很大一部分人认为,下一个山头古树茶的时代是:古拼。
古拼,即山头古树茶的拼配。
事实上,做过山头古树茶的企业都知道,这个有着明显的弊端:
1. 有名山,无品牌。即大部分消费者只认山头,不认品牌,虽然行业提“去山头化”的口号喊了无数年,但目前为止,没有哪家企业能做到脱离山头去谈品牌。
2.品牌产品没有辨识度。比如两个品牌同样都制作冰岛老寨古树的情况下,大家做出来的产品理论上品质差异是很小的,完全凸显不了品牌产品的辨识度;
3.茶农逐渐向茶商转变的当下,品牌的优势越来越小。
茶农有身份背书,且一个茶农往往可以覆盖一个产区,产销结合可以将成本做到最低。
再加之山头茶行业的营销手段本就乏力,品牌的优势荡然无存。
目前山头古树茶的现状就是:99%的品牌都只能做:人有我精,却做不了:人无我有。
所以,想要通过产品的辨识度来构建品牌的护城河,古树拼配从理论上就能做到“弱化山头,强化品牌”最为有效的方式。
可问题来了,所有人都能意识到,那为什么还是没有出现这样的品牌呢?
原因很简单:古树拼配,对于品牌而言,难于上青天!
一、山头古树茶的拼配,终究沦为概念!
古树拼配,没有大家想的那么简单,尤其对于一个茶企而言。
1. 出一个产品的难度很高,且产品的品质和量都难以维系。
出一个产品用到的山头古树茶原料可能来自不同山头、不同产区、不同年份。而山头古树茶的原料分散,即便是同一地块的原料也有诸多不确定因素,品质难以做到持续稳定;
另外,古树茶的原料产量只占普洱茶总产量的5%,分到每一个品牌头上的原料是很少的;
最后,古树茶价格高,这对于品牌的资金、仓储都会造成很大的压力;
所以,出一款精品的古树拼配产品,可能需要策划多年,仓储多年,积累多年,且很有可能一上市就成为绝版,后续产品无以为继。
2.古树拼配出的产品,体验未必就能达到名山古树茶的高度。
目前个人喝过的所有产品里,名山古树茶的辨识度依然是最高的。
纯正的名山古树茶,其品饮体验几乎可以做到“面面俱到”,无论滋味、香气、茶汤质感、口腔韵感、身体体感、协调度、辨识度、美学层面、后期转化,几近完美。
细细想来也是如此,怎样的拼配技术才能抵得过大自然呢?
3.整个行业对于古树拼配的底层逻辑和指导思想是不明确的,目的多少是不纯粹的。
原本拼配的底层逻辑都是“1+1>2”,但现在的拼配的底层逻辑变成了:降低成本,增加利润空间;
原本拼配的指导思想,是为了获得更完美的品饮体验,但现在变成了“为谋取高利润而拼配出类似某个名山的品饮体验”。
说到底,目的多少有些不纯的。古树拼配,更像是山头古树茶品牌的遮羞布!
那有没有玩古拼的呢?有的,大都在一个小圈子里玩,且都有三个特征。
1.十年磨一剑,有足够的山头古树茶原料储备;
2.专注深耕某个产区,或某几个山头,对于山头古树茶的优缺点、转化路径把控得住;
3.出版即绝版,基本只能出一个产品,且量是有限的。
最后举两个亲身经历的例子给大家感受一下所谓的古拼:
1. 曼松老寨。
2018~2020之间,一位朋友兼某品牌的品控,在曼松的某几件原料里喝到了独特的兰花香、森林感和辨识度极高的汤质。溯源后得知这款茶来自曼松王子山深处的曼松老寨的某几片茶园。于是立志要出一款名为曼松老寨的顶级产品。从2020年开始,就持续将这片茶园单独拿出来做,品质自然没的说;但到今年,不知是否是过于干旱的缘故,那片茶园出的茶竟然喝不到兰花香,计划不得不搁浅,回首数年间积累的原料,还不到100公斤,出一款产品还嫌少;
2.冰岛原味。
一位深耕勐库茶的老朋友,为了保证原料品质的稳定性,在勐库的好几个山头包了地,近十多年的时间,主做大中山、磨烈、冰岛五寨的古树。2019年时,邀我一起喝其古拼作品,并命名为“冰岛原味”,茶叶品饮体验确实没的说,但原料成本算下来也已近万元,且积累半身,也不过半吨原料!
二、拼配,还是得靠大自然!
“一山一味,古树纯料”。
这句山头茶的slogan我们已经谈论了十多年,但真正下山做茶的朋友都知道:一山往往不止一味;古树的树龄是难以确定的;也没有人能做到真正意义上的纯料。
当我们在谈论“山头古树”时,本质上是在谈论两个点:
1. 山场,山场包含的范围很多,生态环境、海拔、气候、土壤、光照等等;
2.茶树,茶树包含的范围也很多,树种,叶形、树龄等等;
当山场和茶树完美融合到一起时,就会形成独特的风味,这就成就了名山茶。可是往往一座山,可能包含无数个寨子,比如布朗山,较为出名的就有“班章五寨”,每个寨子所呈现的茶叶风味各不相同;
一个寨子,其包含的茶园及茶园的小区域气候是多种多样的,比如冰岛老寨所涵盖的茶树品种就极为丰富,有大牛肋巴叶、小牛肋巴叶、冰岛大长叶等等。
因为山场、茶树的差异性,从某种角度讲,我们是难以做到真正意义上的古树纯料的,若非纯料,必是拼料。
举个例子大家一目了然:
2019年时,我们接了一个坝歪古树200公斤的原料单。
毫无疑问,坝歪任何一片茶园的古树都不能达到这个产量,所以在长达半月的时间里,我们分别制作了张家寨、杨家寨、丙野山、庙房梁子、大湾山、嘎蜜科等茶园的古树茶。
这些茶园的山场、茶树各不相同,有些茶园的风味苦涩重但香气很高、气很足;有些茶园汤厚、入喉感清晰,但香气有些弱;有些茶园冰糖甜绵长,香气也很高……
不夸张的讲,将这些茶园分别制作成成品给任何一个老茶人去喝,他都会告诉你这是不同的山头茶,但实话实说,这些原料都来自坝歪。
而最后,我们交货时,是将这半月所制作的原料全都匀在一起,当我们去喝这款坝歪时,茶汤协调圆融,要香有香,要韵有韵,全无突兀之感!那你说这款坝歪,难道不是拼配的吗?
虽然依然有杠精茶友一直在谈论“古树纯料”的问题,但市场的真实状况就是:但凡一家茶企有一定的体量或者要达到某个体量,其所产所谓山头纯料古树,本质上都是拼配出的,当然这个拼配师不是实际的某个人,是大自然本身。
三、精品古树茶的拼配,最需要的是什么?
事实上,稍微有一点体量的山头古树茶企都在有意无意的进行着拼配。
可能是同一山头不同茶园;同一茶园的不同朝向;还有可能是不同时令的拼配,比如春秋拼。
但是还是之前说的那句话:古树茶的拼配缺乏底层逻辑和指导思想。
没有人愿意沉下心来,去研究茶种、去研究春茶秋茶的差距、东南西北的方向意味着什么……
消费者从来也只看山头、树龄和价格;品牌方也只看利润……
可能古树拼配尚需沉淀吧。
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