南澳“鲍鱼大王”许榕近照。（
去年随团到南澳首府阿德莱德采访，当地朋友推荐，“鲍鱼大王”许榕一定要见见。
但凡事讲机缘。作为侨领，又是接待方，许榕忙前忙后，见是见了，但详聊最终未能如愿，后来联系了几次也未能成行。没想一年后在北京饭店的一个转身，竟然得见，这可能就是缘。
在拥有“鲍鱼大王”的身份之前，许榕的事业足以让人艳羡：上世纪70年代，他在新加坡和马来西亚就已经建立起拥有100家分店的彩色冲印王国“新加坡彩色中心”。
1979年左右，澳大利亚政府向全世界招揽人才，作为业界领袖，许榕自然在邀请之列。“当时退休之后，想做的是鲍鱼，澳大利亚的条件又具备”，简单考虑之后，许榕就移民到了澳大利亚。
如果说，许榕能建立起彩印帝国靠的是他在德国学习的彩印专业技术，而在澳洲做鲍鱼生意，他则什么也没有。
“最上品的干鲍食材只来自于日本三个神秘家族，且制作工艺秘不外传。”许榕介绍。但这难处也成了他的动力。由于经商、出国，许榕也有不小的优势，“吃得多，见得多”也就潜移默化地造就了独特的味蕾。
据其他人的描述，为了研发上乘干鲍，许榕首先学的是潜水，深入了解鲍鱼的生长环境、各季节的温度和鲜度等影响鲍鱼品质的各种因素。
为了更彻底更科学化地了解烹调过程对鲍鱼品质的影响，许榕又再次回到大学攻读常温保鲜专业。
这些还不够，他还到南非、日本等知名的鲍鱼产地了解鲍鱼、鲍种，怎么晒干鲍等等。每次做好之后，他都会寄给亚洲许多大师级的干鲍师傅，请他们烹调、鉴赏及评估。在还没有达到最高水平时，一个干鲍都不卖。
“干鲍只有好与不好之分，讲究口感。好吃的干鲍是那种带有胶质感的。也就是溏心干鲍。”许榕介绍。
起初的阻力是巨大的，刚开始一听说是澳洲产的干鲍，厨师们根本连试都不试，很多都直接将干鲍扔进垃圾桶了。因为大家都知道澳鲍即使煮上四五十个小时，还是会像橡皮一样的，所以没有人愿意用这样的干鲍鱼。
但正是一遍遍地尝试，试验，最终许榕取得了成功，他研发的溏心干鲍赢得众大师们的广泛认可，以他名字命名的“许榕溏心干鲍”在市场上获得广泛成功，并填补了中国饮食文化中多少世纪以来“溏心干鲍”上好食材无华人研发成功的断层。
为了更便捷地让人吃到这种鲍鱼，许榕创新性地把自己所学的常温保鲜技术运用到包装上。“原来用好几天时间泡发煮制的鲍鱼，现在只需十几分钟。”
“生命是有限的，事业是无限的。做自己喜欢做的，一步一个脚印地往前走。”许榕总结自己人生哲学，那就是：专注。（
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