小桥流水的江南水乡，咿咿呀呀的吴侬软语，一到苏州，人就不由自主地浅吟低唱、柔风细雨起来，心都要融化了。
虽看似低眉婉约，苏州的骨子里却有股狠劲儿，做什么都能做到极致—
不管造城、造园、为官、为学、经商还是手工，各种要求高到有些偏执，绝不含糊，不出意外，苏式生活，从来就是精致与细腻的代名词。
在苏州生活过，就会觉得，中国其他地方的生活，都是凑合。苏州人用雕造园林的匠心，把生活也过成了工艺品，尤其在饮食方面，更是如治学般考究、严谨，让餐桌上的苏州人活像一个个“作精”。
江南人爱蟹入骨，又尤以苏州人为甚。苏州傍依阳澄湖畔，每逢秋日，肉质肥美的大闸蟹开湖，全国的吃货被勾引得心痒痒，而这时，苏州人的作精表演才刚刚开始。
苏州人对大闸蟹的热爱毋庸置疑，进食步骤的繁琐却远远超过一般人的想象，即便美食当前，也决不接受胡吃海塞的粗糙吃法。
按苏式吃蟹法，“蟹八件”在竹盘码齐，把蟹往“蟹桌”上一摆，用“腰圆锤”这么一敲，用“蟹剪”那么一剪，随后“长柄斧”“蟹针”“蟹叉”“蟹勺”和“刮片”渐次拿起再放下。
▲蟹八件包括：蟹锤、蟹桌、镊子、长柄斧、蟹勺、蟹叉、蟹针和刮片。
这一套流程下来，任它再肥美的螃蟹也成了空壳，被吃得连肉沫子都不剩，再看看时间，两个小时过去了，吃蟹从未如此“肝”。
当然，要想真正看清一个苏州人的作精本色，不去吃一顿苏式汤面又怎么行？
“南粉北面”的说法可不适用于苏州，明明是个温婉的江南小城，吃起面来却奶凶奶凶的，一点不输北方。
苏州有句老话，说：“面要有头汤，浴要有混汤”。秉持一贯的作妖精神，苏州人吃面专挑头汤面，就是清早面馆刚开门时，锅里用清水下的第一碗面。
头汤面
每天叫醒一个苏州人的一定不是闹钟，更有可能是（梦里）那碗热气腾腾的头汤面，为此，清晨5点起床的也大有人在。
一碗苏式汤面，面反而是配角中的配角，真正被苏州人玩出花活的是-浇头，苏式汤面的浇头又岂止是丰富那么简单，那是相当丰富，凭借518种浇头，直接拿下“世界上浇头品种最多的原汤面”的吉尼斯纪录。
光是浇头，就能吃上1年多不重样，搭配方式实在有些多，白果虾仁、麒麟鲍鱼、虾籽明月参...有的没的放一起，就是土著也未必叫得上来。
为了吃碗面，苏州人作出了新高度。
苏州人吃的面，基本上都是阳春面。浇头，是一碗面成败的关键。
至于这碗面的细节吃法，什么红汤、白汤、硬面、烂面、宽汤（多加面汤）、紧汤（少点面汤）、免青（不要葱）、重青（多放葱蒜）、过桥（浇头单放在另外一个盘子里）等等的吃面黑话，苏州人那是从小就耳熟能详的。
在旁人眼里，苏州人“作”也许难以理解，为了吃，要把原本相当简单的事搞那么复杂。
著名作家陆文夫被人戏称为“苏州美食文化宣传大使”，人们将他的写作风格称作“糖醋现实主义”，他用“糖醋现实主义”描写日常吃喝的苏式生活。
陆文夫及其代表作：以苏州为背景的中篇小说《美食家》
其实，我们也可以将“糖醋现实主义”幽默地理解为苏州人独有的风趣：一种集风雅、鲜活、世俗、含蓄、自嘲为一体的闷骚。生活是五味杂陈的，但苏州人可以“糖醋”一切，他们总能通过精致和仪式感，为生活加一点甜味。
苏州菜代表：松鼠鳜鱼
可以说，苏州人的人生观，是一种生活至上的态度，这种态度看起来是享乐的，而享乐并不是奢靡，在享乐的背后，是中国千年文脉传承的体现。放眼神州大地，真正能称得上“文章锦绣地、温柔富贵乡”的，恐怕仅苏州这一处。
姑苏风情
联系客服
