无论你何时造访蒲甘，平原上佛塔的数字，都可能和上一次日出的时候，有所不同。
《花样年华》结尾那段，一个男人在角落，把纠结的心事倾诉给与古塔纠缠的古树。而在蒲甘，无论有多少满怀心事的逃家旅人，他们都能独享一座佛塔，在暮色四合、四顾无人的时候，静静忏悔，梳理过往。
来到蒲甘的每一个人，面对砖塔丛林的当下，都会徒劳地自问：这里到底有多少佛塔、僧院？
如果你搜索网络，各种数据纷繁芜杂，莫衷一是。据说当修建起吴哥和婆罗浮屠的王国步下巅峰、日渐没落之时，在东南亚的最西边一个古老的民族逐渐强盛起来。他们就是以蒲甘为都城的缅族，并于公元12世纪到13世纪时进入全盛时期。称呼蒲甘“万塔之城”始终安详的谦卑，而丝毫没有夸张的意味，因为在这块方圆几十平方公里的平原上，曾经矗立着数万座建筑。据说在全盛时期，曾经达到444万座之巨。
整个世界的共识是，蒲甘因拥有世界上最丰富的建筑遗迹闻名，其历史价值与柬埔寨吴哥窟以及印尼的婆罗浮屠塔齐名，并称“世界三大佛教建筑群”。
目前，据说在蒲甘平原散落着大约4400座寺庙，具体数字是多少？这个问题很可能会终究成谜，因为缅甸百废待兴、经济凋敝的事实会导致每天都可能有佛塔损毁，而全民礼佛的巨大热情，又会导致每天都可能有新的佛塔建成。就连被公认为权威的联合国教科文组织，都只是轻描淡写地宣称“经考证记录在册的约有2700多座”，如此而已。
就我所见，蒲甘仍然是个全民信佛的地方，他们对僧侣的崇敬之情丝毫未减。对僧侣讲话要用敬语，出门坐车或乘船，要给僧侣让坐。若因佛事出门，国家要负责给僧侣买票。求见僧侣要行五体投地礼。哪怕是亲生父母见了刚刚入佛门的儿子也要行大礼。人们在佛教思想的长期影响下乐善好施，他们认为，如果能在炎热的夏天向过路人施舍一杯清凉洁净的水，都是一件很积德的事。
位于江边的蒲甘，一般是游客最留恋的地方，这里的顶级佛塔有阿南达寺(Ananda Temple)、阿南达僧院(AnandaOk Kyaung)、他冰瑜塔（That-byin-nyu Pahto)等。
在我看来，蒲甘佛塔建筑样式最独特的佛塔是帕雅彤族寺庙群（Paya-thone-zu Group），由三座连在一起的玉米状尖塔构成，从良乌镇一直向南，直到疾行的小马喘着粗气，短毛上渗出细细的汗珠之后，你才能到达这里，这一带也是整个蒲甘游客最少的区域，蒲甘平原的东南角。寺庙正门内部有精美的佛像，三座连在一起的拱顶上密布着无数神像，俨然是一座人声鼎沸又秩序井然的“飞行员俱乐部”，拱圈自然地把每个拱顶下壁画划分为四个尖塔形区域，而拱圈相连的地方所描画的天神像，是最为优美的点睛之笔，如同敦煌一样，这些飞翔着的曼妙身影最为轻灵生动，我们不禁要把他们唤作“蒲甘飞天”。
蒲甘人平和、顺命，懂得等待，他们能够借以自处的，也唯有等待。面对佛塔上随着时光枯荣的野草，他们的等待和期望，也仿佛季节交替一般，去了又来，来了又去。
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摄影 / 郭子鹰
编辑 / 张安奇、徐宇峰
文字摘自《最好的时光在路上》，
作者郭子鹰授权刊载。
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