本文承接上文 时尚界大师都喜欢神马电影？（上）
美国女装品牌Claiborne的创意总监 伊萨克·米兹拉希(Issac Mizrahi)，曾4次获得CFDA美国服装设计师协会的奖项，特别是1996年拍摄的那部突破性的纪录片《拉链拉下来》(Unzipped,1995)。他自己名字命名的品牌也在美国和世界各地有售。2003年，他与超市Target合作推出设计师平价女装系列，可谓跨界合作的开创者之一。
原文作者：Robert Hofler
不管是帮名牌货（像是柏格朵夫·古德曼），或是平价商品（例如Target连锁零售商）做设计，伊萨克·麦兹拉西从未忘记当年的自己多么渺小。当时他只有八岁，在一个阴郁的下午，他坐在电视机前看着道格拉斯·瑟克那部赚人热泪的电影《春风秋雨》(Imitation of Life,1959)。
《春风秋雨》
他回忆：“当时我年纪尚小，看着拉娜·特纳主演的《春风秋雨》，里面的衣服多到让我眼花缭乱。本片的服装设计师是让·路易。我很爱那部电影，不过并不了解片中隐含的种族问题，只是觉得赏心悦目。电影的颜色与画面构成都很棒，当然，还有看不完的衣裳，实在美呆了。但我想，影史上我最爱的一部时尚电影还是《淑女争宠记》(The Women,1939)，片中服装是亚卓安(Adrian)的作品，一套又一套不断出现在银幕上。”
《淑女争宠记》
麦兹拉西自己的喜剧处女秀非常过瘾，在克莱尔·布斯·露丝那一部全部由女性担当演出的百老汇喜剧于2001年重新登台时，他以该剧服装设计师的身份带领二十二位女演员一起谢幕，她们每个人都只穿内衣，包括麦兹拉西自己也只穿内裤。
这是一份让他美梦成真的差事，但是也因为电影版的成就太高，变成他的挑战。“老实说，要我不参考电影版的衣服，实在太难了。”他说的是原先亚卓安帮瑙玛·希拉、琼·克劳馥与罗莎琳德·拉塞尔等人设计的戏服，“我想尽办法不要受那些衣服的影响，它们就像是笼罩在我身上的庞大阴影一样，很难躲掉。我真的必须仔细把那些角色重新构思一遍，然后把她们摆在纽约的故事背景里。我已经尽力了。就一方面而言，剧本的时间背景比电影稍早一点，这对我是有帮助的。另一方面，亚卓安是从好莱坞的角度去诠释纽约名媛们的穿着，而我则是真正从纽约的角度出发。我真的仿制了当时的衣服——像是斯基亚博雷利与香奈儿等等。”
《淑女争宠记》2001百老汇剧版
到底是电影还是时尚比较重要？真的要麦兹拉西做抉择，他办不到。他说：“电影总是让我入迷，而购物对我而言就像电影一样，也是高潮迭起，他现在来讲特别如此。我在就读表演艺术中学(Performing Arts High School)时主修的就是戏剧演出，而且我在演戏与表演方面的经验并不亚于服装设计。”
由迈克尔·鲍威尔与艾默力·皮斯伯格共同执导，于1948年上映，由安徒生童话改编的《红菱艳》(The Red Shoes,1948)虽非时尚电影，却也引起麦兹拉西的共鸣。
本片叙述一个芭蕾舞女星被控制欲极强的舞团经理玩弄于鼓掌之间，让他心有所感。他说：“本片的每一个元素多少都与我的人生有关——安徒生这则童话故事所要传达的是人们为了工作而做出的牺牲。片中不管是色泽，每一个小地方，每一个角色，都让我觉得栩栩如生。那是一个非常凄美的故事。”
《红菱艳》
很少有哪个设计师（不管是现存的或已逝的）像麦兹拉西一样让自己的生平搬上大银幕——呈现在《拉链拉下来》(Unzipped,1995)一片里。在提到这部纪录片时，他说：“那是无心插柳之作。虽然我热心参与制片过程，但我并不期待好成绩，没想到观众的反映出奇的好。常有编剧与同行告诉我，他们作品中的时尚元素深受《拉链拉下来》的影响，这让我感到非常自豪。”
《拉链拉下来》
《穿普拉达的女王》(The Devil Wears Prada,2006)令麦兹拉西赞赏之处在于，片中对于时尚产业有相当精准的描写。他说：“本片的确试着把时尚当作电影里的一个角色，它让我们看到真正的时尚产业，而不是电视上那种光鲜亮丽的样子。如果电影诉说的只是与时尚有关，那一定无聊死了。梅丽尔·斯特里普的演出并没有问题，因为她并不是模仿安娜·温图，他演的是别人。如果她试着演出安娜的模样，那她就错了。”他说的安娜·温图就是《时尚》杂志的总编。
《穿普拉达的女王》
薇诺妮卡·韦伯(Veronica Webb)最开始从事模特工作，她不只是在T台上风光无限，更是被各种杂志所青睐，常常出现在《Elle》、《Vogue》的封面上。1992年化妆品巨头露华浓与她签约。退下T型台后，她成为一个多栖明星——模特、演员、作家、记者和主持人。
薇诺妮卡·韦伯是名模兼《流行教主打造时尚》的共同主持人，对她而言，我们如果找到适合自己的外型，“那么就算不说一句话也可以用撩人大胆的方式说出自己的过去、现在与未来。”
伸展台、电视广告与杂志封面的演出是一回事，电影中的表演又是另一回事。韦伯表示：“衣服能够改变或创造自己的外貌与别人对我们的看法，电影可以说是最具震撼力的实例。”
这位曾为露华浓代言的名模毫不犹豫地位我们举例，她说：“回想一下《周末夜狂热》(Saturday Night Fever,1977)中Tony Manero一角，穿着那令人难忘的三件式黑白套装，穿越布鲁克林桥；还有《麻雀变凤凰》(Mrs. Winterbourne,1996)里的黑色小礼服家钻石项链造型，以及罗内蒂·麦基在《花火》(Sparkle,1976)一片中穿的红色衣裳；当然还有《绿野仙踪》(The Wizard of Oz,1939)里那双镶着红宝石的女鞋。”
《周末夜狂热》
《花火》
《绿野仙踪》
直至今日，韦伯依然牢记，有一部上世纪八十年代的电影另当时只有高中的她深受震撼。“《银翼杀手》(Blade Runner,1982)一片融合朋克摇滚时代的所有元素，造就达丽尔·汉纳在片中的穿着。”她说的是由雷德利·斯科特执导的经典科幻片，描述一群复制人试着找出创造他们的人类，“当时每个时髦的少女都像模仿那种穿着美学。读中学时，《银翼杀手》里的服饰风格让我如痴如醉。它用一种全新的方式把反叛、未来主义、性爱与摇滚乐等元素具体呈现出来。”
《银翼杀手》中的达丽尔·汉纳
在当时，这位未来的名模想要模仿的可不只是复制人。她说：“西恩·杨的服饰看来充满好莱坞的古典美，但加上未来主义的风味。如果我能穿着那样的衣服，我会感到非常自豪。电影中有一幕，一个脱衣舞娘（乔安娜·卡西迪 饰）穿着一件透明的塑料雨衣，真是棒透了。那件雨衣融合上世纪四十年代的魅力与舞娘和流莺的味道。这对后来的后现代风格有着深远的影响。”
《银翼杀手》中的西恩·杨
《银翼杀手》中的乔安娜·卡西迪
三部六十年代的电影在韦伯的时尚美学中也扮演着关键性的角色。她回忆，在斯坦利·多南执导的《丽人行》(Two for the Road,1967)中：“衣服都具有强烈的现代感，采用全新的太空时代材质。在一幕戏中， 奥黛丽·赫本穿着一袭漆黑皮衣，她的轮廓呈现出令人惊艳的线条感。如此坚韧的材质居然可以把她的女人味发挥得淋漓尽致。这种外貌不但是她的社交利器，也可以掩饰其情绪，同时充满时尚感。她与阿尔伯特·芬尼过着令人羡慕的生活，他们甚至开着奥斯汀迷你小跑车上飞机。他们在一间古堡与亿万富翁的豪宅间流连忘返。jet set①（搭乘飞机周由各国的有钱人）阶级刚诞生时的生活方式在片中一览无遗。”
《丽人行》
还有由约翰·施莱辛格执导，让朱莉·克里斯蒂摘得小金人的《亲爱的》(Darling,1965)。韦伯宣称，有一整年她每天都会看那部电影，她说：“这部电影塑造出一种像女孩又有女人味的狂野风格。电影中的布料都很坚韧，还有一枚莱茵石戒指，看起来就像是糖果机贩卖的东西。朱莉·克里斯蒂故意模糊女孩与女人的边野——她两边通吃，每次我看到Miu Miu的名品，我就会看到这种精神。”
《亲爱的》
最后，韦伯认为某部电影中的应召女郎也改变了时尚的面貌：“在《青楼艳妓》(BUtterfield 8,1960)中，伊丽莎白·泰勒穿的那件性感衬裙到今天仍随处可见，许多纽约设计师还是会做那种款式的衣服。内衣外穿的风格也是由本片首创。”
《青楼艳妓》
注：①【Jet Set】该风格最早来源于那些从不忌讳在媒体面前暴露行踪的明星，他们乘坐私人飞机往返世界各地，高调地参加一个又一个的派对活动，在下机场时和去会场的路上被记者拍到，神情张扬飞舞，着装品位一流。
发明“Jet Set”一词的是一个名为乔利·尼克博克(Cholly Knickerbocker)的专栏作家，意大利导演费里尼·费德里科·费里尼(Federico Fellin)就曾以Jet Set这样的生活方式作为灵感来源，在1959年拍摄了至今依旧经典的《甜蜜的生活》(La Dolce Vita)。尽管Jet Set这样的生活方式是奢侈的、让人争论不断的,但衍生出来的华丽出行风格却广受喜爱。
（未完待续，是的，还没完）
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