苏州是我喜欢的地方，有文化，有历史，有风景，有美食。与我最近的，自然是好吃的了。与苏州城2500年的沧桑变迁相比，变化最小的大概就是苏州菜了。
北方人对江南菜的印象就是一个甜字，习惯了重口味的北方人，很难用心体会苏州菜的清鲜和细腻。1980年代中期第一次去苏州，吃早餐特意去了一家苏州人比较多的茶楼，点心很便宜，要了满满的一桌，可是剩下了也很多，就是因为吃不惯包子馅都是甜的苏州点心。后来经过的见过的多了，把自己的口味习惯也调整的适应性广了，再去苏州的时候，也就能慢慢的体会到苏州菜的精致和美味了。
个人感觉苏州菜最大的特点是对时鲜的追逐和坚持。所谓“不时，不食”在苏州人那里有着很明确的物质表现。沈宏非先生在“苏州原本是酥州”一文中说道：“比如，元旦你要大闸蟹，春节你要刀鱼，清明你寻白鱼，“五.一”你点鲃鱼，“十.一” 你问鳜鱼──无论是在苏州的饭店还是菜场，这些要求都将无一例外地遭到白眼。念你是游客，也就罢了，如果是苏州本地人，说不定会在电光火石之间即被鉴定为脑残，或直接押送精神病院。
又看在现如比食客的贪婪更发达的养殖业的份上，鱼也就算了，但是，如果你认为猪肉比较保险──没听说杀猪也有季节性的──而在冬天想吃樱桃肉，夏天要吃蜜汁火方，春天点一份荷叶粉蒸肉，在任何一家对自家老品牌尚存有几分荣誉感的饭馆里，遭到当面或者背地的鄙视，都是一样没商量的。
一碗面、只是一碗汤面，甚至不要爆鳝、卤鸭以及焖肉之类的任何浇头，总不会有自取其辱之虞了吧?
也不完全对。既是汤面，则面汤有白汤和红汤之分，分别代表着春夏和秋冬这两大不同的系列。如果你乱点红白，照样会蒙受违法“乱季”之冤屈。
就连鲜肉月饼，苏州人也坚持只在中秋前后发售，不像上海那样，一年四季年中无休。当然，也比上海好吃得多。至于甲鱼，苏州人只吃春节的“菜花甲鱼”，过了春天的甲鱼，即成“蚊子甲鱼”，也不是不能吃，但最好关起门来偷吃，千万别让熟人撞破。应时则贵，失时则贱。
以上这些，还是按季或按月分的普及版，从前，在讲究的苏州饭馆，凡是离土的蔬菜，只要一隔夜，就只能喂鸡了。”
按照这样的描述去品尝苏州菜，物产之精美、选料之精当、制作之精湛、烹饪之精妙之四精，苏州菜的美妙内涵也就能逐渐的体会到了。这段时间，凯宾斯基饭店正在举办苏州美食节，请来了苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店的中厨行政副总厨许国雄师傅驻店烹饪苏州名菜，不出京城也能享受苏州美味了。前几天慕名去了凯宾斯基饭店龙苑餐厅，尝了许师傅的几道苏州菜。
锦绣拼盘
芡实河虾仁。芡实又叫鸡头米，每年10月成熟，正是应季的时鲜。虾仁取自阳澄湖，估计是那些大闸蟹的口余之物，二鲜合为一盘菜，芡实是刚下市的，虾仁是现剥的，你去想象这份新鲜的滋味吧。
金牌扣肉。肉切成很薄的片，味道醇厚，口感滋润。垫在肉片下面的笋干，被猪油浸润的香死个人哟。超喜欢这道菜。
蟹粉狮子头。一般般，主要是狮子头的口感不太好，过于糜碎了，失去了该有的口感。汤汁很不错，拌一点米饭吃，香润至极
松鼠鳜鱼。很失望的一道菜，这本是苏帮名菜，因宴会的需要，做好后分而食之，一整条鱼在分割的时间里，失去了热度，随之也就没有了口感。再有就是芡汁的甜度也不好，有点酸了。
香煎糯米鸭。我喜欢这道菜。要是温度再高一点味道会更好。分餐制就是有这个问题，本该保持的热度因分餐而丢失，味道也缺失不少。
蟹粉珍珠米。蟹粉很不错，珍珠米是什么不知道，肯定不是大米。
苏式鱼元盅。鱼丸绵软细腻，但是没有了鱼肉的感觉。吃了两口就放下了，倒是把汤喝光了。
点心。烧饼很酥，很香，馅心是萝卜丝火腿屑，微甜鲜香。
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