春末望夏，来一个邦东茶专题茶记；邦东是临沧茶区里另一明显风格，整体上汤软而香扬，不过具体有不同等级和年份的变化，更有昔归忙麓等山头寨子的极致特色，我们尽量把每日的品述记录下来，自我梳理深化的同时，也和大家分享交流一下。
【0416】今天喝了邦东地区2014年一春一秋两个茶，来自同一片茶园同一家作坊。春茶清润而厚缓，秋茶清润而平爽；春茶苦重但能融入汤里，秋茶苦轻但浮于汤面；春茶涩感较凝集中于上颚，秋茶涩感平敷能分散到两颊；仔细捕捉之下，春茶略有绵细层次感，秋茶则一直平和爽淡。二者在香气上表现都不是很突出，只在汤里含着一些木菌香气，缺少印象中邦东茶劲扬张满的花木香气。
【0417】今天喝了两个邦东地区2013年的春茶，同一地区不同茶园，树龄相当，不同作坊加工。二者相同的地方正好体现了邦东茶的特色：茶汤清润显软，喉口一圈青苦，上颚敷着一层涩感，苦与涩是分离的。相比而言，邦东甲略沉敛些，香气更多压在茶汤里面，汤感较稠，挂杯香偏蜜甜；邦东乙略张扬些，香气更多显露在汤外，汤感较鲜爽，挂杯香偏木甜。两款茶在原料上大同在工艺上小异，在口感上却可以体现出不少细微区别，从茶园到作坊到茶室，这样一条人类文明把自然一步步驯化细致的脉络。
【0418】今天喝了一个2012年春的昔归茶。这款茶汤香层次较为丰富，花香果香木香皆具；汤感顺滑，水路微宽，生津范围从齿缝直到喉咙；邦东茶苦显涩敷的特点仍显乃至更甚。昔归茶之所以独秀于整个邦东地区，其一在于更为丰富而又纯劲的香气，其二在于更为细而宽的汤感水路；而在庚叔看来这两个特点其实是一体的：更为丰富纯劲的香气背后隐指的内含物质融入茶汤之内的话，自然能带来汤感的细而宽的水路感。此茶还有令人印象深刻的一点：生津范围虽不宽但深长，齿缝生津与喉韵甘润并存。
【0419】今天喝了一个那罕2013年的春茶：汤香主要呈木质甜香，汤感润且滑，带苦明显但化得算快，涩感轻敷微渗，水路集中在舌面，微有向两颊下撑之势。那罕微妙地处在邦东和昔归的中间位置感：香气比邦东丰富不如昔归纯劲，汤感比邦东润滑不如昔归绵柔，苦味比邦东重不似昔归渗，涩感比邦东凝不似昔归锐。好吧，大家都知道庚叔有非要把东西界定明确位置的强迫症……
【0421】近日反复喝一个2010年的昔归秋茶：香呈果甜蜜香，略显兰香，汤感柔润顺滑，有筋无骨略有肉感，生津范围深而不宽，纵向优于横向，厚度上的表现倒是不张不敛中和气象，和春茶的极致细腻各有千秋。一个有趣的现象是：近期晴雨交互的天气变化，也导致这款茶每次冲泡的表现各异：有时苦尖锐却不涩，有时涩明显却不苦，有时苦涩都消失哪怕重焖之下都难觅……昔归茶的喜怒不定实在难以轻易掌握。
【0422】这两日喝一个2009年的邦东春茶，五六年的茶龄转化带来很好的甘润感，正确的工艺和存储保证了醇净感，足够的树龄原料又带来了顺滑感，对一款茶的如此表现也许就别无他求了吧？不，这款茶仍然带有明显的邦东茶的空间特色：汤不够宽，水不够细，上颚仍微涩，汤后一圈苦；只是恰巧在某种冲泡状态下让你忽略了这些特点，或者说正好这些特点很好地匹配了它的主体状态。所以我们就经常想着这个问题：所谓茶喝当下，对一款茶我们要孜孜寻求的，也许是它在当下的环境条件下所能达到的那个微妙的二元对立统一的整体状态点，而不是在某些单一片面的指标上去极端地锱铢计较。
【0426】最近几日专门喝邦东忙麓的秋茶，老天没有眷顾给足连续的晴朗天，所以始终没有发挥出层次丰富的花木香气，不过茶汤的柔滑感一直表现得很稳定；“滑”字是对汤感的正面描述，形容茶汤经过舌面时顺畅无阻力的运动轨迹；忙麓秋茶因为茶汤柔软所以称之为“柔滑'，相应地，茶汤顺畅且鲜活称“爽滑”，茶汤顺畅且绵细称“绵滑”，茶汤顺畅且平和称“平滑”……反之，茶汤受阻不顺则为“滞”，一旦茶汤滞，便往往呈沉闷之相，不会有绵柔爽平的感觉；茶汤惟先有滑，方能进一步讨论水路的粗细宽窄。
【0504】虽琐事纷扰还是不能忘了喝茶，邦东清朗2013春，最近趁着清朗的初夏连续喝了几次，最深的印象就是甜：闻着甜，喝着甜，回味也甜；香气不张扬，果甜和蜜甜隐约交显；汤感顺滑，介于昔归的柔滑和东山的爽滑之间；生津回甘范围还是集中于舌底，涩感一直轻敷上颚两颊。邦东茶一旦香气被压抑，涩感就始终附着；似乎只有在尽致发挥其香气的时候，才能化这层涩感为爽朗气象。
【0508】最近几日一直在喝不同年份的昔归茶；恰如冰岛之于勐库，昔归在邦东地区里一直名气甚重。相较于常规邦东茶的苦涩都分离于茶汤，昔归茶的苦和涩融入汤里的程度较大，因而汤感更为顺滑，水路更为细腻；不过也因为这个融入而导致昔归茶的不稳定，容易凸显出苦尖锐涩凝重。理想状态下的昔归茶，香气劲扬不沉敛，入口柔滑不凝重，回味清爽不阔展，体感舒畅不绵远，堪当“丰粹”二字之韵象。
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