很大一部分人认为，下一个山头古树茶的时代是：古拼。
古拼，即山头古树茶的拼配。
事实上，做过山头古树茶的企业都知道，这个有着明显的弊端：
1. 有名山，无品牌。即大部分消费者只认山头，不认品牌，虽然行业提“去山头化”的口号喊了无数年，但目前为止，没有哪家企业能做到脱离山头去谈品牌。
2.品牌产品没有辨识度。比如两个品牌同样都制作冰岛老寨古树的情况下，大家做出来的产品理论上品质差异是很小的，完全凸显不了品牌产品的辨识度；
3.茶农逐渐向茶商转变的当下，品牌的优势越来越小。
茶农有身份背书，且一个茶农往往可以覆盖一个产区，产销结合可以将成本做到最低。
再加之山头茶行业的营销手段本就乏力，品牌的优势荡然无存。
目前山头古树茶的现状就是：99%的品牌都只能做：人有我精，却做不了：人无我有。
所以，想要通过产品的辨识度来构建品牌的护城河，古树拼配从理论上就能做到“弱化山头，强化品牌”最为有效的方式。
可问题来了，所有人都能意识到，那为什么还是没有出现这样的品牌呢？
原因很简单：古树拼配，对于品牌而言，难于上青天！
一、山头古树茶的拼配，终究沦为概念！
古树拼配，没有大家想的那么简单，尤其对于一个茶企而言。
1. 出一个产品的难度很高，且产品的品质和量都难以维系。
出一个产品用到的山头古树茶原料可能来自不同山头、不同产区、不同年份。而山头古树茶的原料分散，即便是同一地块的原料也有诸多不确定因素，品质难以做到持续稳定；
另外，古树茶的原料产量只占普洱茶总产量的5%，分到每一个品牌头上的原料是很少的；
最后，古树茶价格高，这对于品牌的资金、仓储都会造成很大的压力；
所以，出一款精品的古树拼配产品，可能需要策划多年，仓储多年，积累多年，且很有可能一上市就成为绝版，后续产品无以为继。
2.古树拼配出的产品，体验未必就能达到名山古树茶的高度。
目前个人喝过的所有产品里，名山古树茶的辨识度依然是最高的。
纯正的名山古树茶，其品饮体验几乎可以做到“面面俱到”，无论滋味、香气、茶汤质感、口腔韵感、身体体感、协调度、辨识度、美学层面、后期转化，几近完美。
细细想来也是如此，怎样的拼配技术才能抵得过大自然呢？
3.整个行业对于古树拼配的底层逻辑和指导思想是不明确的，目的多少是不纯粹的。
原本拼配的底层逻辑都是“1+1>2”，但现在的拼配的底层逻辑变成了：降低成本，增加利润空间；
原本拼配的指导思想，是为了获得更完美的品饮体验，但现在变成了“为谋取高利润而拼配出类似某个名山的品饮体验”。
说到底，目的多少有些不纯的。古树拼配，更像是山头古树茶品牌的遮羞布！
那有没有玩古拼的呢？有的，大都在一个小圈子里玩，且都有三个特征。
1.十年磨一剑，有足够的山头古树茶原料储备；
2.专注深耕某个产区，或某几个山头，对于山头古树茶的优缺点、转化路径把控得住；
3.出版即绝版，基本只能出一个产品，且量是有限的。
最后举两个亲身经历的例子给大家感受一下所谓的古拼：
1. 曼松老寨。
2018~2020之间，一位朋友兼某品牌的品控，在曼松的某几件原料里喝到了独特的兰花香、森林感和辨识度极高的汤质。溯源后得知这款茶来自曼松王子山深处的曼松老寨的某几片茶园。于是立志要出一款名为曼松老寨的顶级产品。从2020年开始，就持续将这片茶园单独拿出来做，品质自然没的说；但到今年，不知是否是过于干旱的缘故，那片茶园出的茶竟然喝不到兰花香，计划不得不搁浅，回首数年间积累的原料，还不到100公斤，出一款产品还嫌少；
2.冰岛原味。
一位深耕勐库茶的老朋友，为了保证原料品质的稳定性，在勐库的好几个山头包了地，近十多年的时间，主做大中山、磨烈、冰岛五寨的古树。2019年时，邀我一起喝其古拼作品，并命名为“冰岛原味”，茶叶品饮体验确实没的说，但原料成本算下来也已近万元，且积累半身，也不过半吨原料！
二、拼配，还是得靠大自然！
“一山一味，古树纯料”。
这句山头茶的slogan我们已经谈论了十多年，但真正下山做茶的朋友都知道：一山往往不止一味；古树的树龄是难以确定的；也没有人能做到真正意义上的纯料。
当我们在谈论“山头古树”时，本质上是在谈论两个点：
1. 山场，山场包含的范围很多，生态环境、海拔、气候、土壤、光照等等；
2.茶树，茶树包含的范围也很多，树种，叶形、树龄等等；
当山场和茶树完美融合到一起时，就会形成独特的风味，这就成就了名山茶。可是往往一座山，可能包含无数个寨子，比如布朗山，较为出名的就有“班章五寨”，每个寨子所呈现的茶叶风味各不相同；
一个寨子，其包含的茶园及茶园的小区域气候是多种多样的，比如冰岛老寨所涵盖的茶树品种就极为丰富，有大牛肋巴叶、小牛肋巴叶、冰岛大长叶等等。
因为山场、茶树的差异性，从某种角度讲，我们是难以做到真正意义上的古树纯料的，若非纯料，必是拼料。
举个例子大家一目了然：
2019年时，我们接了一个坝歪古树200公斤的原料单。
毫无疑问，坝歪任何一片茶园的古树都不能达到这个产量，所以在长达半月的时间里，我们分别制作了张家寨、杨家寨、丙野山、庙房梁子、大湾山、嘎蜜科等茶园的古树茶。
这些茶园的山场、茶树各不相同，有些茶园的风味苦涩重但香气很高、气很足；有些茶园汤厚、入喉感清晰，但香气有些弱；有些茶园冰糖甜绵长，香气也很高……
不夸张的讲，将这些茶园分别制作成成品给任何一个老茶人去喝，他都会告诉你这是不同的山头茶，但实话实说，这些原料都来自坝歪。
而最后，我们交货时，是将这半月所制作的原料全都匀在一起，当我们去喝这款坝歪时，茶汤协调圆融，要香有香，要韵有韵，全无突兀之感！那你说这款坝歪，难道不是拼配的吗？
虽然依然有杠精茶友一直在谈论“古树纯料”的问题，但市场的真实状况就是：但凡一家茶企有一定的体量或者要达到某个体量，其所产所谓山头纯料古树，本质上都是拼配出的，当然这个拼配师不是实际的某个人，是大自然本身。
三、精品古树茶的拼配，最需要的是什么？
事实上，稍微有一点体量的山头古树茶企都在有意无意的进行着拼配。
可能是同一山头不同茶园；同一茶园的不同朝向；还有可能是不同时令的拼配，比如春秋拼。
但是还是之前说的那句话：古树茶的拼配缺乏底层逻辑和指导思想。
没有人愿意沉下心来，去研究茶种、去研究春茶秋茶的差距、东南西北的方向意味着什么……
消费者从来也只看山头、树龄和价格；品牌方也只看利润……
可能古树拼配尚需沉淀吧。
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