅子拆迁复原后移建过来的，像一个袖珍博物馆，抱着“涨姿势”的心态来就好~
许村——北纬30°横穿而过的“状元村”
“去程”交通：在岩寺汽车站对面坐公交至歙县城北市场（5分钟一班 票价4元），到城北市场后下车过马路，红绿灯处有小巴停靠的地方坐车去许村（发车时间不定，要问司机，票价8元）
许村小巴：没有任何标识和站牌，唯一的记忆点就是红绿灯下停着几辆小巴，配上驾驶座的司机大哥，车边有一条小河，等发车的时候就蹲着看水流和一旁回乡探亲的小姐姐相对无言，何时发车？何时到达？莫问、莫催，最佛系的等车也不过如此了。
“返程”交通：小巴会停在许村镇子上，不定时发车，发车前会鸣喇叭示意，全村都能听得见~
小巴停靠的地方有个阿姨推着小车买烧饼的，强推梅干菜烧饼；还有一个不大不小的铺位有位老大爷卖馄饨，也很好次~
许村——一个落在北纬30°上的小小古村，比同居一条纬线上的四大文明古国，它虽然没什么名气，但说起来它的“神奇”多少还有些“点石成材”的意味。
唐末尚书许儒徙居于此，嗣后人丁兴旺，史出进士48人，大学士许国，末代翰林许承尧均为其后裔。近代更是有许家泽一门“五博士”、一村“五院士”一家三代北大生的奇观。
村子小，虽然收门票却不是个圈起来开发的景区。村民们穿插在老房子中，照样生活度日，镇子不过几步路的距离，小桥流水到柴米油盐的过渡就像呼吸一样自然。
作为当天唯一的游客，在许村度过的4个小时更像是回乡探亲，邻里亲眷，无不款待笑迎。
除了进士许村更以牌坊/楼闻名，村口便落一三朝典翰坊，旁边屋内坐了一看书的老者，检过票后就起身出屋，领着我从这汪伦（李白《赠汪伦》）后裔的牌坊一路讲起：
“话说这汪伯爵有一小妾，貌美且身怀异香，人唤香姑，香名远播得崇祯召见，纳为贵妃。汪氏本是忍痛割爱，哪知这香姑病重又召其入宫，期间种种往复，最后竟是得了一“开天辟地”的传奇牌坊...”
还有罢官返乡的许琯，被嘉靖追赠薇省坊；百岁徽商夫妇受赐“双寿承恩坊”…
故事听了一路才想起寒暄两句：“鄙姓许，是这里的村长。”
小雨淋淋轻扣石板，两把伞交错前行，村长走走讲讲，不时回头。午后村子少人少车，偶见门前坐一老者，颔首村长微笑予我，外客做到如此舒坦的境地，也是难得难忘了。
牌坊、古居、奇人、轶事，一直讲到巷里深处，村长说：“博物馆老房子那里我都打过招呼，给你留着门，到时候直接进去就好。”
村子里转完走到这座横跨河上的高阳桥，因为班车停靠的广场正对高阳桥，便坐在桥中等车发。下午这里也聚集了不少人，碰上个乐于闲谈的大爷，说起这高阳桥“三奇”：
一奇观音像坐南朝北
二奇是两孔石桥
三奇桥顶壁画凤在中间两龙在旁边
见我拿着相机在拍，大爷更是一脸献宝的顽童模样：“知道这桥上哪里最好拍吗？摇头… “那儿” ，望过去原来是桥上一圆孔，“用它取景，昉、西两溪流经桥下，两岸老宅、树植都在里面了”
短短一座石桥如今更像是许村人休闲、会友、交流情感分享新闻的场所，大娘大妈们互相显摆下新买的布料，大爷们多是独自摇着蒲扇，偶尔才会说两句。
Day 3
唐模——景区深处“藏”人家
“去程”交通：在岩寺汽车站附近很容易打到三轮出租去城北客运站（票价6元），再坐前往唐模的公交（票价2元，投币）
唐模，也是一个被真人秀节目带火的古镇，只是被宣传了多了、过了，等到真的身临其境了却是难免失望，面儿上看到的就是一个被“包装了的景区”，旅游小商品点、景点表演，虽是不多，但就是这零星点缀其中像狗皮膏药一样，贴了便撕不下来。
除了这些最碍眼的恐怕就是古镇中心流淌的这一条浑浊的小河，中药色的河水配上当日的阴天，难免有种脏脏的感觉。
唐模也有座高阳桥，说是桥样子却更像一个宅院，站在桥上看桥下，站在桥下望桥上~
在宅子里面乱转，一进、二进、三进的院落走到最里面看到这样一面墙，也是另一种年代感。
因为是一大早去的唐模，整个景区都有种将醒未醒的感觉，活动的人也仅限于扫地阿姨和三两个和我一样打了鸡血的游客。
在这样昏昏沉沉的早上逛完了大部分景点，正要抱着“不过如此罢了”的想法慢悠悠接着晃下去，却瞧见主路边上突然多了些老人，一会儿不看往近走两步又不见了，这才发现这一栋一栋房子的缝隙里别有洞天：原来主路只是辟给游客走的康庄大道，深处的巷弄才是本地人生活的地方，临主路的房子都租出去做了铺位，里面家家户户则继续着自己安静的小日子~
因为巷子的入口实在太窄，基本只能允许一人同行（还不能是胖纸），经过的时候很容易就错过了，往里走的人更是少之又少，但真的往里走才会发现路是越走越宽，直角巷转身就进了曲巷，且越深越是充满生活气息——房门敞开、蔬果杂粮铺一地、小喵小汪齐齐睡倒...走到最后竟变成一大片农田，穿过农田竟是一条公路，真真是别有洞天了。
想想要是从这条公路进来，穿过农田、巷子不就神不知鬼不觉的进了景区吗？
在巷子里想要原路返回是不可能的，开始探路的时候只是一股劲得往深处走完全忘了记路这回事，准备往回走的时候一转身才发现懵了，只能硬着头在里面瞎转，转来转去总算看到出口就在前方了，心里还想着这回不知道走去哪里了，结果一出去才发现，入口和出口竟然就隔了不到几米的距离，也是奇了。
有了这么回奇妙的探险经历，瞬间清醒了许多，回来再看那些被好好梳妆打扮过得“正规景点”就宽容许多了，心里暗戳戳得想：“你的小秘密我知道哦~”
“忠君铸就了唐模，尽孝则成就了檀干园。”清初唐模有位富商，因其母心念杭州西湖景致却因为年老体衰不能成行，便不惜在村边挖塘铸坝，重现西湖亭台楼榭，只为让母上大人游乐。
徽州府——被“遗忘”的古城
“去程”交通tips：还是在岩寺汽车站对面坐公交至歙县城北市场，再从城北市场坐歙县4路至小北街九庄火锅，不要跟导航坐到下一站徽园，下车沿着小北街往里走就能进到徽州古城里面了，免了出入正门的百元门票（要进去景点参观的话还是要检票的）。
如今的徽州古城更像一个景区和本地人生活休闲区域的混合体，除了古城里的斗山街一段以及中和街局部还保有着古街古意，其他区域已然变成典型的商业步行街：小商品贸易、百货杂铺、柴米油盐、休闲娱乐，应有尽有。
走在斗山街里仿佛进入了另一时空，步行街的嘈杂混乱在这里消失殆尽，安静得毫无生气，墙上的文字让过去的一切在这里历历在目，不受时空打扰。
回到主街上瞬间有变成这般市井小城的模样，斜斜得坡路一直蔓延到远处，两边或新建或半古半新的房子预示着即将到来的改变，古城注定有新貌。
渔梁——江南第一都江堰
交通：从徽州古城到渔梁村没有公交，可以选择打车或者步行，鉴于只有1.6公里我还是选择了步行，事实证明在正午的大太阳下走上坡路还是相当考验体力的，一路上感觉衣服是湿了干干了湿，尤其是背相机的带子那里，简直能出盐。
不过真到了渔梁才发现这路上的艰辛是绝对值得的，新江安边上因坝成名的渔梁古村，比起其他徽派村落，今为靠江更多了些南方渔村的腔调。小碎石路、挑着扁担往来的当地人、门前石阶上放得满满当当生活杂物...这些都让人有种时空穿越的感觉，不时走进一家药铺、典当行，虽然已是人去楼空，但柜子上的中药名、柜台上的小称都会让你产生店主不过出了趟远门，随时会回来重操旧业的错觉。
提笼架鸟、门上有门，这里的老房子很不官方、很不规整，却是极有生活气息，真正是给人住的地方自然会有这些简单粗暴的“小设计”。
一路走过去基本是家家户户不闭门，看进去大厅的桌椅陈设也是别无二致。
午后的太阳升到最高的地方，晒得人头发昏、脚发软，这时正巧看到一户虚掩着门的人家，门口立了个小黑板说是供应馄饨汤面等等简食，迫不及待推帘而入，多来了火辣太阳，室内的阴凉和凉风简直是如同救命稻草一般的存在。
这一户住着老两口，正值饭店他们也在吃午饭，见我进来便笑盈盈得问要吃点什么。“一碗馄饨” “好的，你先坐着，等会儿很快的。”
馄饨虽是速冻的，味道却是不错，或许是凉风阵阵的室内救了快要热晕过去的我，这一顿吃得不急不慢，很是舒畅~
吃完午饭有休息了大半个小时总算活了过来，顶着日头又出门了。这回沿着村边的码头下到江边，碎石浅滩有不少小孩在玩水，脱了鞋子踩在冰凉的水里，不远处就是号称江南第一都江堰的渔梁坝，天蓝水清也是好不惬意~
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