得知南京老字号“金春锅贴”重出江湖的消息后，让我不由得想起了当年与金春锅贴的几度缘分。
上世纪七十年代，我刚到南京时，单位所在的湖南路还是一条不起眼的穷街陋巷，街道两旁大都是低矮的平房，高的也就是两层小楼，几乎看不到大型建筑，也没有标志性铺面，当时有点名气的去处就属海员商场了，而金春锅贴店就在海员商场的马路对面，逛湖南路的人主要是奔着这两个地方来的。当年的金春锅贴店是一平房，门脸不高，铺面不大，店内空间狭窄，充其量能坐一二十人。在这里吃的顾客，店里提供碟子以及香醋、辣油之类的调味品。由于民间口碑颇佳，人气出奇地旺，每天都有人到这里排队买锅贴，而且一直持续到打烊。买锅贴的人不止于就近，不少是大老远赶来的，有些人手里还拿着钢精锅之类的器皿，买回家吃。
煎锅贴的炉灶面朝小街，用两口平底锅轮流作业。排队买锅贴的人，可以直面现场操作。刚包好的锅贴用一平板从内堂端出，掌灶师傅一只手捏起四只，一圈一圈地将它们整齐地码到平底锅中，用油壶均匀地淋洒上一层素油，合上锅盖起火煎烤。为防火候不匀，约略三五分钟后，掌灶师傅会戴上作业手套，两手把住锅沿，间断性地进行旋转。待锅中有油气冒出来，掀开锅泼上一遍冷水继续旋转，如是者两三个回合，经过水焖油煎的锅贴差不多就熟了。掀锅的那一刹那，香味随着蒸汽四散开来，浓浓的诱人食欲。刚出锅的锅贴，面皮柔韧油亮，底壳金黄酥脆，汤馅鲜嫩滑润，蘸着调料趁热吃，味美可口，齿颊生香。
锅贴类似煎饺，略显狭长，呈月牙状，属于夹馅类煎烙食品。据说，金春锅贴诞生于清朝末年，招牌是一个叫樊光昌的创下的，最早在中华门的老城南一带经营。公私合营后，樊氏兄弟加入到南京市鼓楼区饮食服务行业，金春锅贴也随之来到了湖南路开店。湖南路拓宽并对两旁的老房子进行改造时，那些平房都被夷为平地，金春锅贴店也随之消逝了。
大约是上个世纪八十年代中期，在狮子桥美食街对面的丁家桥小巷里，消逝了的金春锅贴突然冒了出来。那地方恰好在我所住大院的对面，店名叫金春酒楼。不论是店面装潢、店堂规格，还是就餐环境、卫生条件，都比过去好多了。楼上有雅座，楼下煎锅贴，人气仍旧是出奇地旺，慕名前来吃锅贴、买锅贴的人仍然需要排队。这样，我就又有机会和口福品尝金春锅贴了。可是好景不长，就在金春酒楼经营得红红火火时，不知出于何种原因，金春锅贴又在一夜间消逝了，从此不知所终。
后来，湖南路变得越来越繁华，越来越知名，成为同夫子庙、新街口齐名的南京三大商业街区，也是闻名全国的文明一条街，来南京观光的外地客人，总要到湖南路逛一逛（注：由于区域城建规划不周，后来变得冷清了）。尽管这里的狮子桥美食街远近闻名，可口的小吃五花八门，来往的行人摩肩接踵，但金春锅贴的缺位，终究是一大遗憾。坊间市民对三九六、金春等这些老字号的命运不免有些惋惜，抱怨老城改造对他们不够宽容：像这样的百年老店，为什么会屡遭迁徙，到处流浪，为什么不能在狮子桥美食街占有一席之地呢？或许，金春锅贴已在别处挂牌开张，只是我不知道罢了。（文/王兆贵）
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