一直想在京都吃顿马肉，倒不是因为这肉有多稀奇，只是对刺身控来说，单单的海鲜、湯葉、蒟蒻刺身已经无法满足需求了，一旦听说有“马肉刺身”这种东西的存在，舌头已经对“さしみ”（撒西米）这三个发音形成了直接分泌口水的条件反射。
直接的契机是跟美发店的山下小姐聊天，不知怎么说到想吃马肉刺身。她一阵激动，“我倒知道一家不错的店，名字叫馬鹿（日语里傻瓜的意思）凡人，很有意思吧！”开拓一种新口味必须要迅速，趁着欲望满分的时候。
说起来，日本吃马肉的历史也很悠久了，公元675年，天武天皇颁布了最早的肉食禁止令，“不可食用牛、马、犬、猴、鸡之肉。”鹿肉和猪肉则不包括在此列。是不是生吃不知道，但至少在1300多年前，这里就有吃马肉的习惯了。
但现在在日本也是一样，说起刺身就是金枪鱼、鲷鱼、北极贝之类的海鲜，京都顶多是湯葉刺身常见些，马肉什么的，一次都没吃过的也大有人在。何况这还是一家店如其名，又有马肉还有鹿肉的居酒屋。菜单看上去很缤纷，点了貌似很有人气的马腿肉刺身、燻炙马舌、马肉石板烧、炸蝦夷鹿肉、铁板韭菜炒鹿肉，还有生拌马肉。就着几个素的小菜，如非常的小清新的豆腐皮刺身，静候马肉上场。
（豆腐皮刺身）
马肉总是滋补强壮的代名词，要说“以形补形”的话也没错，又因马肉那个粉粉的颜色，直接被称为“樱肉”，可是上来一看，比我想象中的樱花粉要深沉地多。虽然我是名副其实的生食动物，连几乎不碰的猪肉也唯独可接受生火腿，可这样赤裸裸地吃生畜肉也真是人生第一次，不免产生一种返回原始社会茹毛饮血的心情。意外地不腥也不怪，没有禽畜肉一贯有的膻骚味。
（马肉刺身）
说回食物，马肉冠以熊本县的名号就给人很地道的感觉，就跟北海道奶油、宇治抹茶一个道理。单纯作为下酒菜的话，熏制马舌的确有点咸。舌头是我唯一能接受的畜类除瘦肉以外的部位。舌头的肉质有种特别的胶着感，对我这种不擅长“嚼”这个动作的人来说，吃的过程略微有些痛苦，不过anyway，很好吃就是了。
（熏马舌）
马肉石板烧又是要怎样？看到名字的时候虽然已经想象了很多画面，没想到还真是直接上来一块大石头，刚铺上去的马肉尚且红得血脉喷张的样子，被高温石头烤得滋滋作响，可爱妹子提醒我们记得翻面，一翻之后烤出来的浓稠汁水顺着石头缝往下流。这道菜最大程度上满足了好吃这种感觉的两个前提元素，形象的声音和动态的变化，反倒是味道不如感觉好了。
（马肉石板烧）
鹿肉炒韭菜应该是所有菜色里最平庸的了，明明是主打鹿肉的，结果却是里面的韭菜和菌菇比肉好吃太多，而且鹿肉有点老和膻味。若不是还点了一道超棒的炸鹿肉，可能我会因此产生“鹿果然中看不中吃”的错误想法吧。
（铁板韭菜炒鹿肉）
这道炸蝦夷鹿肉一上来就惊艳了，色相就很像奈良公园那些鹿的外皮啊。挤上柠檬汁，嫩得入口即化，日语里这种做法叫“竜田揚げ”，先将鱼肉禽肉等用酱油和味醂略微腌制，再裹上片栗粉（生马铃薯淀粉）油炸而成，所以表面非常柔软，吃上去也不觉得很油腻。鹿肉高蛋白低脂肪、铁分含量又高，一直被认为吃了可预防生活习惯相关的小病。但我对食物的最终信仰还是，who cares，好吃才是第一位的！
（炸蝦夷鹿肉）
接下来的韩式生拌马肉可与炸鹿肉媲美。“ユッケ”这个单词是朝鲜外来语，本意指加入盐、胡椒、麻油、酱等各种调味料后的生牛肉，特征是上面还会打一个生鹌鹑蛋。以前吃寿喜烧的时候就觉得，生鸡蛋和涮牛肉特别搭，立刻就让肉质变滑很多，怪不得港式里有一道著名的简餐叫“滑蛋牛肉饭”。
然而生拌马肉还胜在它是生的，早在《论语·乡党》里就有言，“食不厌精，脍不厌细”。这个“脍”，就是现在的鱼生、肉生。我们吃生肉的历史少说也有2000多年了，可现在作为中华料理的代表全世界流行的却是“麻婆豆腐”、“青椒肉丝”这样调味过度又没什么特点的俗菜，不知怎么“炒”就变成中华料理的一个最大特征了，说起来倒是有点悲伤。
（生拌马肉）
在《五味》汪曾祺说过，“为什么切脍生鱼活虾好吃呢，曰：存其本味也。”这也是日料的整体感觉，部分粤菜也是如此，说到底，花样繁复的烹饪方法也只是锦上添花而已，做那么多前戏，为得还是最好地发挥食物的本味。不吃生食的人，真是替你们觉得可惜啊。
女性还被赠送了抹茶味的冰淇淋，不过还是不加奶油的白桃冰清爽可口又解腻啊！
馬鹿凡人
地址：京都府京都市南区東九条上殿田町1-3 EMBLEM KYOMON2F（coco咖喱一番楼上），从京都站步行5分钟。
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