职责 | 设计不是为艺术而是为生活

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Junya Watanabe spring summer 2016

我是为人们制造梦想的，让他们买漂亮的衣服，尽我所能设计令人叹为观止的服饰。这是我的职责。

——渡边淳弥

说到渡边淳弥 (Junya Watanabe)，我们自然要谈到川久保铃。没有她，可能就没有渡边淳弥 (Junya Watanabe) 的今天。渡边淳弥师从于川久保玲，从助理做起，在经过多年的磨练以后，在川久保玲的支持下单飞，创立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe虽然是Comme Des Garcons的支线，但是却是一个举足轻重的支线。

Junya Watanabe的产品肯定是和大众市场不一样的，需要极具品味和个性的人才能穿出感觉。正说渡边淳弥本人说的一样：（他）是为那些花时间理解服装的女士而设计的。如果不想衣服满大街撞衫的，或者真的想穿点有特色有感觉的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她们的福音。

他一只脚在历史中，一只脚在现实中，将Dior的New Look用新的技术和新的材料冰消玉融在自己的设计中，创作出可用最美妙的形容词，诸如：诗意的、逋峭的、浪漫的……来形容的系列。但是，他并没有停留在前人的基础上，比如：1999年春夏的系列中，渡边淳弥 (Junya Watanabe) 就用9位形体不同的日本妇女做模特来做衣服，而屏弃了传统的八号标准。他对此解释的是：他自己的设计不是为艺术，而是为生活。

而在获得高度评价的2000/2001年秋冬系列中，发布了一系列的尼龙服装，让雨衣也登堂入室，上了时装的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的忧郁老歌，真是一首长诗，一出绮梦。

渡边淳弥 (Junya Watanabe) 也许是时装编辑的宠儿，可是却无意于大众市场。这是好是坏，也因人而异，也许对于渡边淳弥这样一个缄默低调的设计师而言更好，正如他所说的：“(他) 是为那些花时间理解服装的女士而设计的。”

2014年Junya Watanabe女士系列主调为黑色，和以往一样，质感和材质才是他家衣服的重点：从织锦到毛圈织物，天鹅绒到丝缎，丝绸到亮片，皮革到蕾丝。这些不同材质组成的立体形状塑造出轮廓，折叠，直筒和斗篷式大衣，偶尔喷涌出荷叶边或者薄纱衬裙。

2016年春夏秀场，Junya Watanabe以一件低调松散的黑色长衬衣开场，沉着而安静，同样令人隐有不安，悬垂堆积、包缠层叠而形成非固定的结构，破坏了原本的保守和平衡。然后渡边向我们展示了一个围绕非洲部落的概念，脸上装饰着苍白球体营造划痕效果，颈部和肩部都被巨大圈环桩环绕、弯曲成弧形、橡胶带状的头饰，以及金属铝环状手镯。随后不断增加的颜色和非洲原始艺术形式，让略显紧张的戏谑氛围得到缓解，颇具部落王国装束的拼布织物——斑马条纹，老虎条纹、豹斑以及蜡染印花，以晦暗的质感让看客合乎逻辑地引向不尽联想。

配饰只是为了更好的诠释衣服，复杂古怪的配饰卸去之后，不乏为一件舒服又时尚的潮流单品，有人说他的设计古怪不如潮流，正是这种不被大众市场所接受的设计风格，才会有极具品味和个性的人穿出不一样的感觉。

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