如果说有什么东西是只要身为凡人都离不开的,大概只有“柴米油盐酱醋茶”了。而茶自有其独特之处,因为它既可以出现在热闹而八卦的茶馆,也可以只是一人独坐时,让生活多些禅意的一味药剂。
每个地域都有一个专属自己的茶叶密码,它们关乎生活习惯,关乎地域性格,关乎历史记忆。就像单丛之于潮汕,沱茶之于川渝,普洱之于广东......而对于北京,这个看遍世间繁华的六朝古都,全国政治、文化的中心城市,地位迄今难以撼动的主流茶类,居然是——茉莉花茶。
今天茶界如雷贯耳的吴裕泰(始创于1887年,即光绪十三年)、张一元(始创于1908年,即光绪三十四年),还有森泰茶庄(始创于清咸丰年间)等都是著名的京城茉莉花茶老字号。
每到茉莉新茶上市之时,各家茶庄的老茶客们纷纷寻香而至。对于北京人来说,花茶是跟家中的油盐酱醋茶同样重要的必备,过年的时候,吴裕泰的茉莉花茶更是年货单中必买的年货之一,到这里购买花茶早已成为一种习惯。
在老北京,不同于那红墙黄瓦的雄伟宫殿里的喝茶人,普罗百姓大都没有细细品茗的心态,点点滴滴都充斥着实用主义的智慧和市井生活的气息。无论冬夏,无论贫富,茉莉花茶的香气总是浸润着老北京人的喉咙。
喝茶,有“品者”,也有“饮者”。前者极尽风雅之能事,后者世俗中也不乏可爱。而这两者,恰恰都在北京这个六朝古都曾空前地演绎。
煮雪烹茶问茶味,大抵是爱茶之人每到凛冬都心心念念之事。
“寒夜客来茶当酒”,在呵气成冰的日子,用干净的雪水就这么随意地煮上一大壶茶,围着红泥的小炉谈江山说人生,如此率性而没有繁冗法则的喝法,也许会是茶希望的方式。。
而即便是煮茶,要在豪迈的方式下体现茶的美好,也必然是有所讲究。
既是“围炉煮茶”,便要炭火小炉慢慢煨,才更合了茶的脾性和心意。老旧的铁壶,拙朴的红泥小火炉,火焰稳定的橄榄炭最适合慢火深煮。一壶茶慢煮江山,除了茶,自然要有好茶配。香脆的花生,糯米小糕饼配上桂花糖,即使是普通的柿饼和橘子已经让雪夜满足。
闲聊着慢慢等待,眼看炉火初红,感受着小壶悠悠地煮着,烧红的炭火噼啪跳跃,冒出细密的水雾,袅袅升起的热气驱散一屋子的阴冷气息,茶香便晕染开来。冷手捧热茶,室外光与风自然流动,那份萧索与冷寂已与己无关,只剩暖暖的茶香缭绕周身。
煮一壶茶的时间,水的沸腾之初让人惊奇,到耐心等待的茶与水煎熬,最后捧杯淡然品之,这未尝不是一场关乎于人的修行,煮茶使茶除了修身养性,更多了几分温暖和岁月的意味。
南方的冬季等不来雪夜,但亦幸存有风花。
千百个这样的下午,也许有阳光自然流淌,也许有细雨绵绵洒落。一人生一炉炭火,煮一壶老茶,雅赏一段古乐,读书,饮茶,乏了便安静坐着,闲看花落叶舞。时光不紧不慢的过去,一无所得,亦不曾失去。
亦或在节日的寒夜里,唤三五知己围坐炉前,拭壶、燃炭、取水、投茶……欢声笑语间,慢慢地一屋茶香,慢慢地一起变老。
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