“弄点品质好的古树茶存着”是茶友们共同的话题，但怎么选择品质好的茶，如同选择一只有潜力的股票一样困难。也许，有的茶友会习惯性的考量着，是为了投资增值而收藏，还是将来有点老茶喝，当然，但凡任何形式的目的都无可厚非，都要回归到茶的本身上来谈，没有陈化潜力的茶，谈什么都是徒劳的。
大拙始终认为，普洱茶的“品饮价值”和“收藏价值”最能体现普洱茶的越陈越香，而这些都是时间换来的效益。不管是刚刚接触古树茶的茶友，还是对古树茶有一些认知的茶友，大拙都建议从理性的角度来看待，切勿盲从。
大拙在此并不是教茶友们具体存茶的技巧，而是为茶友们梳理一些逻辑认知，往往我们疏忽一些逻辑的思考，才出现了无所适从的表现，当我们冷静下来时，自然就能看清其中的道理。
首先，我们都明白的一个道理，质量守恒定律（参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和）是自然界普遍存在的基本定律之一，普洱茶也是自然界的产物，质量守恒定律同样也适用于普洱茶的内质陈化。
说白了，一款古树茶冲泡后的浸出物，是普洱茶中可溶性物质的多少，也是我们能感知到苦涩甘甜香的滋味程度，这些内质的各种滋味表现，除了体现一款古树茶的品质如何，也是后期陈化表现的基础。换言之，现在大部分采用的三分钟审评法，五分钟审评法也是基于这样的逻辑。
当然，无论内质如何的转化，每一款茶品的滋味都源于我们口腔所能感知的苦涩甘甜香（如果出现霉味、杂味，酸味等那就是在开玩笑了）。
所以，充分展现每款茶品中的内质，如苦到什么程度，涩到什么程度等。是我们对每一款茶品内质、滋味的相对直接、客观的感官认知。
其次，大拙认为，普洱茶内质陈化过程，是内质融合再分解的一个过程。是大分子物质一次次向小分子转化与过度的过程（这个过程需要一定的温度和湿度的空间，为微生物的提供特定的场所，也就是我们常说的仓储环境）。
在这个过程中，香气的变化、滋味的变化、汤色的变化，是我们口腔感受与视觉感受最直接的变化。苦涩甘甜香的相互融合，在茶汤里，所展现出来的是汤质和韵味，而这些综合的感受便是普洱茶的内质基础所赋予的。
经过十年干仓陈化的冰岛老寨纯料古树茶的品评感受：
茶汤汤色橙红稠亮，陈香明显，香融茶汤的气韵十足，冰岛独特的冰糖甜与茶汤融为一体的质感细腻且稠厚，入口后的短暂停留，喉部的清凉感变得更为舒适，滞留在口腔里的香气和生津感愈发持久。
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所以，内质越丰富的古树茶，后期陈化可想象的空间也就越大，是我们认为古树茶收藏认知的关键。内质基础薄弱的茶，后期再怎么存放，陈化的品质也是有限的，这也是为什么我们一直认为古树茶优于生态茶、台地茶的原因之一。
“香气馥郁，回甘生津快且持久，喉韵悠长，有茶气”，这是我们对于好喝的古树茶通常想到的基本评价，实际上，这些评语的背后，都来源于茶叶内质的程度。
大拙认为，茶叶的丰富内质，取决于一棵茶树生长的年限，汲取的养分，这个过程需要合适的生态环境，独特的气候等，1500米以上的海拔和立体性的气候是普洱茶对“高山云雾出好茶”的准确诠释，是普洱茶生长的大环境特征。
然而，当我们走进不同茶山，不同寨子的时候，那里的气候、土壤、植被、水质以及不同的树种和少数民族习俗，所形成的小环境特征，对普洱茶的影响尤为重要。这也是资深茶友们痴迷古树茶的地方，距离两三公里的两个寨子，古树茶特征及个性截然不同。
也许有一些茶友们看到这里觉得，是不是有点夸张了，其实不然，一个地方的古茶树从发芽到采摘，是由天时决定，一年当中茶叶发芽的时节，雨水量多少是对茶叶的产量及品质有着直接影响的，我们通常，所说的“春韵秋香”，指的就是春茶和秋茶之间雨季对古树茶品质影响的差别。
而过度的采摘，破坏当地的生态等等，都会影响着每一年茶叶的品质。所以，大拙认为，做好古树茶需要懂一些自然科学，既要做好茶，也要保护好古茶树。
不管是资深的茶友，还是刚刚接触古树茶的茶友来说，要把每个山头，每个寨子的特征，全部弄明白，还要决定哪一年的古树茶值得收藏，实在过于复杂，繁琐。何况，再以古树茶的拼配而论，早就已经晕头转向了。
大拙就这个问题常常思考和探讨，如何让茶友们简单、直接的了解古树茶的陈化？
为此，我们做了一款茶，用大拙陈化三年的古树茶原料制作，取了一个脱俗的名字：尘心，通过汤色、汤质、汤感三个直接的视觉，让茶友们感受一款优质的古树生茶陈化后的品质，到底是什么样的。
汤色：干净、透亮
汤质：醇厚、油润
汤感：喝一杯才能体会它的香气、回甘、生津、喉韵
尘心
大拙以它作为古树茶品质陈化的标准，三年，是一款茶品质转化的初级阶段，也是新茶制成后，转化最为活跃的阶段，三年，也是评判一款茶值不值得继续收藏的重要阶段，通过三年的陈化，可以预判未来五年、十年的发展方向。
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