走进郎木寺（二）

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金光灿烂的赛赤寺

作者 陶冶

         在郎木寺，一条两米左右宽小溪霸气地成为了四川、甘肃两省的分界，它就叫白龙江。
         这里的藏民均是藏传佛教格鲁派的信众，早在公元1413年就在四川境内的郎木寺建造了格尔底寺，公元1748年又在甘肃境内郎木寺建了赛赤寺，两个寺院均为黄教寺院，数百年来小镇的信众与佛同在，虔诚地繁衍生息。
         西藏佛教的寺院与内陆寺院有所不同，内陆的佛教寺院建筑风格都是中规中矩，以中轴线左右对称，弥勒殿、大雄宝殿、观音殿前后排开。而在郎木寺见到的佛教寺院却并非如此，尽管供奉的都是释迦牟尼佛主，寺院的殿堂像是故意散落在民间，没有高墙大院，几乎每个殿堂都在民居簇拥中闪着耀眼的辉煌，佛与信众如同血亲紧紧相连。无论格尔底寺还是赛赤寺，都是这种结构形式，只是四川所辖的格尔底寺佛殿，不知为何多为银色屋顶，对岸甘肃所辖的赛赤寺皆是金顶闪耀，遥遥望去如散落在山间的瑰宝，金光灿烂。

      赛赤寺有长长的转经廊，身着藏袍的男女信众与穿着酱紫色僧袍的信徒，在这里努力地转走今生的罪孽，又以今生的虔诚求得灵魂的永恒。转经廊后面的白塔，在晨光的映射里格外耀眼，白塔的金顶灿烂于湛蓝的天空，仿佛在向宇宙发射着慈悲的咒语。

   赛赤寺有座晒佛台，每年的农历正月十三要举行隆重的晒佛节，巨幅的释伽牟尼唐卡展示在这里，这是藏传佛教的盛大节日。当然，我是夏天去的郎木寺，无缘这个节日，几幅晒佛节盛况的图片皆是网上所得。
    石板路的前方，有座带围栏的寺院，喇嘛们身着酱紫色僧袍头戴黄色僧帽，正在院中分组辩经，一群摄影爱好者手握长枪短炮抓拍着特写，当楼上响起了结束的螺号，喇嘛们鱼贯进入殿堂。游人们继续向置身于山腰的佛堂攀去，长寿殿、金瓦殿比肩矗立在弥勒殿的侧后方，皆是白墙金顶各自竞辉，阳光下的金瓦无不占尽了辉煌。斗拱式的三层翘檐均镶嵌着气宇轩昂的鎏金龙头，屋脊上闪着金光的经筒、人物、塔峰造型，浑然一体，无不显示藏传佛教的庄严神圣。

      有男女信众旁若无人地围着金瓦殿专心地转山，一圈圈像是永无休止。忽然，我看到长寿殿中一缕灿烂的朝阳斜照在佛主的僧帽上，不知这是匠人们的巧夺天工还是佛法无边慧通宇宙？须臾间佛主慈祥中满面金辉，金身稳稳安坐于殿堂中央，静待信众的虔诚。而这里除去门前的煨桑炉并没有香炉更不见售价不菲的高香，也没有请君入瓮的“侍者”，仿佛蓝天下神灵就在左右，面对神秘庄严与空灵，谁会不生出虔诚与敬畏。经年里走过很多寺庙，总见人们匍匐在地向佛主祈求着什么，出手阔绰的显贵们将施舍作为谈判的筹码，要求佛主护佑贪婪的私欲。而在这高原蓝天下，宗喀巴的信众，只有去天堂的追寻。
     行进在开满山花的山坡，犹如画家伴行，时刻不忘将绿色的大地点缀得缤纷灿烂。转身俯瞰远处的格尔底寺，昨日视觉里的“香格里拉”已在脚下，小镇、山峦、牧场、牛羊还有散落在牧场上的红顶白墙的小屋，恍然间领悟了“瑞士风情”小镇的美誉。这里比镇上又高出了几百米的海拔，为克服高原反应不得不缓慢前行，如太空漫步，若是蹲下，或者是迈出以往的步履便会气喘吁吁头昏脑胀。
      继续前行，海拔在逐渐升高，我已望见灵魂升天的地方——天葬台。