「摄影」全景接片教程入门篇

「温馨提示」本篇干货众多，阅读可能需要10分钟

   蜜汁尴尬

你是不是也遇到过以下类似的情况：

• 手持35mm／50mm或以上的定焦，刚好遇见了传说中美轮美奂的西海岸落日，包里却没有（或者囊中羞涩买不起??）超广角镜头来捕捉漫天霞光。

  
  

• 气喘吁吁花了半条老命爬上Squamish的主峰Chief，却发现镜头视角不够广阔，纵使超广角镜头也容纳不下这样超过180度视角的大气场面。

  
  

• 只拥有APS-C画幅单反的你总是眼馋老法师手里的全画幅相机，明明大家都是用16mm，为什么你的还要乘1.5/1.6的转换系数，属于超广角的焦段一直是“得不到的永远在骚动”。

  
  

• 想拍人像，听从砖家的意见买了著名的小白／小小白70-200，模特（女王大人）一定要求全身照，你无路可退，面对对方充满期待和崇拜的眼神，却只能弱弱地告诉对方你那机身加镜头总价超过数万元的宝贝只能拍半身。

「Kerry Park Viewpoint, Eric Shi拍摄 https://syhex40.wixsite.com/portfolio」

这些问题其实有一个通解就是  全景接片。

若是放在胶片时代，接片可能特别费时费力，或者使用类似 Horizont 135转机的全景胶片相机。不过如今科技这么发达，Lightroom & Photoshop都能提供接片的功能，甚至连手机也都基本支持了全景（Pano）的功能菜单。

1

  什么是全景接片（Pano）

「原图来自Google Street View」

如上图所示，全景接片的拍摄的原理就是在不同角度，拍摄多张照片，并通过Lightroom／ Photoshop／ PTgui 等软件进行后期合成。拍摄时，只需要转动相机，选择拍摄场景的不同区域，但如果在前期拍摄时不注意一些细节，照片很有可能在后期无法拼合起来 。所以说 前期后期是个系统工程，也是摄影完整的操作流程。逃避后期只谈直出的，都是耍流氓。

2

  前期拍摄注意事项

最最重要的一点就是是照片的重合度。尽量保持每一次转动的角度一致，相邻照片之间至少有1/3的部分重叠部分，这样才能保证后期软件能识别并正确地拼接。一般来说，保证33%左右的重合度就足以得到正确的全景照片，但是个别拍摄题材（比如银河拱桥接片）则可能需要50%或以上的重合度。

不要用太广的镜头进行全景接片，尽量采用竖构图进行拍摄。用超广角镜头拍摄会产生大量的边缘畸变和透视形变（个人经验是尽量不要低于等效24mm），造成两张照片难以拼合，或者拼出来的图像变形严重，需要大量的时间进行后期矫正，因此全景接片优先使用中长焦镜头拍摄。

竖向构图也是保证纵向有足够的信息量，方便之后的裁切（这大概就是为什么iPhone ／山寨iOS操作逻辑的一众安卓都采用竖构图的全景模式）。当然如何构图并不是钉死的教条，根据具体环境和表达题材的变通也是摄影的黄金法则之一。

「Cypress Viewpoint, Eric Shi拍摄，https://syhex40.wixsite.com/portfolio」

尽量使用三脚架，保持地平线／基准线的水平。横向转动拍摄时，保持地平线或者基准线的水平很重要，否则很容易出现地面歪斜，波浪状天际线，远方地平线的拼接错误，或者拼接后需要裁掉大量像素／大量像素空白的情况出现。这些问题也不是不能补救，通常需要大量的后期时间来修复。

另外，其实软件的算法已经相当智能，就算手持应急，配合接下来会介绍的一些后期小技巧，合成的效果也能接受。下方的照片都是我手持55mm定焦拍摄，使用LR拼接而成的。

「UBC Acadia Beach, Eric Shi拍摄，https://syhex40.wixsite.com/portfolio 」

「UBC 化学系系楼, Eric Shi拍摄，https://syhex40.wixsite.com/portfolio 」

「Irving Learning Centre, Eric Shi拍摄，https://syhex40.wixsite.com/portfolio 」

使用M档模式，保持每一张照片焦距 & 曝光 （光圈、快门、ISO）& 白平衡等参数一致。虽然强大的后期软件已经可以自动调节并合成曝光、白平衡不一样的照片，但事无巨细的前期准备才是后期万无一失的保证。锁定白平衡，只需把白平衡模式从自动调成其他的比如“阴影”、“晴天”等等。锁定对焦，只需转到MF手动对焦模式后，转动对焦环设置完想要对焦的焦点。锁定曝光，则是在测光完成后，调至M模式并调整光圈快门到相应参数，部分相机会有AEL键，可以锁定曝光的参数（比如我的索尼大法A7，如下图红圈所示）。另外，如果遇到光比过大的情况，可以使用包围曝光拍摄，后期时先合成HDR，再全景合成。

还有个问题叫做视差（Parallax），视差其实是很多全景接片产生重叠或拼接错误的罪魁祸首。视差的存在很容易观察，可以做一个很简单的实验：只睁开一只眼睛，然后伸出你的一根手指，让手指正好遮住远处的一个参照物，比如下图的参照物是墙壁的边缘。转动脖子，你会发现原本与手指在同一条垂直线上的参照物，竟然发生了偏移，也就是物体间的相对位置发生了变化，这种现象就叫做视差。（请各位观众老爷忽略我丑陋的爪与阴郁的天??） 

视差对全景拼接造成的影响是破坏性的，其成因是由于转动轴和所谓的「节点」（无视差点）不在同一直线上，过于理论的环节就不啰嗦了。

照相机的节点一般在镜头中间的某个地方，我们可以通过专门的全景云台来让转轴和节点重合，之后“可能”会推出的《进阶版360度全景教程》会涉及这部分的内容（如果能不烂尾的话），大部分拍摄并不需要如此精确。

「该图片来源于网络」

再介绍一种特殊的多排接片方法，下图中为传说中婚礼人像拍摄的Brenizer 大法。用4排共32张长焦照片，拼接出一幅拥有长焦的浅景深（虚化好），且兼备广角的大视角（能拍进的东西多）的人像作品。

「图片来源于网络」

这就是传说中，能让APS-C画幅拍出全副／让全副拍出中画幅 的景深和视角 的神技。有兴趣的同学可以移步 https://digital-photography-school.com/5-steps-to-rock-the-brenizer-method/

3

  后期拼接技巧

能进行后期拼接的软件很多，Lightroom 和 Photoshop 基本可以搞定百分之90以上的任务。具体操作步骤就不赘述了，文字配截图的方式也有拖篇幅的嫌疑（其实是我懒）。简单的说明一些小技巧，在Lightroom中，选中要合成的照片，右击合成（Photo Merge）--> 全景图 （Panoroma），会出现三个选项：球面（Spherical）、圆柱（Cylindrical）、透视（Perspective）。软件会根据图片特征自动选择一种投影方式，一般情况下是“圆柱”。

“球面”一般适合有一定俯仰角的接片，比如银河接片；“透视”更适合长焦接片，中广角的照片使用透视投影一般会相当的夸张。

后期拼接图片，边缘经常会出现空白，除了在前期可以有意的拍入多余场景，后期可以使用需要裁剪或者变形填充来解决。在三个投影选项下方有“自动裁剪（Auto Crop）”，选上后软件会自动裁掉周围有空白的区域。

裁剪会完全裁掉我们拍摄的周边像素，因此Lightrrom还提供了另外一种办法。这就是“边界变形（Boundary Wrap）”。边界变形滑块默认是0，把这个滑块往右移。软件会通过让照片边缘变形的方式，填充满周围的空白像素，如下图所示。

我个人最常用的其实是使用Photoshop里的自动填充功能，考虑到篇幅和信息量的问题，有兴趣的同学可以后台留言给我，在这里就不再展开了??。

4

  尾巴

这次篇幅可能比预计要长的多，但是希望这篇不算太初级的入门教程能给你们一扇打开摄影新世界的大门。在数字化的时代，摄影的器材只能限制作品的上限，手机一样能把以上的操作完成下来。这又侧面证明了，其实很多曾经以为难以实现的题材、照不下的美景已经不再只是他人炫技的资本。对心中的美学，我们每个人都是有发言权的。简而言之，我想传递的是 如何用好手里的设备，榨干它的性能，物尽其用。在这条路上，我仍在学习，欢迎交流与分享。

物尽其用，你也可以成为老法师。

下集预告

由于篇幅原因，想说的其实并没有说完，我可能会以“全景摄影”为专题再出两篇文章：

“360度无死角全景进阶篇” 

“谷歌街景那些事番外篇”

我知道我更新速度感人??，距离上一篇已经隔了快两个星期。。。催更才是第一生产力，也请各位大力的鞭挞我们吧！（同时麻烦也去给其他主编压力??）