一七七、毕竟我的今天比我当初的预期要好很多
关于中书街的官方史料如此说：据《东湖县志》记载，因明代曾在此立中书坊，故得中书街之名。清同治三年城区划为十二段，以地支为名，中书街属己字段。民国时期，城区编为二十一联保，名镇，为中书镇。1956年属学院街道办事处，1960年城区成立人民公社，中书街更名为忠恕街，属西陵公社，1967年公社更名为东方红公社，忠恕街更名为卫东街，“文革”后恢复为中书街。1989年属鼓楼街道办事处，2002年鼓楼与学院两办合并，为学院街道办事处。
该官方介绍中指出：中书街历来为名流雅士之居所，明“铁御史”王篆祖辈曾于此居住，其父王良策、祖父王璲以王篆贵被赠授吏部左侍郎。被誉为“前清第三支笔”的大书法家、曾任东湖县令的顾槐及后代世居于此，其子顾嘉蘅曾五任河南南阳知府。
荆楚网有这样一篇综述，仅摘录几段写得栩栩如生的段落以供大家分享：
灰扑扑的天空下，偶尔有麻雀或是鸽群穿过密密匝匝的瓦顶。刚刚落了一场若有若无的小雪，瓦楞上恰到好处地有那么薄薄的一层，墨画似的。几户人家房檐下的红灯笼和我们脚下和着雪水的鞭炮残红显示，现在还是春节期间。这里是2014年2月9日的城区河水巷，联结着中书街与民主路。宜昌老城区所剩不多的老房、老街主要集中在这一带，弯弯拐拐的，颇有岁月皴然出的生活气息。
小巷的尽头有几个人围拢一起，脚下用废木柴架起一摊火正吐着火舌，有人把手真伸到火舌上，被火烫了一下，又赶紧缩回来。这些房子真正主人大多早已搬进生活更便捷、卫生和现代化小区去了。这些人大多是租客，卖水果的，做面条的，拣破烂的，做白铁加工的，贩夫走卒都有。还在过年中，加上天气冷，虽然有人试着开始出摊，但生意清淡，又一下雪，出摊的人又收手了，大家聚在巷口烤火说闲话，真正开工至少要等到元宵节后。其实，也只有这些老街老巷里的年才更有传统的年味。不过，这可能是这些古老街巷里最后一个春节了。
摘录的最后是一个不愿意告诉真名的先生2014年6月17日发表在天涯社区里的一篇题为《宜昌东南，被遗忘的中书街》的文章，似乎可以作为有关中书街摘录的一个总结。
2005年春天，我在解放路的中书街住过很久，在一栋三层小楼的阁楼，房东是位典型的宜昌阿姨，说着我当时认为很亲切的家乡话。给予我工作机会的公司在时代广场，离中书巷很近，穿过解放路折进中书街，只需要6分钟，确定这个时间是因为我在5.28日黄昏重走了一次！
阿姨依然住在一楼，我记不清了她曾经的模样，所以忽略了时间给她带来的变化，显然她也不记得我是曾经的一位租客，热情的招呼我看房间，窄窄的楼梯依然固执的卧在那里，重复着当时走在上面发出咯吱咯吱的声音，连阴天让沉浸在地里深处陈腐的味道弥漫出来，公用的水龙头吧嗒吧嗒滴着水，在下面的石板上韵染开去。这里要拆迁，人们疯狂的加建，随意晾晒的衣服和昏黄的天空压抑本就狭小的空间，灰褐色陈旧的青砖墙把新砌的平整的新墙体突显的像一面镜子，照着现在的我。
生活不像中书街，走到尽头就能看到学院街上墨池苑光鲜大气的玻璃幕墙，我像失去舵的船，自己掌握不了航向，合作的甲方强势且无理，没有办法保持正现金流，然后回款无望，资金损益日益增大，赢利，持平，亏损只有时代广场到中书街的距离。
如果中书街所有建筑恢复本来的面目，这也许这里将是一个精致有魁力的古镇，只可惜她如同我现在的处境，被自己制造的混浊的力量挟裹着，不断放弃最珍贵的本质。这是宜昌仅有的成规模的原居民住宅，而且今天偌大的宜昌市也是从这里衍生开去的。人们的贪婪像地里渗出来的陈腐味道，不断侵占公共空间，消耗中书街本有的魅力，直到它成为市区最大的堋户区，时刻等待着重生。
人们都在拼命失去，又拼命获得！既然全世界如此，我也就释然了，毕竟我的今天比我当初的预期要好很多！
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