1964年，伊丽莎白·泰勒因主演《埃及艳后》与英国男星李察·伯顿假戏真做结为夫妻。婚礼上，酷爱收集名贵珠宝的泰勒只佩戴了一件饰品，那就是伯顿赠送的宝格丽胸针，祖母绿主石重18克拉，周围镶嵌着一圈钻石。伯顿说，伊丽莎白所知道的唯一一个意大利词就是宝格丽。同一年，索菲亚·罗兰的宝格丽宝石项链被盗，这位当时已名贯全球的奥斯卡影后当即泪流满面，心痛不已。有摇滚教母之称的蒂娜·特纳曾威胁取消演唱会，只因未能找到她最珍贵的幸运饰品：一对宝格丽耳环。
关于宝格丽的香艳故事几十年来流传民间，但大多数人只能在银幕上一睹它的风采。“宝格丽历史回顾展”正在中国国家博物馆展出，尽管国博举办奢侈品展引起不少争议，但珠宝的魅力令人难以抗拒，观者络绎不绝，其中不乏从日本和韩国专程前来的粉丝，展厅不时传来阵阵惊叹。600件传世珍品，与名流贵族佩戴宝格丽的照片交相辉映，徜徉其中仿佛穿越璀璨星河。
宝格丽珠宝设计草稿 （1980年左右）
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创立90年时仅有5家店铺
宝格丽（Bulgari）是继法国卡地亚（Cartier）和美国蒂凡尼（Tiffany）之后创立的世界第三大珠宝品牌，但它的设计风格比前两个大牌更加鲜明、更具辨识度。极具视觉冲击力的彩色大块宝石组合，一看便知是宝格丽，甚至有人说，参观宝格丽展览需要准备墨镜。如果说卡地亚和蒂凡尼象征着典雅脱俗，那么宝格丽则是奢华、欲望、宠爱、诱惑的代名词，因而它更让世人为之疯狂。它是历年奥斯卡颁奖礼明星斗艳的工具，也是富豪绅士博得美人一笑的首选礼物。
然而，这样一个外表极尽奢华前卫之能事的品牌，经营模式却十分谨慎，算得上奢侈品行业中的异类。宝格丽有127年历史，在2008年全球性金融危机之前，它从来没有一年亏损过，这是令人称奇的现象。宝格丽的“秘诀”就是极度的保守，这个从金银作坊起家的珠宝王国，一个多世纪来都保持着“作坊式”的生产和经营模式。当所有奢侈品帝国都在开疆拓土进行航母式的发展，宝格丽在近十几年中才小心翼翼涉足香水、皮件等领域。1984年，宝格丽创立已90年名满全球，竟然只有5家店铺80名店员。现在，宝格丽在珠宝业中虽然排名第三，但营业收入只有第二名蒂凡尼的二分之一。宝格丽似乎无意追赶，至少不愿意用业界流行的并购、扩张模式追赶。“重点是成长的方式。我认为专注在这个品牌，潜力更大。”宝格丽现任总裁弗兰奇斯科·特拉帕尼说。
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希腊银匠逃难到罗马开店
特拉帕尼是宝格丽集团第四代掌门人，他是创始人索帝里奥·宝格丽的曾外孙.1857年,索帝里奥·宝格丽出生于希腊银匠世家，他是父母生的第十一个孩子，前十个孩子全部夭折。父亲把毕生手艺都传给独子，寄望他传承家族事业，而这个唯一幸存的孩子，日后创立了宝格丽品牌，使家族姓氏成为奢华珠宝的代名词。
长大后的索帝里奥并没有像先人一样，只对金银进行简单的加工，而是加入了更多的创意与艺术元素。一时间，他的银制雕刻饰品成为当地炙手可热的时尚品。
19世纪下半叶，奥斯曼帝国衰落，希腊政局动荡，22岁的索帝里奥带着家人逃难到意大利，先在那不勒斯居住了数个月，之后迁移到罗马安定下来，在当地法兰西学院门前贩卖自制银器维生。不久，一位希腊商人慧眼识珠，将位于西斯提那大道的店面橱窗一角借给索帝里奥来展示他的商品，那一年是1884年，宝格丽集团习惯以这一年作为家族品牌元年。
创始人索帝里奥·宝格丽（1857-1932年）
1905年，索帝里奥将店面迁移到罗马繁华的康多堤大道10号，将店名取为“老古玩店”，这是狄更斯1841年写作的一本小说的名字。索帝里奥以英国文豪作品为店冠名，用意是吸引来自英美的游客。当时的罗马已初具国际都市风范,康多堤大道几乎没有多少罗马人，到处是来自英国、法国、德国的游客，尤其以英国人最多。由于加入全国商业网，罗马经受了前所未有的商业竞争，生产一般消费品的商号大批消失，苟延残喘的只有艺术品和少数奢侈品。索帝里奥抓住机遇，考量每位顾客对饰品的不同需求，开始增加珠宝及配饰品的数量和款式，以满足客人多样的选择，以满足客人多样的选择，站稳脚跟。
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“老古玩店”一举成为“潮铺”
1932年索帝里奥去世，他的两个儿子乔吉奥和柯斯坦堤诺接管家业。1934年，康多堤大道旗舰店装修一新，铜铸的大写商标BVLGARI（为突出意大利特色，用V代替商标上的U，因为古罗马字母里没有U）高悬门楣，字体设计灵感源自古罗马铭文。从这时起，宝格丽开始有了明确的品牌意识，出口的每件首饰上都会刻有BVLGARI字样，这个大写商标延用至今没有做过任何改动。以家族姓氏作为企业商标，也说明了家庭一直是宝格丽王朝的核心，乔吉奥和柯斯坦堤诺兄弟迎娶了一对姐妹，他们两家的子女都在公司担任过重要角色。
这一时期，宝格丽特别强调彩色宝石在首饰中的重要性，尤其着意于将不同宝石的绚丽色彩组合在一起，富丽典雅。为了使首饰上的彩色宝石产生浑圆柔和的感觉，1930年，宝格丽即开始以圆凸面切割宝石代替多重切割面宝石，这也是当时首饰界的一大创新。宝格丽还开创了心形宝石切割法和其他许多新奇特殊的镶嵌形状，这在当时都是惊人之举，到现在已成为高级首饰店的必备式样了。“老古玩店”一举成了当时城中首屈一指的“潮铺”，许多名媛都以佩戴其新款首饰出席舞会为傲。
20世纪40年代推出以黄金为材质的蛇形腕表， 绿宝石 “点睛”
第二次世界大战使宝格丽的生意一度陷入停顿，意大利政府禁止买卖贵重金属、珍珠、宝石，规定这些材料只能用于制造军备武器。不幸中的万幸是，当时大多数企业都被意大利政府列为战争财产征用对象，几乎遭受灭顶之灾，宝格丽却躲过这一劫，因为王室和大批政要、权贵都是宝格丽的忠实客户。20世纪40年代初，乔吉奥和柯斯坦堤诺两兄弟资助了罗马的犹太人团体和盟军，盟军最高统帅部给予官方提名表彰。意大利法西斯将宝格丽视为潜在政敌，安排政治警察长期监控，但忌惮宝格丽强大的客户阵容，始终没敢在宝格丽头上动土。
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电影明星的“梦中情人”
2006年，在第78届奥斯卡颁奖礼上，获最佳女主角提名的英国女星凯拉·奈特丽出场，佩戴了一条由翡翠、红宝石和钻石组成的宝格丽古董珠宝。据说贝嫂维多利亚看到电视直播，立刻爱上了这条项链，于是贝克汉姆不得不斥资800万英镑购买了这条项链作为生日礼物送给老婆。半个多世纪以来，宝格丽珠宝一直是红毯焦点，是女明星们的“梦中情人”。
男影星也留下了与宝格丽的佳话。在国家博物馆展览中，一款1936年制成的镶有弧形红宝石的烟盒，就是意大利电影大师卢奇诺·维斯康堤在阿兰·德龙25岁生日时赠与他的生日礼物。烟盒上有维斯康堤亲笔书写的：“卢卡送给洛克”，洛克是阿兰·德龙出演卢奇诺导演的《洛克和他的兄弟》中的角色名字。
尼克拉·宝格丽自幼收集古币， 20世纪60年代， 他突发奇想把古币交给设计师加工成经典的 “古币系列”
二战结束，世人压抑已久的物质和审美欲望喷薄而出。意大利经济的复苏带来罗马电影业的春天，许多本土和外国的电影到罗马取景拍摄，这里诞生了《暴君焚城录》、《宾虚》、《罗马假日》等经典作品。罗马这一时期被称为“台伯河上的好莱坞”，云集大批明星。康多堤大道的宝格丽旗舰店不断推出新品，吸引女星们光顾，迎来了史无前例的黄金时代。
为适应当时的奢华风尚，宝格丽将彩色宝石运用到极致，从此宝格丽被称为“珠宝界的威尼斯画派”，像文艺复兴时期的威尼斯派油画一样，欢快明朗，色彩绚丽，构图新颖，诗意浓郁。
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开始将波普艺术融入设计中
20世纪60年代中期以后，罗马逐渐失去甜蜜生活之都的地位，整个西方世界的经济也陷入衰退。1966年，乔吉奥·宝格丽去世，不久柯斯坦堤诺·宝格丽也去世，乔吉奥的三个儿子——詹尼、保罗、尼古拉成为家族第三代继承人，掌管公司事务。他们决定在海外开设新店，主打休闲风格，用于日常佩戴，适应当时并不景气的经济形势。当时宝格丽提出了一个观点：女人希望在任何场合都可以佩戴珠宝。在这之前，珠宝被定义为仅仅适用于隆重场合的奢侈品。宝格丽生产了以长链为主的款式相对简单的产品，开启了珠宝业的一项重要改革，也由此改变了女人的生活方式。
20世纪70年代是一个充满探索、挑战、创新的时代，宝格丽将波普艺术融入设计中。创新的设计不仅使宝格丽真正跻身世界一流珠宝品牌行列，也使其珠宝从商品晋升为艺术品。波普艺术教父安迪·沃霍尔曾说：“我常常光顾宝格丽精品店，因为它是最重要的当代艺术馆。”
20世纪70年代的 “星条旗系列”
宝格丽拓展国际版图的第一站是美国。1970年纽约第五大道上的门店是宝格丽第一家海外门店，其后又在日内瓦、蒙特卡洛、巴黎等地开设精品店。为打入美国市场，宝格丽设计了一套星条旗首饰。1979年，电影《金刚》出现著名的一幕，女主角杰西卡·兰芝佩戴着宝格丽“星条旗”系列珠宝，站立在美国国旗色彩构成的背景中。
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第三、四代掌门人开始全球扩张
1984年，宝格丽第四代掌门人登场，27岁的弗兰奇斯科·特拉帕尼自信满满地出任首席执行官，他是创始人索帝里奥·宝格丽的曾外孙。当特拉帕尼从长辈手中接过了宝格丽权杖时，他无法安于现状，这个已有90年历史的珠宝企业竟然只有5家店铺，远远落后于其他世界知名的奢侈品牌。与三个舅舅所受的传统学徒式教育不同，特拉帕尼有着纯美国式的教育背景，他毕业于纽约大学工商管理专业，主张将现代管理理念运用于家族手工企业中。在特拉帕尼的坚持下，宝格丽开始了全球化进程。也就是在这个时候，宝格丽的设计得以真正地走出了欧洲困局，在意大利文化的基础上，广泛吸收各地的精华。这看似是在进行一场不知结果的赌博，也许新的尝试会一手葬送积累起来的家族事业，质疑的声音比比皆是。最终，第三代掌门人选择了无条件支持他们的外甥。
在随后的十几年时间里，特拉帕尼实现着他的计划，逐步把宝格丽的触角伸入时尚的各个领域，如香水、皮件等等。在1997至2003年之间，家族产业资本增长了150%。
2001年，特拉帕尼又宣布了一项极具风险的扩张计划——准备拿出1.4亿美元，与世界最大的旅馆连锁集团“马里奥特”（万豪）开创一家合资公司，名为“宝格丽饭店和旅游公司”。按照计划，这家新公司将在全球开设7家独立的大饭店，地址则选中巴黎、纽约、伦敦、迈阿密和米兰等世界7大城市。如今，宝格丽饭店已经成为奢华的象征。
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孤傲珠宝王国被LVMH集团收购
尽管特拉帕尼的锐意进取已经让舅舅们吃惊，但他毕竟继承了宝格丽家族的保守基因，执政20多年来，他一直坚持“不轻易并购、不轻易扩张、不轻易授权”的“三不”原则，保持着这个珠宝世家特有的保守和孤傲。目前宝格丽在全球有近200家精品店，经销点3000多个，而这一切，相对于其他精品集团而言，确实是太少太慢了。
随着中国奢侈品市场的崛起，宝格丽把目光对准东方。LV皮具1992年就踏入中国，GUCCI于1997年进入中国，但宝格丽直到2003年11月，才开始在上海及北京开店。特拉帕尼说：“我们刻意避免太早进入中国市场，早进去代表早亏损。”宝格丽一直等到中国加入WTO，才跨入这个新兴市场，相较于其他同行，展店速度还是很慢。一切的保守作为，都是以不亏钱为原则：宁可慢，但每一家门市都一定要赚钱。
2011年3月，宝格丽突然被世界第一大奢侈品集团LVMH集团收购，震惊业内。此前瑞士奢侈品公司历峰集团、巴黎春天集团和SWATCH集团等都曾发出收购要求，但整个2010年宝格丽对外的统一口径全是：绝不会出售。
至今关于这次收购的细节还是一个谜。3月3日，2011巴黎秋冬时装周正在如火如荼地进行，LVMH的总裁伯纳德·阿诺特却没在现场观战，他出现在罗马的一家餐厅，与宝格丽家族的第三代管理者保罗·宝格丽夫妇、宝格丽现任全球执行总裁弗兰奇斯科·特拉帕尼共进午餐。仅仅三天以后，3月6日，宝格丽发表公告，宣布LVMH以52亿美元的价格收购了其51%的股份。这创下了LVMH收购史的记录。宝格丽家族将成为LVMH第二大家族股东，持股比例为3.5%。弗兰奇斯科·特拉帕尼将出任LVMH腕表及珠宝部总监。同时，宝格丽将获得LVMH两个董事会席位，一个是保罗·宝格丽，另一个是他的兄弟尼古拉·宝格丽。
自2008年全球性金融危机爆发以来，宝格丽销售下降严重，2009 年是最艰难的一年，种种迹象让伺机良久的LVMH集团看到了希望。腕表和珠宝一直是LVMH的薄弱环节，仅为集团贡献4.9%的收入。其竞争对手历峰集团旗下珠宝品牌运营利润率为20%，全球第二大珠宝零售商蒂凡尼的运营利润率为 18%。买下宝格丽后，LVMH将提高自身在腕表与珠宝市场上的地位。
业内人士分析，宝格丽被LVMH收购以后，对于这个珠宝品牌应该不会有太大的影响，毕竟它与LVMH旗下的其他品牌重叠性很低，加上LVMH总裁阿诺特还要依靠宝格丽来填补缺陷，相信会如他所说，维持宝格丽的独立性，并给予相应的支持。而宝格丽这个以金银作坊起家的珠宝王朝，也终于被浩浩荡荡的世界潮流席卷，走上集团化之路。
最热爱宝格丽的影星当属奥斯卡影后伊丽莎白·泰勒，宝格丽在这位传奇女星的多个人生转折点上熠熠闪光。20世纪60年代初，扮演《埃及艳后》时，泰勒戴的就是宝格丽首饰。这部电影也成就了她与男主角李察·伯顿的一段姻缘，两人不顾非议，抛弃原有家庭狂热相爱。据说泰勒带伯顿第一次进入宝格丽珠宝店时，伯顿就购买了一只昂贵的戒指赠予她。伯顿曾说：“我带伊丽莎白认识啤酒，伊丽莎白教我认识宝格丽。”1964年，在婚礼上，泰勒将伯顿赠送的18克拉祖母绿胸针戴在嫩黄色长裙上，这是她在婚礼上所佩戴的唯一一件珠宝。
婚后，性情中人李察·伯顿常为爱妻一掷千金，“小礼物”不断。两人最常去的是宝格丽旗舰店，有一次，伯顿对店员说：“今天我想买点礼物给伊丽莎白，上限是美金十万元。”对方从十万元一对的耳环，到超过一百万元的红宝石项链，一一拿出来展示，令两位大明星几乎呼吸困难，十万元的“上限”被抛诸脑后。最后，泰勒看中了绿宝石。店员非常聪明，他拿出两条绿宝石项链：较大的一条，价钱当然更高；稍小的那一条，有一个钻石环绕的绿宝石吊坠，这个吊坠可以拆下来，作为独立的别针佩戴。这是宝格丽的经典款式：“可转换”首饰，即一件首饰可拆分成几件，具有多种功能，这种款式从20世纪30年代开始流行，被宝格丽发扬光大，美丽而实用。泰勒决定要小的这条绿宝石项链。这时跟随伯顿多年的黑人服装设计师波比也来到店中，看到泰勒的选择，他对伯顿说：“如今，你还上哪儿去找这样的女子？”
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