如果说有什么东西是只要身为凡人都离不开的，大概只有“柴米油盐酱醋茶”了。而茶自有其独特之处，因为它既可以出现在热闹而八卦的茶馆，也可以只是一人独坐时，让生活多些禅意的一味药剂。
每个地域都有一个专属自己的茶叶密码，它们关乎生活习惯，关乎地域性格，关乎历史记忆。就像单丛之于潮汕，沱茶之于川渝，普洱之于广东......而对于北京，这个看遍世间繁华的六朝古都，全国政治、文化的中心城市，地位迄今难以撼动的主流茶类，居然是——茉莉花茶。
今天茶界如雷贯耳的吴裕泰（始创于1887年，即光绪十三年）、张一元（始创于1908年，即光绪三十四年），还有森泰茶庄（始创于清咸丰年间）等都是著名的京城茉莉花茶老字号。
每到茉莉新茶上市之时，各家茶庄的老茶客们纷纷寻香而至。对于北京人来说，花茶是跟家中的油盐酱醋茶同样重要的必备，过年的时候，吴裕泰的茉莉花茶更是年货单中必买的年货之一，到这里购买花茶早已成为一种习惯。
在老北京，不同于那红墙黄瓦的雄伟宫殿里的喝茶人，普罗百姓大都没有细细品茗的心态，点点滴滴都充斥着实用主义的智慧和市井生活的气息。无论冬夏，无论贫富，茉莉花茶的香气总是浸润着老北京人的喉咙。
喝茶，有“品者”，也有“饮者”。前者极尽风雅之能事，后者世俗中也不乏可爱。而这两者，恰恰都在北京这个六朝古都曾空前地演绎。
煮雪烹茶问茶味，大抵是爱茶之人每到凛冬都心心念念之事。
“寒夜客来茶当酒”，在呵气成冰的日子，用干净的雪水就这么随意地煮上一大壶茶，围着红泥的小炉谈江山说人生，如此率性而没有繁冗法则的喝法，也许会是茶希望的方式。。
而即便是煮茶，要在豪迈的方式下体现茶的美好，也必然是有所讲究。
既是“围炉煮茶”，便要炭火小炉慢慢煨，才更合了茶的脾性和心意。老旧的铁壶，拙朴的红泥小火炉，火焰稳定的橄榄炭最适合慢火深煮。一壶茶慢煮江山，除了茶，自然要有好茶配。香脆的花生，糯米小糕饼配上桂花糖，即使是普通的柿饼和橘子已经让雪夜满足。
闲聊着慢慢等待，眼看炉火初红，感受着小壶悠悠地煮着，烧红的炭火噼啪跳跃，冒出细密的水雾，袅袅升起的热气驱散一屋子的阴冷气息，茶香便晕染开来。冷手捧热茶，室外光与风自然流动，那份萧索与冷寂已与己无关，只剩暖暖的茶香缭绕周身。
煮一壶茶的时间，水的沸腾之初让人惊奇，到耐心等待的茶与水煎熬，最后捧杯淡然品之，这未尝不是一场关乎于人的修行，煮茶使茶除了修身养性，更多了几分温暖和岁月的意味。
南方的冬季等不来雪夜，但亦幸存有风花。
千百个这样的下午，也许有阳光自然流淌，也许有细雨绵绵洒落。一人生一炉炭火，煮一壶老茶，雅赏一段古乐，读书，饮茶，乏了便安静坐着，闲看花落叶舞。时光不紧不慢的过去，一无所得，亦不曾失去。
亦或在节日的寒夜里，唤三五知己围坐炉前，拭壶、燃炭、取水、投茶……欢声笑语间，慢慢地一屋茶香，慢慢地一起变老。
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