作为土著的北京回民，在家门口随便吃顿京味儿的清真饭，是再正常不过的事了，如今简直成了难事。进趟城，映入眼帘的清真饭馆不是西北风味的兰州拉面，就是新疆的拉条子、炒片，大盘鸡,而且一水儿都是外地人在经营。这些个吃食偶尔换换口味，吃个新鲜还行，久而久之就没了胃口。我不知别人怎么想，反正我看到清汤寡水的兰州拉面一点儿食欲都没有。令人不解的是，挑上一拄面，浇上半碗汤，再摆上一两片和纸一样薄的牛肉（有的是牛头肉），就美其名曰“牛肉拉面”，谁给起的名字？真是奇怪。我这样说，也许有的兰州人不爱听，当初是不是为了招揽顾客，还是现如今的人偷工减料，总之有些名不副实。但不管您怎么说，反正和我们北京人爱吃的汤浓肉烂的牛肉浇面不在一个档次上，差得也不是一星半点儿！
每天打开电视，电视台“生活频道”那些口吐莲花的男女主持人竟讲些不着调的所谓“美食经”。说什么吃涮羊肉要往汤里起码要放十几种调料，这样吃起来羊肉才不膻。听着就来气，你嫌膻就别吃，羊肉不膻，那能叫羊肉吗？还有一档子美食节目，有一天介绍一家回民老字号，众目睽睽之下，一个头戴礼拜帽的厨师，竟往“红烧鸡翅”里“突突”的倒了半瓶子料酒。这叫什么事啊，万一饭店里来个穆斯林点了这道菜，你这不是缺德害人吗！说你十恶不赦也一点都不过分！再说电视台，你为了收视率，也需讲点起码的职业道德，着实不该这样推波助澜。
“老北京传统小吃延续发展协会”（我是第一次听说还有这么一个组织）的统计数字显示，近年来老北京小吃正以每年20%至30%的速度消失着。民间的老字号小吃已由最初的600余种锐减至目前的不足30种，而且真正的传承人平均年龄都在70岁左右。而我认为，最大的问题还在于，如今许多变了味儿的北京小吃严重误导了外地的食客，许多人是冲着“北京小吃”慕名而来，吃过没有枣的“枣阡子”、没有肉的“炸松肉”、不焦的“焦圈”、不脆的“脆麻花”、又干又硬的芝麻烧饼、如同牛皮纸一样的炸油饼、没有羊肉、没有口蘑、没有蒜汁儿的豆腐脑之后，有的唯有苦笑，连连摇头，有的丢下一句“真不怎么样”，简直是给北京人丢尽了脸。北京的小吃落到这一步已经够惨了，有的人还嫌不够，继续糟蹋它。去年有个北京的八零后小伙子，竟然对着电视镜头雄心勃勃的说，为了让更多的外地人和国际友人都能喝到北京豆汁儿，他正在对这种食品进行改良，争取若干年后，研制出不酸的豆汁儿来。您听听这位少爷的“宏图大展”！你嫌酸，完全可以去喝可乐、雪碧，北冰洋，干嘛非要跟豆汁儿过不去呢！据说，这家豆汁店还是上一辈人传给他的，气得我不知说什么好。
想当年，北京的四九城星罗棋布的清真小吃店少说也有几百家，既有国营的，也有集体的，更多的是个体经营，“抬头就有、推门就进、坐下就吃”，所以老北京小吃才被人们叫作“碰头食”，如今几乎全部沦陷。走在大街上除了有个华天小吃苦苦支撑着门面，个体经营的回民小吃店更是凤毛麟角。有的华天分店为了解决品种匮乏的尴尬，只好卖起了“酸辣粉”、“羊肉烩面”，这种情景的出现，既反映了老北京饮食文化的没落，也和大量洋快餐和外地小吃经营者的无序涌入，技术失传、缺乏政策倾斜和当政者的不作为密切相关。远在2010年，《京华日报》就曾报道过，为使北京小吃找回昔日的繁荣，“老北京传统小吃协会”决定从市场需求、健康理念等方面，对300种小吃进行标准化的改造和包装。“小到一个烧饼的直径和高度，大到一种小吃的制作流程都将有据可依”。您听听，以上“豪言壮语”听着就荒谬绝伦，根本是不靠谱的事，四年过去了，当初的承诺简直就像放了一个屁，甚至连个味儿都没留下。台湾太远咱不说，你看看西安、南京、兰州等大城市对本地小吃的保护，再看看人家各个小吃摊人头攒动，火爆炽热的场面，北京小吃可病的不轻啊！
我昨天一早和朋友进城办事，楞是绕了大半个城，也没吃着可口的饭，空着肚子转到一点多钟，只好又回到牛街解决，气得我到了家就打开电脑，忍不住放了一通炮。据我回忆，在八十年代初，北京四九城还分布有清真小吃店一百多家，而且经营品种繁多，风味各异。像六部口的锅贴、西安门的炒饼、南来顺的炸糕、隆福寺的面茶、南横街的蜜耳朵、观音寺的饸烙，让人想起来就流哈啦子！后来也不知怎么了，一“改革开放”就全都改的没了影了。经粗略统计，它们是：
如今我是真想它们啊！
（转自新浪博客：柳河村人）
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