老北京喝酒之人甚伙，酒量大者甚寡，属瘾大贪杯而量小。北京人所喝白干，多为高粱酿制之烧酒，度数高，性烈，点火就着，喝着解气。冬季里讲究喝烫酒。烫酒有两法，一是用热水温酒，专有里外两层的瓷质酒壶。另一种烫酒满有意思。过去喝酒的主儿都有个锡镴酒壶，温酒时先把一个大蓝边碗扣桌子上，然后往“碗足儿”里注满烧酒，点着，举着锡镴酒壶就着寸来高的蓝火苗儿转着圈儿燎。碗足儿里的酒烧尽，酒壶里的酒也烫热了。烧“烧刀子”可谓“二烧”，饶具雅趣。
北京周边乡村都酿制高粱酒，良乡高粱酒即有些名气，但均不如山西高粱汾酒。老北京还喜欢喝莲花白、菊花白。昔年西苑瀛台南海，每逢夏季荷花满塘。孝钦后（慈禧）让太监采摘花蕊，在宫中酿得白酒，取名“莲花白”，赏赐大臣。莲花白细品略有药味儿，清冽而微具甜头儿。再有就是黄酒。黄酒非南方独有，山东、北京、山西都产黄酒。山东黄酒分“甜头儿”与“苦头儿”两种，甜头儿谓之“干炸黄”，味寡如水，意思不大。苦头儿叫“苦清儿”，与绍兴花雕有一比，可算物美价廉。北京当地黄酒称“玉泉佳酿”，绝不输给“苦清儿”和“花雕”。早年北京不流行南方曲酒，自然更无茅台、五粮液之好。
旧京饮酒之处除饭庄子、饭馆子、二荤铺之外，还有“大酒缸”。大酒缸者，非造酒之所，实为喝酒之处，即小酒馆儿。“大酒缸”之得名，皆因这类酒馆儿铺面不大，顶多两三开间，一坡进深，屋中多则七八桌，少则三五桌。所谓桌，实为缸。桌腿儿是盈径二三尺的大酒缸，桌面为寸许厚的木头缸盖儿。“大酒缸”之名，盖缘于此。瘾大量小之酒客喝酒，非围缸而坐不可，不如此不能算下酒馆，更难称其为过酒瘾。这类小酒馆遍布京城，一条不长的胡同里总有两三家。六十年代中期，“大酒缸”风貌依稀尚在。笔者那时虽年幼，对这宗却记得还算瓷实。
大酒缸的酒菜儿以冷荤为主，无整桌席面儿。柜台上摆着两三个坛子，一尺多高，赭黑带釉儿，坛子盖儿裹着红绸。柜台里摆着七八个盘子，均为切好的熟食，客人隔着玻璃可一览无余。冷荤有酱、熏、卤猪肉系列，另有火腿、香肠儿、血肠儿、蒜肠儿、粉肠儿、小肚儿、大肚儿、熏鸡、熏鱼、爪尖儿、沙肝儿、肥肠儿、口条、猪耳朵、熏排骨、酱兔头儿、酱肉皮、松花、肉皮冻儿、鱼冻儿、豆腐干儿、花生米，以及一些凉拌菜蔬。大酒缸所卖冷荤都是自家手艺，样样儿勾人馋虫。
别瞧大酒缸铺面小，迈腿进屋即酒香肉香扑鼻。深闻几下，香美醉人，似可解馋。本人惟恨笔力不逮，总不能把昔日盈荡于“大酒缸”中的妙美神气形诸酣畅淋漓之文字，以让方家看得嘴中匝匝有声。
大酒缸多卖散酒，酒具为直径寸半的粗瓷茶盅儿，一盅儿正好二两。价最廉者，每两只几分钱。每逢掌柜的给客人打酒，酒客必紧盯掌柜手中的酒提子。酒提子分一两一提和二两一提。提了一工讲“急油慢酒”，打油须急速，提子出油桶要即刻注入漏斗儿，以让零散油滴归了买家。打酒则须慢，一防提子摇晃不正酒洒出去，二让酒提子上的些许盈溢能便宜给酒客。几分钱一两的廉价酒劲头儿最冲，独获囊中不裕又贪杯瘾大者青睐。二两酒一口闷进，半分钟就算喝了顿酒。昔年赶大车的把式，离酒馆儿尚有两丈远即高声吆喝道：“掌柜的，来一个。”大车正至门口，车把式跳下辕子（马拉着车继续前行），一手接过掌柜的手中酒盅儿，一手把钱递过去，一仰脖，咕咚一口喝尽。此时大车也就刚走过酒馆儿两丈来的，他扭脸儿疾走两步跳上车辕，呱嗒呱嗒悠哉而去。
民为贵四世（真整的老北京人）
