纺织产品开发创新离不开对染整技术的创新组合运用，不同的工厂所面对的市场不同，产品特色和能力擅长也不同，产品创新的方向是由自身的目标市场、目标客户决定的。产品开发是一项持续的企业行为，独立专业的组织保障是产品开发有效实施的基础，产品开发创新最终需要在市场上产生需求，形成订单，与营销形成联合推广机制，这样有利于收集产品需求信息，准确了解客户需求，从而提高产品开发的效率和效果。
1 染整技术与产品开发创新之间的联系
纺织产品开发创新所需的染整技术，不是简单的印染流程的生产工艺技术，它更多的是：
①创新、整合的染整加工工艺技术；
②织物组织结构设计与多纤维、特殊纱线的运用；
③化学助剂的组合运用。
以此来满足产品开发过程中赋予产品在风格、肌理、品质、功能等方面的创新需求。
1.1 创新的染整加工技术应用
1.1.1 气/液流染色工艺在棉及多纤机织面料上的产品开发运用
传统气/液流染色多用于针织物或化纤织物的前处理和染色，新型气/液流染色则可适应当下棉类及其多纤维机织物的多组织、多风格、小批量、差异品种变化的需求，不能仅作为连续或冷堆染色的产能补充。
产品开发创新时，气/液流可以实现染色与风格整理的结合：
①松糯柔韧（丰满的刚性）、蓬软的高弹面料，特别是含涤类面料；
②表面收缩肌理的绉布（如棉锦交织面料、“盐缩”水洗染色面料、不同捻系数纱线织成的面料）；
③缸中前处理、染色的自然收缩、自然纹理的微绉休闲风格面料；
④稀薄面料，提花面料，双层低经纬密纱布面料；
⑤仿麂皮面料（纯棉类、经向涤锦复合丝类，表面纹理清晰，毛感摸得着、看不见）；
⑥高色牢度面料（深色湿摩牢度 3 级以上、多纤沾色 4 级以上的童装、工装面料）；
⑦含蛋白质类纤维（如含羊毛、真丝、兔毛类）产品；
⑧“盐缩”亚麻类产品，天丝TM类产品，薄型粘胶面料，强捻类等。
1.1.2 传统丝光与“盐缩”的区别及产品开发运用
传统丝光碱液浓度一般在23 ～ 26°Bè，纤维素的溶胀有限，另外在有张力情况下，会阻碍碱液向纤维囊腔内渗透，易造成表面丝光。“盐缩”是采用36°Bè的碱液在无张力条件下丝光，使纤维产生充分的溶胀收缩，其效果是增加面料的色泽饱满度、丰厚紧致感、光洁度和柔韧度，适用于棉类面料（图 1）和亚麻类面料。由于亚麻类纤维为束状结构，经“盐缩”处理后，会产生更为剧烈的收缩，使织物组织变得更加紧密，产生无法通过织造形成的紧致感；“盐缩”后连续或松式的水洗方式会产生不同的收缩效果。
图 1 经“盐缩”工艺处理后的面料
另外，不同的碱液可对木代尔、普通粘胶纤维进行丝光，改善与棉纤维交织时 2 种纤维得色不匀以及色泽饱和度低的问题，经处理后还可使粘胶长丝具有仿化纤感特性。
1.1.3 金刚砂磨毛与生物抛光的结合运用
在加工精致的风衣面料、衬衫面料时，需要面料的表面干净、光洁、纹理清晰、光泽柔和、触感细腻（绒毛看不到，但摸得着）的效果，可先用金刚砂磨毛（240/400目，各12根，针对面料的不同进行组合），然后再经过生物抛光，去除表面的长毛，得到细腻的微绒毛，实现仿麂皮风格效果（图 2）。
图 2 经金刚砂磨毛与生物抛光处理后的面料
针对纯天丝TM面料，可以采用金刚砂磨毛开纤，生物抛光，减少原纤化造成的擦伤，产生手感蓬软、桃皮绒的效果，其触感均匀细腻，正品率高。涤锦复合丝面料也可采用此工艺，减少碱减量造成布身过于松软、柔糯的问题，使其更能满足风衣、夹克面料的丰挺和触感柔滑的特性需求。
1.1.4 网涂技术在单泼单吸及双面双色面料上的运用
机织物的防水透湿主要由Schoeller公司推出的3XDRY®整理技术实现（图 3），即将防水剂与增稠剂调成黏度在16 000 ～ 18 000 mPa·s（正常印花浆料黏度为4 000 ～ 5 000 mPa·s），针对织物的厚薄采用全曝光的加强高目数镍网将防水浆以点阵排列的形态施加于织物表面，要求处于半浸润状态，实现单面防水、单面导湿、透气、单向吸湿排汗功能，还具有一定的防风功能。在施托克圆网涂层机上进行（圆网印花机不适合该工艺，易印透、不均匀），该方案可实现类似黏合PTFE薄膜的效果，在生产成本、持久耐用和质量稳定性上有较大的优势，该类面料适合于低强度运动，多用于时尚休闲运动服装，以春秋装居多。
图 3 经3XDRY®技术处理的面料
此外，运用网涂技术也可以采用正反面印制不同色泽的活性色，实现双面双色效果，适用于裤料、夹克面料。
1.1.5 复合生物酶短流程前处理在多纤维织物及高弹面料上的开发运用
传统棉纺织物退浆采用淀粉酶或烧碱/双氧水，使用连续或冷堆法对织物上的浆料进行去除，其缺点是兼容性存在问题，淀粉酶只对淀粉有分解作用，对PVA无作用；烧碱/双氧水冷堆对PVA有一定去除作用，但无法去淀粉浆，也不适用于多纤维产品，另外还存在废水较难处理、手感硬、磨毛易出条花等问题。
复合生物酶前处理工艺则是采用淀粉酶、过氧化氢酶、果胶酶、双氧水、非离子乳化剂，直接或在烧毛后浸轧工作液，然后保温堆置12 h以上，之后薄布直接漂白，厚布直接煮漂。其作用机理如图 4 所示。
图 4 复合生物酶前处理作用机理
初始双氧水能对烧毛后聚合度提高的PVA进行解聚，有利于后续的进一步作用；初始双氧水应该很快被消耗，有可能成为后续酶作用的引发剂；后续产生过醋酸分解出的双氧水起到主要作用，这时必须要有过氧化氢酶激活双氧水的分解，产生氧化自由基，进一步作用，加速PVA的分解。
PVA原料分子量在28万 ～ 32万，淀粉分子量在 5 万左右，复合酶工艺处理后整体分子链段大幅降低，分子量在1 700 ～ 2 200（浙江大学检测数据），证明复合酶工艺对淀粉、PVA是有分解作用的。
该工艺的作用机理有待进一步探索，但堆置12 h以上时布面pH值下降至 5 左右，堆置24 h以上且保温好的情况下，pH值会降至4.5左右，布面有酸味，从侧面证明有醋酸生成。从浙大化学学院实验室检测的PVA分子量的变化来看，PVA确实得到了分解，而传统酶工艺是不具备此功能的。
复合生物酶短流程前处理的优点包括：
（1）纤维适应性广，实际生产管控简单
再生纤维素纤维、蛋白质纤维、合成纤维对强碱的敏感度较高，传统前处理工艺需要根据材质调整碱液浓度，工艺更换频繁，产品稳定性差。复合生物酶前处理工艺由于几乎不使用烧碱，对纤维的变化不存在影响，生产过程中能以一个工艺适应大多数品种，生产过程中工艺变化小，生产效率高，有利于控制生产工艺的稳定性。
（2）浆料去除率高，可实现PVA降解，在高支高密织物上的应用优势明显
用淀粉酶退浆，其仅对淀粉浆含量高的布种起作用，而对PVA使用较多的布种效果较差，特别是高支高密类织物，极易造成色花和上色不匀等现象，还会因纱线表面的残浆较多而影响丝光效果，造成得色率低、布面光亮度差等缺陷。复合生物酶可分解淀粉，对PVA、果胶质进行降解，对蜡质进行乳化，且因作用时间长而效果明显。PVA被降解，使浆料去除率达到 6 级以上，面料洁净度高，匀透性好，毛效均匀，对后续的丝光、染色、印花都有利。
（3）在高弹弹力类、磨毛类面料上的应用优势非常明显
采用传统工艺处理高弹类织物存在不可控的缺陷，因为弹力类面料在织造时存在纬向不均匀的应力差异，而且门幅收缩剧烈（有些达40%以上），传统工艺极易造成卷边起皱或门幅收缩不均匀的现象。针对磨毛类产品如果浆料去除效果差，会产生手感偏硬、磨毛不匀和磨毛条花等问题，复合生物酶前处理工艺中轧酶工序流程短，进布张力小，而且采用60 ～ 70 ℃浸轧，有利于门幅收缩，轧酶后采用打卷堆置，在保温堆置过程中，织造的应力和轧酶后纬向剧烈收缩产生的应力通过延长堆置时间达到有效的释放，从而使后续加工的卷边起皱问题得到有效控制，门幅收缩的均匀性好。面料身骨柔软，有利于起毛，所以磨毛的均匀性要明显优于传统工艺。
（4）节能减排、降耗优势明显
传统工艺流程长，退浆、煮练、漂白采用长车生产，水、电、汽的消耗量大，因工艺中使用的化学品特别是烧碱量大，造成耗水量加大，废水含碱量高。复合生物酶短流程工艺采用轧酶、漂白/煮练、漂白工艺，可节约大量的水、电、汽。此外，因加工过程中用碱量极低，污水处理难度降低，整体而言，节能减排、降耗效果非常明显。
（5）可实现污水浓淡分离，有利于资源化利用
传统工艺的污水量大，含碱高，COD含量低（5 000 mg/kg），处理方式受到限制，多采用UASB和水解酸化方式处理，效率低，药剂耗用量大，污泥产出多。复合酶工艺产出污水量低，碱含量低，COD含量高（＞13 000 mg/kg），可采用CO2中和（降解COD的菌体：硫酸中和时利用硫酸盐还原菌SRB产生H2S气体；CO2中和时利用甲烷菌MPB产生甲烷气体），不加任何药剂，采用IC塔处理，可产出沼气，然后利用沼气燃烧制蒸汽，可实现资源化利用。
1.2 组织结构设计与多纤维、特殊纱线的运用
1.2.1 组织结构设计
面料的组织结构、表面纹理、织物紧度、弹性效果与服饰用途、服装表现力关系紧密，传统服装面料的结构设计不像大提花的花型结构设计，更加注重面料的表现力。
衬衫面料：偏正装 —— 紧致、光洁、质感强（平纹、双面斜，紧度较高）；休闲 —— 肌理、蓬软（小提花、平纹、3/1斜，缎纹，紧度适度）。
女装衫裙面料 —— 手感柔糯、肌理、飘逸、质感（小提花、平纹、缎纹，紧度较低）。
裤料：女裤 —— 高弹类修身裤，春夏用采用高支密缎纹，布面光洁、紧致，秋冬用采用丹宁风格，3/1右斜竹节，紧度较低，手感蓬软；欧洲休闲男裤 —— 紧度较高，质感较强（多做水洗仿旧自然风格）。
1.2.2 多纤维、特殊纱线的运用
多纤维的使用赋予面料不同的触感、质感、色泽变化感和功能性，不同纤维的混比、短纤或长丝的使用，加弹方式的变化等，其目的是赋予面料优秀的服用功能，而不能简单地为了有多纤维的卖点，其混比的设计、纤维材质的选用应多总结实际经验。如采用涤锦复合丝作为经纱，纬纱采用棉来设计高紧度细帆布作为风衣夹克面料，其表面金刚砂磨毛后有仿麂皮的细腻感（不能重碱减量，否则身骨过软），身骨挺括而柔韧，具有自然抗皱性，牢固耐用。
丝光纱与不能丝光的普通粘胶、木代尔、羊毛等混用，以减少不同纤维的得色差异；烧毛纱与锦纶、高支化纤纱配合使用，以减少抛光工序，提高布面的光洁度、亮泽度，也可用于高紧度的高端面料，提高面料的光洁度。
AB纱在裤料、夹克料上使用，使异质纤维构成的面料花闪效果更加均匀自然，赛络菲尔纱在高支衬衫面料上使用，可产生细腻的花闪、微皱的肌理风格。
花式纱在衬衫面料上使用，比竹节纱更加自然，仿麻质感效果更好。
双包芯纱作为高弹裤料，可解决“鼓包”问题，弹性回复率可做到4%以内。
涤、锦长丝的弹力机包和空包纱的合理使用，机包纱多用于较紧致布种，如衬衫料，布面平整度好，背面触感细腻，空包纱多用于仿牛仔风格的裤装面料，布身柔软松糯，布面平整度差、背面触感相对较粗糙。
棉质弹力纱与涤、锦机包纱的间隔使用，可改善面料的弹性回复指标，增加面料的特性效果，特别适用于衬衫面料、春夏高弹裤装面料。
低牵伸倍数的弹力纱的使用（以前氨纶纱的牵伸倍数在3.6左右，目前市面上多为3.9 ～ 4.1），可有效改善弹力面料的弹性恢复指标。
化纤长丝DTY与FDY以及f数的选择与织物的关系：针对弹力类或存在收缩皱风格的采用DTY，针对面料较为平整、光挺的采用FDY；f数与捻数对布面的影响 ——f数越高，捻数越大，对布面的平整度改善越大，此外，f数越高手感越柔韧，抗起毛球性也越好。
锦纶的沸水收缩率为8% ～ 12%，采用气/液流染色机生产，纬向锦纶长丝、低紧度的或加弹类面料存在收缩皱（属树皮皱类型），符合时尚休闲服装面料需求，而针对需要面料表面平整的正装类型，则气/液流生产目前很难解决沸水收缩率问题，目前多采用平缸生产，但可通过在面料设计时选择FDY、高f数和加捻纱来进行改善。
利用丙纶极强的疏水性，可保持皮肤干燥的特性，采用原液染色丝将面料设计成双层结构，贴肤面采用丙纶，外表面采用吸湿排汗T/C或棉类，设计成纤维结构上的吸湿排汗面料，可用于工装、运动装、军装（图5）。
图 5 里层采用丙纶的吸湿排汗军装面料
1.3 化学助剂的组合运用
后整理助剂是纺织品开发不可或缺的调味品，不同风格、功能、质感、触感的产品需要采用不同的化学助剂进行组合运用。
1.3.1 手感类举例
干爽自然型 —— 采用直链型（AB）n氨基硅油，少量施加，适用于国内品牌女装衫裙料。
丰厚干爽型 —— 采用直链氨基硅油/软弹聚氨酯/醋酸乙烯乙酯硬挺剂混用，适用于风衣夹克、工装面料。
爽弹型 —— 采用直链型硅油、硅烷酮（水性硅胶）类、亲水聚氨酯，适用于衬衫、风衣、夹克面料。
皮质感 —— 面料在生物抛光基础上采用直链氨基硅油、亲水聚氨酯，适用于裤装、风衣、夹克面料。
丝滑型 —— 醚型硅油、直链硅油，适用于衬衫面料，考虑亲水性。
纸质感（干涩）—— 水性聚氨酯，轻背涂，适用于风衣、夹克面料。
纸质感（皮滑、柔韧）—— 溶剂型硅胶，轻背涂，适用于衬衫面料。
蜡感（干硬）—— 棕榈蜡/PU/硬蜡（多和涂料混用），适用于夹克面料。
1.3.2 功能类举例
（1）舒适体验类
吸湿速干 —— 棉/亲水性多羟基硅油，适用于衬衫面料。
免烫类 —— 2D树脂类（裤料、风衣），硅酮类（无甲醛免烫），适用于衬衫、童装面料，也可混用。
单泼单吸—— 3XDRY®，氟碳防水剂（适用于衬衫面料、裤料），无氟防水剂。
防花粉（防干灰沾污） —— 聚氨酯，适用于外套面料。
芳香整理 —— 目前有 6 ～ 7 种香型，适用于衬衫面料，但存在香型不纯问题。
凉感整理 —— 木糖醇、鲛鱼油，适用于衬衫面料。
热感整理 —— 唐辛子（辣椒素），适用于内衣面料。
（2）防护类
防水类 —— 无氟－硅系（手感软滑）、C6氟系，2种可组合，适用于衬衫/风衣/夹克；耐水压涂层，适用于外套面料，风暴棉STORM COTTONTM。
三防类 —— C6氟系（但手感一般），多用于风衣、夹克面料；Teflon®，适用于防酸碱、超级三防类面料（图 6）。
防紫外 —— 吸收型，染色同浴或染后堆置法施加；反射型，后整柔软同浴施加。适用于衬衫、外套面料。
阻燃 —— CP（磷氮系），氨熏（PROBAN），但存在环保问题，加工过程有甲醛释放。
防蚊虫 —— 苄氯菊酯，适用于衫裙、外套面料。
易去污 —— 亲水，硅系；防水，氟系。适用于衬衫、外套面料和裤料。
图 6 Teflon®面料防护技术
抗菌 —— 季铵盐系，银离子（但防螨效果不好）。
冷黑 —— 抗紫外，吸收型防紫外整理剂；防红外，反射型防红外整理剂。适用于衬衫、外套面料。
功能性整理需要针对不同的客户群，服饰用途、面料的特性进行叠加，以及相容性功能整理的组合运用，来提升面料的服用特点及增加卖点。
2 产品开发创新与目标客户的关系
产品开发创新来源于目标客户的需求，避免单纯的技术创新和产品创新，开发创新的产品要具有“商品性”，在色、材、型、款、价方面要与目标客户的需求相对应，注意产品开发的系列化延伸，避免单品开发，在推送时间上要切合品牌的选样时间点，不宜过早，更不能迟；营销推广需要团队联合，进行专业分工，对目标客户的需求能够快速响应。
2.1 目标客户的选择
产品开发的创新源泉来源于目标客户的需求，开发人员要对目标客户群进行价值分析，主要依据包括产品适配性占比、量能、合作意愿度、服务形态（生产服务型、开发服务型）等，为企业针对自身的客户结构调整确定方向。
选择目标客户：依据合作紧密度（量占比）、提升空间、市场互补（落单时间）、市场的引领或代表性，利于后续展开竞品线营销。
客户结构选择：一般企业的客户结构会遵循“双二八”结构，即80%的量由20%的客户贡献，20%的客户提供80%的利润。“价值客户”的确定要兼顾量、利的取舍，不可能二者兼得，在服务策略、价格策略要有针对性，避免杀鸡取卵式和被动接单生产服务的简单模式，要在创新上支撑目标客户，提升其市场竞争力，形成合作共赢的共生模式，提高客户的黏着力。
2.2 对目标客户的针对性开发
目标客户属性一般分为品牌贸易商、品牌服饰商，其针对性开发服务的策略是不同的。
品牌贸易商：要了解其背后客群的类型及对开发创新的需求，其对产品开发的掌控能力，是被动模仿开发接单型，还是主动开发推送型，工厂所配置的产品开发服务及产品推广策略要与其相适应。
品牌服饰商：需要配置专业的开发团队对其趋势、品牌风格、产品需求特性变化进行持续跟踪，收集其相关竞品线上的产品信息，作为产品开发时的参考。在产品推送时点切合选样时间，不宜过早，不宜过迟，在推送样品时开发技术人员、趋势分析人员要与营销人员组合上门服务，及时了解新的开发需求、对推送产品的评判意见，以及本季服装设计的重点及产品倾向，为后续的补充开发和对前期的开发修改提供一手的信息资料。
开发部门配备专业的服装设计人员对流行趋势进行持续跟踪，定期在企业内部发布，培养营销人员对纺织品的时尚理解度，同时对目标品牌客户的产品特性进行跟踪，收集其产品信息，及时准确地掌握其产品需求动态，减少产品开发的盲目性。
2.3 目标客户的产品开发服务
针对目标客户的市场营销和产品开发服务中要体现出其VIP的特色，营销团队和产品开发团队要定期、适时地将对其针对性开发/收集的产品提供上去，当面进行沟通，了解其对所提供产品的点评意见，以便后续能够及时做出调整。
品牌服饰商在每个季节企划案出来前，都会派出设计师或买手到欧洲市场、日本市场等重要市场收集产品信息或购买样衣，此时要把握时点，及时登门获取其企划的规划考虑，获得其倾向开发的样衣，主动展开产品开发，要注意：
①分析样衣的面料组织、质地、包括纱线的品质；
②服饰商对此类面料的款型设计运用方面的规划；
③样衣面料的工艺整理特性、产品的风格卖点；
④通过工艺、纱线、纤维、风格、肌理等方面的变化，进行系列化延展开发，个别可增加轻防护或体验舒适型整理；
⑤色泽方面考虑针对品牌的偏好，选择基础款色。
3 产品开发创新的组织实施
印染企业的产品开发有别于普通织造、色织、提花、针织等企业的产品开发，前者重心在花型、结构、纤维构成等方面演绎变化，传统的印染企业更多地以来料加工、来样加工为主，对如何展开产品开发，如何实现所开发的产品具有前瞻性、适时性、针对性以及合适的呈现形式，需要在产品开发的设计思路上进行创新。
3.1 产品开发的创意实验
通过对趋势信息、目标客户需求信息的收集，针对市场分类、服饰用途等，确立产品开发的大方向（外观风格、肌理表现、风格特色、质地表现，组织结构及纤维用材选择，触感/舒适度设计，功能叠加等），再进行产品工艺模拟实验，选择工艺叠加、组合，确立产品的创意亮点，最后选择色泽搭配、质感设计，使所开发的产品具有完整的服用商品属性，品牌风格的针对性，而不是单纯的工艺创新、技术点展示，前期的创意实验是产品开发过程中不可缺少的流程，其可提高产品开发的成功率、卖点及对象清晰度，有利于产品开发的完整性、系列化等。
3.2 产品风格特色的选择
产品开发通过前期的创意实验会有不同的风格特色呈现，如何选择具有时尚特性、符合品牌审美和服用性要求，生产实现风险小、成本适度的产品进行细化开发，使产品的风格特色能够充分表达，而不必片面追求新、奇、怪、难。产品开发的目的是生产风险小、能够批量销售、带来利润的商品。
3.3 现有产品的延伸展开
产品开发不是完全创新开发，在现有产品的基础上，进行甄选、发掘出能够符合流行趋势、目标客户需求的产品，在组织结构、纤维变换、风格/肌理/手感、功能组合等方面进行延伸开发，此类开发更具有实效意义，是自主设计开发的依据和创意的基础，也有利于提升产品的系列化。但应避免简单的成分变化开发，产品的服用特性是开发的灵魂。
3.4 自主设计开发
自主设计开发是产品开发发展到一定层次后的必然选择，自主设计开发过程中需要收集业内优秀化学品供应商的特色产品信息、特色纱线/纤维的产品信息、目标客户的潜在需求信息、流行趋势信息、国内外优秀样品信息等，将以上信息汇总后，寻找出产品开发方向，通过内部开发和营销人员共同探讨，给出明确的产品设计定位，然后进行系列化展开。自主开发可通过纤维、纱线、组织结构、工艺风格、功能效果等方面展开设计，要求产品具有明晰的特色卖点，直观的性能呈现。
3.5 模仿开发中的创新
对市场来样的模仿开发是很多印染厂经常开展的必要工作，如何在模仿中寻找创新点，是开发人员需要探求的问题。
仿样的价值分析 —— 对仿样的市场代表性、产品的特质性、风格的新颖性等进行分析，确定模仿的改进方向，即价值点确认。
仿样的技术实现手段分析 —— 风格具有市场引领性，但是小批量生产、工艺放大存在难度的，改进工艺，保留仿样的主体风味，在选材、成本上做文章，使其价格大众化，品质差异化，风格独特化，并实现生产可控、质量稳定。
4 产品开发创新的联合协作
纺织产品是由纤维、纱线、组织结构、花型、色彩、风格、功能等要素组成，涉及到特色纤维生产商、纺纱厂、织造厂、染厂、染料助剂供应商、服饰生产商等，如何实现产业链上下游的联合开发、共同营销，是产品开发人员需要开展的工作。
4.1 与特色纤维生产商、纺纱厂、织造厂的联合开发
很多布厂在产品开发上设立了产品研发团队，但因受产业链的延伸限制，很难与末端市场进行紧密接轨，对印染加工的中间环节也缺乏认识，往往辛苦开发出来的面料只能展示纤维、纱线、组织结构或功能上的特色，而缺少对产品的系统设计，即缺乏“商品性”，使产品的营销效果大打折扣。印染企业和上游企业的开发团队加强接触、紧密沟通，不仅可取得优势互补，还能够拓展产品开发的深度和广度；在市场推广上可以资源共享、联合推销，使产品的受众面拓宽；降低双方的开发成本，提高产品开发的精准度。
4.2 与染化助剂供应商的联合开发
染化助剂是提升产品风格、品质、功能不可或缺的原料，如何对助剂的性能和使用效果进行深入的应用性探索，如何将其有效地组合运用在合适的面料开发上，是值得探索研究的问题。
对染化助剂的组合运用以及面料的服饰用途的效果选择，通常是助剂研发人员所不擅长的，而如何将整理剂与面料的特性用途、整理风格、前处理工艺配合等组合起来运用，又是单一的印染生产技术人员所缺乏的，如何将面料、工艺、助剂特性、风格设计等有机地组合运用到产品开发上，产品开发部门技术人员的价值和作用就显得非常重要。
一些大型染化助剂企业的市场开发人员与一些品牌公司的沟通渠道比较顺畅，对整理后面料的特色性能、卖点呈现介绍更形象化、更科学和数据化，被品牌服饰公司的接受度也更高，但其缺乏可供直接选择的实物样品，二者的联合开发、联合推广、利益共享，合作空间也非常大。
4.3 与品牌客户展开联合开发
在品牌的产品开发中，企划人员对当下流行趋势的认识、对符合服务品牌产品的风格特色的理解、在市场上收集样品信息的能力是印染企业的开发和市场营销人员无法企及的，品牌对终端市场的推广能力也是非常强大的，与品牌客户的联合开发，可使产品开发的路径缩短，成效快，精准度提高。因为品牌客户收集到的样品和提出的开发思路具有一定的领先度、代表性，对提升产品开发人员的视界、审美角度、产品的特性理解等方面具有很大的帮助，二者的联合开发可改变生产企业单向揣测需求、海量提供样品、设计师模糊选样的被动模式，二者互动的深入，对产品的创新开发、增加产业链的上下游合作有非常重要的意义。
5 结束语
产品开发须先做好“商品”企划，如面料肌理、手感、功效、特色卖点、适用款式、当下流行概念、价格等要素，“商品”企划要适应时代的潮流趋势，不断满足当下成长起来的新型“精明消费”客户群体，包含色彩流行趋势、面料流行趋势、消费观念变化趋势等方面，以顺应不断进取的时代潮流趋势，这样产品开发才具有连贯性、整体性、系统性，经济效益、开发的投入产出比才能得到更好的价值体现。
如何形成有效、系统的产品开发团队工作模式，需要在实践中不断地探索、总结、提升。
【来 源】《纺织导报》
