胡志明市（二） 
总统府外观
西贡南越时期的总统府还挺有看头，保存得相当完好。这座总统府可以算得上越南近代历史的缩影了。1860年前后，越南成了法国的殖民地，随后法国人便在这里修建了总督府，1868年开建，最初完全是一座法国古典式的建筑，法国人管它叫诺罗敦宫。二战时这总督府一度被日本人占领，五十年代中期法国人撤退时，便交还给当年的南越总统吴庭艳。因为摆脱了法国人的殖民统治，吴庭艳便将这昔日总督府诺罗敦宫改名为独立宫，寓意从此摆脱了法国人的殖民统治，终于独立了。原来的独立宫在1962年初的时候遭遇了一场劫难，两个南越的空军飞行员突然反水造反，不去轰炸越共军队反而直奔总统府来了，对着自己的总统府狂轰滥炸了一番就北上叛逃了。当时的吴庭艳总统大难不死，侥幸逃生。事后吴庭艳不得不把原来的法式总督府整个推倒重建，他还请了个法国人培养出来的越南裔建筑设计师，叫吴曰树的来设计建造新的总统府。这个吴曰树真是个思想解放的“无约束”，把一些东方的风水思维和求吉避凶等理念都给融入到新建的总统府里面去了。据说整栋建筑的平面外型就像个中国汉字里吉利的吉字，建筑的正面看过去又是一个繁体汉字兴旺的興字，可是这吉利兴旺的设计依旧没有给吴庭艳带来好运，第二年他就在一场政变中命丧黄泉。新的总统府成了为他人做的嫁衣裳。新总统府除了地面上的四层楼外，还有两层地下室，大大小小有上百间厅房，具备了总统所需要的一切功能，包括居住、办公、会客、会议、宴请、通讯和军事指挥等等。连电影院、舞厅、图书馆、直升飞机的停机坪，甚至电视台和广播中心之类的，都是应有尽有。
总统府里的会议室
这个也是会议室
总统的办公桌
这是接见客人的客厅
走廊的设计很有特色
庭院里的园林
父母子一家子的大象脚，外国元首送的礼品
总统的图书馆
总统的餐厅
福禄寿三星拱照，这是蒋介石送的礼品
小电影院
钢琴和台球台
这个麻将桌据说是专门给华侨巨商留的，在总统府招待本地华侨富豪时供其娱乐之用。
这个地方疑似酒吧
总统府楼顶的停机坪
390号是中国制造的T59型坦克
中国坦克是从正门攻入总统府的
843号是苏联的T55型坦克，从侧门攻入总统府
地下的作战室
这些是电传机
总统作战室的牌子
总统在作战室的办公桌
地下的走廊
地下的厨房
地下车库
吴庭艳夫妇在阅兵
为了抗议美国支持南越和北越打仗，和尚街头自焚在当年是轰动一时，俺小时候都有印象
吴庭艳夫妇的照片
总统专车
六七十年代里，曾经入主过这总统府的几位总统，吴庭艳、阮文绍、阮高其这些名字，让俺们这茬中国人耳熟能详，几乎与北越的领导人胡志明、范文同、武元甲等齐名，知名度相去无几。那些年月中，俺们全国上下紧勒着裤腰带，黄皮瓜瘦充大头，吃糠咽菜装大哥，省吃俭用地支援北越的小兄弟们与美国佬对抗开打。如今四五十年过去了，现在回头来再看看当年的外交方针政策，是耶非耶，无庸置评便一目了然。早知今日，何必当初？意识形态上的蒙昧愚顽和领导层不受制约的独断专行，是错误决策产生的根源。最终为此吃苦受累付出代价的，还是广大的平民百姓。
进入到这总统府的院落，最先吸引游客注意的是两辆坦克。一辆是中国制造的T59式坦克390号，一辆是苏联制造的T54式坦克843号。在1975年的4月30日，这两辆坦克分别从正门和侧门攻进总统府。如今它们俩不仅是南越政府彻底垮台、越南全国最终统一的标志物，也算是个象征物，象征着若没有中俄两位老大哥的支援，北越仅凭一己之力根本无法和美国佬支持的南越抗衡并最终取得胜利。可是毛周时代在二十几年里的抗美援越，苦心孤诣所培养起来的那点脆弱的号称“同志加兄弟”的中越友谊，很快就被老邓给越南上的“教训”课程给吹的烟消云散了。大哥和小弟一夜之间，反目成仇，挥拳相向，打了个头破血流。这南方邻居是敌也好，是友也罢，自己国家政府的外交大政，只要不是以俺们老百姓的最大利益为出发点，而只是听凭领导层们仅从自己政治信仰的理念出发，意气用事，黑箱决策，一两个人在那里最终拍板定案拿主意，最终都会被历史证明是错误的，有时日子越久，倒看得越清楚。
圣母大教堂
教堂内
邮政局内胡志明的画像仍旧高悬，人家的胡伯伯迄今仍是百分之百的圣人，从没有过三七开、四六分之类的说法。哪像咱家走的那几位，三七四六的至今争论不休，谁都是一屁股屎和一堆带血的债。
邮政局内基本成了旅游商品市场
邮政局外的雕塑
有一百多年历史的邮政局
邮政局里的摊位
胡志明雕塑
法国人盖的市政厅也已经一百多年了
一百多年前盖的歌剧院仍旧美艳动人。
中国人流落他乡异域，为了寻找精神依托，少不了要修庙拜佛；西方殖民者则往往视修建教堂为头等大事，法国佬在越南亦不例外。胡志明市的圣母大 教堂始建于1877年，到1883年才完工，是一座典型的哥特式建筑，建筑造型庄严宏伟，两座高耸的钟楼，塔尖直刺青天，跟巴黎圣母院钟楼大同小异。据说盖筑教堂所用的红砖都是专程由法国运来的。除了这大教堂，还有邮政局、市政厅和歌剧院，这些都是法国殖民者留下来的，全都有一百年以上的历史了，迄今保存完好，都很值得一看。尽管殖民时代已经结束了很多年，殖民者的文化传统最终都会在殖民地多少留下一些印记；殖民者的血腥镇压和残酷压榨固然需要后人牢记，但他们在文化传播和科技进步方面对殖民地所做过的贡献，也应得到合理公正的评价。
观赏湄公河夜景的游轮
停泊在码头的游轮
游轮上管一顿晚餐
中国旅行团的剩菜剩饭
席间还有歌手表演
“人家都可以和跳艳舞的小妞握手，为啥不让俺去握手？”
湄公河夜晚的游轮巡游不敢恭维，两岸的夜景与香港相比，差出不止几个数量级。游轮上的晚餐倒是一般般，文艺表演与国内乡镇和县一级的水平相当，可看但绝不会震撼。全船几乎是百分之九十的中国旅行团，国人剩菜剩饭的恶习实在令俺汗颜。“光盘”教育真是该从娃娃抓起。
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