秋刀鱼的滋味(图)

　　以“滋味”命名的电影，恰好都是大师名作，比如《樱桃的滋味》、《青木瓜的滋味》以及《秋刀鱼的滋味》等等。说起秋刀鱼，总是免不了要想起小津安二郎这部最后的作品，用那悠长而凄清的况味来佐鱼。

　　与小津不同，秋刀鱼之于我，却是一个喜庆的开端。初识秋刀鱼，是因香港一位贵人。我是在因缘巧合之下，由这位贵人带进编剧这一行当的。贵人每次到广州请我吃饭，都会选在假日酒店对面的一家日式餐馆，高贵冷艳，清净端庄。我对这位贵人始终充满感激，但必须说明的一点，对于无辣不欢、重口味的在下来说，贵人在食物链条方面的高冷范，我一直都难以适应，每次他都花费不赀，而俺又是心疼内疚又是填不饱肚子，心里一直念叨要是换成川菜能上多少碟回锅肉、辣子鱼呀……这真是一件让人泪目的糗事。

　　在那间日式餐馆，我终于吃到了一样喜欢的饭菜，就是秋刀鱼定食—所谓定食，其实就是咱们通俗所说的“盒饭”之高冷版。当秋刀鱼煎得香酥的鱼皮在我嘴里入口即化，带来难以言喻的香气和淡淡一丝柠檬回甘，我就立马爱上了这种感觉。只是那时节还在供楼、囊中羞涩的我，没有底气去高冷餐馆为口腹之欲买单，只能一头栽进洛溪的菜市场，买几条秋刀鱼自己动手。以我当时不堪入目的手艺，能把秋刀鱼勉强煎熟就算不错，加上柠檬汁总是挤得太多，最后基本成了柠檬鱼，离回忆中的滋味实在是云泥之别。

　　后来我终于明智地放弃了秋刀鱼强迫症—实际上不放弃也别无选择，在北京是很难看到秋刀鱼的。再后来我又终于明智地离开了北京，在一座海边城市住了下来，在这里，看着无限的大海，味蕾上突然翻滚出秋刀鱼的滋味……但这种鱼，竟然在海边也不多见，当我表示很馋秋刀鱼的时候，朋友们喜滋滋地给我端上了一盘—“刀鱼”。一万头神兽又要呼啸而过了，这完全是两种不同的鱼好吗？秋刀鱼不是秋天的刀鱼啊亲！

　　亲友见我执着，特意到市场上去找秋刀鱼，有位打鱼人神秘地表示，他手里有秋刀鱼，但需要预订。这一预订就是一个多月，然后，终于有一天，“秋刀鱼”在我已经等得发绿的目光中降临—额滴神啊，这个身长将近一米、嘴长超过十厘米的鱼类到底是啥玩意？！

　　心灰意冷的我，再次放弃了秋刀鱼强迫症。直到某天，意外地在某宝与一条秋刀鱼惊艳邂逅。原来真的有一种感情不会被时间磨洗，真的有一种记忆不会被岁月这把杀猪刀阉割！于是，已经进化为厨神的本娘娘再次出手了，这一次，我终于回味到了当年秋刀鱼那穿越时光的爱恋滋味！

　　贴士

　　1.秋刀鱼以秋天最为肥美，这也是“秋刀鱼”里“秋”之得名，如果有足够的耐心，可以等到秋天再食用。等不及的话，这个一年四季都可以有。

　　2.秋刀鱼以日本最常见，十多年前才进入中国渔场。通常的做法是整条盐烤，秋刀鱼肠有苦味，但日式做法并不去除鱼肠，而以酱油和柠檬中和其苦味，认为这才是秋刀鱼的最佳风味。

　　3.蒲烧是另一种常见的做法，以鱼肉沾太白粉煎七分熟，再以蒲烧汁烧至收汁，加上姜泥。

　　4.干煎也是简单美味的选择，以盐和料酒腌入味，分段或整条干煎，等油温稍高、姜丝略黄后再下锅，煎到皮酥肉嫩再翻面。