西藏，这个一直醒在我梦里，每次闭上眼睛的时候，仿佛一切都变得更加真切的地方，就是我心中眷恋的那个地方。而我这次亲近她，却是踏上了这条219新藏线，背上行囊，并且独自一人，只搭车不结伴，去阿里、去珠峰、去山南……我知道，在这次行旅中，我计划就是没有具体时间，没有具体地点，也不奢求会有什么样的奇遇，就像一个虔诚的朝圣徒。我相信，那不期而遇的惊喜与感动一定在前方等着我……
喀什老城，一段流淌在光影中的历史遗存
对新疆有特殊的好感，不仅仅是我曾经在那个地方工作过整整一年的时间，更为重要的是，当我把有意无意之中接触到的新疆人在脑海里过滤的时候，我发现，在形形色色，不同民族，不同年龄，不同性别的人之中，令我百看不厌的是维吾尔的老人们。他（她）们的容颜就是一种诗情苍老的远年陈示。
而喀什，就有一种艰深的气韵陈示于世人。
喀什噶尔是喀什的全称，古突厥语的意思是“玉石般的地方”。维吾尔人不把喀什念成ka shi，而是念成ha shi，这是缘于古突厥语的发音。喀什噶尔是一座很有历史感的城市，早在公元前2世纪张骞通西域时，喀什噶尔就是著名的西域三十六国之一的疏勒国所在地。这里毗邻万山之祖帕米尔高原，这里曾是古丝绸之路南线的重镇，这里是班超、法显、唐玄奘、香香公主、马可波罗和斯文·赫定都曾走过的地方，这里还有着《一千零一夜》中童话般的场景。历代王朝在这里建都，维吾尔人代代相传的诗句来自这里的大诗人，就连被原本是生活在土耳其的智者阿凡提，也被当地人设计为一位生活在喀什的维吾尔大叔。总之，新疆维吾尔世界最后的记忆，仿佛被全部封存在这个4.25平方公里的老城蛛网般的街巷里，成为文化和历史的凝固象征。更重要的原因还在于喀什的街区是我国目前唯一保存下来的一处伊斯兰传统街区。
来到喀什，就一定要看看喀什的老城。
老城高墙林立，巷道盘错纵横。面对这样的古迹是不该莽撞进入的。但是我愿意带着一种冒险的心境在这些安适的街道间走走，想想安适如何怂恿了冒险，冒险如何赢得了开阔。
我慢慢地好奇地跨过老城的巷口石阶，抬起头来四处仰望。“想不想进去看看，跟我来撒。”一个男中音进入我的耳膜。转头一看，一个年约70有余手拿一条自行车轮胎的维族老者冲我笑言。“那当然好了。谢谢老人家！”不由分说，我跟随在老人的身后，进入了深巷。
这巷子可真够幽深的了。走进去，一条条铺满红砖的窄小巷道就在眼前延伸着。街巷横七竖八，曲里拐弯，扑朔迷离，了无规律。这里的整体色调经栉风沐雨，更苍然一色。小城十分紧凑，不管你怎么走，走得有点迷糊，就再回到那里重新开始，几次下来，已熟如故土，不再有迟疑的步履。
镜头里的老人宁静中透着沧桑，孩子们羞涩天真的笑容里满是阳光，那些建筑好像急不可待地向我们诉说着它的历史和见证，那些道路和小巷承载着历史和现实之间不可逆转的重量。其实多想在这个老城里呆几天，我不会说话，我只想默默地呼吸一下那里的空气，我甚至不会拍照，因为我怕我的现代惊醒了那里简朴的人群......
建筑与人何其相似，受蚀的坍塌的残骸陷入历史深处，难觅踪迹，新鲜而富丽的凸现出来，在灼热的阳光和清冷的月光下形成一曲曲凝固的音乐，一如人的死亡与诞生。建筑被不断承袭与拓展，被不断赋予新的人类精神，在创建与毁灭中往返。自然界万物莫不如此，不管部你愿意或不愿意面对，轮回就是这样主宰着每一声令万物的存在和消亡。
一个多小时的逗留，对于这样一座厚重而深刻的老城来说，我只是一个匆匆的过客，对于它的解读，我只能是浅表的，略带主观的。但我多少感觉得到这样一个老城因一个个怀有信仰的灵魂，使每个角落都充满了弹性。这里的神秘不阴暗，几乎近于透明。这里的人们，不论男女老少，他们脸上的表情平和而从容；有一种可以作为生活刻度的东西；他们对所做的事情有一种旁若无人的专注；并且还有一种气场让人似乎既洒脱又压抑。不能确指，却时时处处存在，弥漫着，仿佛渗透在空气里。
还是那句老话：逝去的无法追回，幸存的更要珍惜！
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