这是一个有情趣的公号,有游记、有杂文、有小说、有摄影,如果喜欢,请点上边蓝字陶冶视野加关注。别忘了点文章下面的在看,谢谢帮助转发的朋友
在郎木寺,一条两米左右宽小溪霸气地成为了四川、甘肃两省的分界,它就叫白龙江。
这里的藏民均是藏传佛教格鲁派的信众,早在公元1413年就在四川境内的郎木寺建造了格尔底寺,公元1748年又在甘肃境内郎木寺建了赛赤寺,两个寺院均为黄教寺院,数百年来小镇的信众与佛同在,虔诚地繁衍生息。
西藏佛教的寺院与内陆寺院有所不同,内陆的佛教寺院建筑风格都是中规中矩,以中轴线左右对称,弥勒殿、大雄宝殿、观音殿前后排开。而在郎木寺见到的佛教寺院却并非如此,尽管供奉的都是释迦牟尼佛主,寺院的殿堂像是故意散落在民间,没有高墙大院,几乎每个殿堂都在民居簇拥中闪着耀眼的辉煌,佛与信众如同血亲紧紧相连。无论格尔底寺还是赛赤寺,都是这种结构形式,只是四川所辖的格尔底寺佛殿,不知为何多为银色屋顶,对岸甘肃所辖的赛赤寺皆是金顶闪耀,遥遥望去如散落在山间的瑰宝,金光灿烂。
赛赤寺有长长的转经廊,身着藏袍的男女信众与穿着酱紫色僧袍的信徒,在这里努力地转走今生的罪孽,又以今生的虔诚求得灵魂的永恒。转经廊后面的白塔,在晨光的映射里格外耀眼,白塔的金顶灿烂于湛蓝的天空,仿佛在向宇宙发射着慈悲的咒语。 赛赤寺有座晒佛台,每年的农历正月十三要举行隆重的晒佛节,巨幅的释伽牟尼唐卡展示在这里,这是藏传佛教的盛大节日。当然,我是夏天去的郎木寺,无缘这个节日,几幅晒佛节盛况的图片皆是网上所得。
石板路的前方,有座带围栏的寺院,喇嘛们身着酱紫色僧袍头戴黄色僧帽,正在院中分组辩经,一群摄影爱好者手握长枪短炮抓拍着特写,当楼上响起了结束的螺号,喇嘛们鱼贯进入殿堂。游人们继续向置身于山腰的佛堂攀去,长寿殿、金瓦殿比肩矗立在弥勒殿的侧后方,皆是白墙金顶各自竞辉,阳光下的金瓦无不占尽了辉煌。斗拱式的三层翘檐均镶嵌着气宇轩昂的鎏金龙头,屋脊上闪着金光的经筒、人物、塔峰造型,浑然一体,无不显示藏传佛教的庄严神圣。
有男女信众旁若无人地围着金瓦殿专心地转山,一圈圈像是永无休止。忽然,我看到长寿殿中一缕灿烂的朝阳斜照在佛主的僧帽上,不知这是匠人们的巧夺天工还是佛法无边慧通宇宙?须臾间佛主慈祥中满面金辉,金身稳稳安坐于殿堂中央,静待信众的虔诚。而这里除去门前的煨桑炉并没有香炉更不见售价不菲的高香,也没有请君入瓮的“侍者”,仿佛蓝天下神灵就在左右,面对神秘庄严与空灵,谁会不生出虔诚与敬畏。经年里走过很多寺庙,总见人们匍匐在地向佛主祈求着什么,出手阔绰的显贵们将施舍作为谈判的筹码,要求佛主护佑贪婪的私欲。而在这高原蓝天下,宗喀巴的信众,只有去天堂的追寻。
行进在开满山花的山坡,犹如画家伴行,时刻不忘将绿色的大地点缀得缤纷灿烂。转身俯瞰远处的格尔底寺,昨日视觉里的“香格里拉”已在脚下,小镇、山峦、牧场、牛羊还有散落在牧场上的红顶白墙的小屋,恍然间领悟了“瑞士风情”小镇的美誉。这里比镇上又高出了几百米的海拔,为克服高原反应不得不缓慢前行,如太空漫步,若是蹲下,或者是迈出以往的步履便会气喘吁吁头昏脑胀。
继续前行,海拔在逐渐升高,我已望见灵魂升天的地方——天葬台。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报。