河面籠罩在陰冷的霧靄中，但在河岸上海拔不到500米的宿營地，卻是熱不可耐，我只好晚上光著膀子睡，也沒用睡袋。幾天後，在酷熱中徒步穿越森林時，停下來站在飛濺而下的瀑佈下，感受著透心涼的水流沖洗，甭提有多爽！
啊哈，瀑布接連不斷！沿著Buri Gandaki河谷，它們時不時從兩岸的高山上奔騰而下，巨大的白色水柱在兩岸的深谷中轟鳴回響；有時候，因升騰水汽形成的漂亮彩虹從暗藏的高山峽谷中飄盪出來，讓山兩邊粉紅色的秋海棠點綴的長滿青苔的“高山花園”更加滋潤。即便對於我這個喜歡花卉的門外漢來說，這段跋涉也實在是美不勝收。我們循序漸進穿過不同的植物帶。行程第四天，我看到了第一堆鐵線蓮，第五天看到了玫瑰花與瑞香。第六天，我們爬過一片長滿橡樹、櫻桃樹、核桃樹以及杜鵑花的溫帶林區，地上則到處長著艷藍色的飛燕草。
這兒的百姓裝束也在不斷變化，因為印度教文化正逐漸讓位於藏傳佛教。多數踞於高聳Buri Gandaki峽谷兩邊高地之上的村落，幾年前還完全與世隔絕。如今，盡管Arughat附近的公路越發稀少，但古代小路的路況已大為改善，宏偉的鋼索弔橋橫跨在兩岸的多數大支流上。但有時還能欣喜地發現一些年代久遠的石階梯，它們仍難以置信地蛇行於河兩岸高聳的懸崖壁上。
有一天黃昏時分，我們只得在矮樹叢中闢出道路，而後在方圓幾英里唯一的平地上開出的一塊小空地上搭建宿營帳篷。一到夜晚，Buri Gandaki河谷就顯露出某種蒼涼感，這與幾小時前走過的、由美麗小徑連接的村落形成了鮮明對照。第二天一大早，走出峽谷的唯一方法是攀爬由V形刻槽樹乾做就的梯子。
馬納斯盧峰幾乎就在我們頭頂
前往珠峰地區的驢友通常得先坐飛機到盧卡拉小鎮(Lukla)的機場，然後在海拔3000多米的地方開始自己的徒步行程。相比之下，在這里，我們先得徒步下行至海拔500米高的地方，然後再沿著舒緩的坡度往峽谷頂上攀爬。這個極其實用的海拔高度對適應當地登山環境再理想不過了：這樣徒步，如此海拔高度絲毫不成問題，況且還有美不勝收的視覺享受。我喜歡峽谷兩岸山體上覆蓋著的青翠植被以及那種隱匿的神秘感。除了在廓爾喀鎮附近第一處營地短暫遠眺馬納斯盧峰外，我們已有九天未曾看到其白雪皚皚的峰頂。隨後在Lho小村，猶如變戲法一般，馬納斯盧峰幾乎就在我們頭頂，終於又顯露出了豐姿，它直插雲霄，白色的山尖頂在藍色睛空下閃耀著光芒，而後又消失在厚厚的雲層之中。
在那瞬間美景的激勵下，我們繼續前行，在瓢潑大雨中抵達了下一個村落——Sama村，我們艱難行走在泥濘的街道上，渾身濺滿了泥漿，好比置身於仿中世紀的電影場景中，但第二天黎明時分，晴空萬里，陽光照射在馬納斯盧東面山峰上，快速從橙色轉換成刺眼的白色。看到這一切，之前的付出都獲得了精神回報。就在我們吃早餐時，發出刺耳叫聲的青足鷸低飛在宿營地上空，它們的叫聲比戴勝鳥、紅嘴山鴉以及大烏鴉還要高亢，而那些壯美的高原胡兀鷲則在頭頂半山腰盤旋。這兒的山谷已很開闊，我們第一次可以回頭眺望到格仲康峰頂(Ganesh Himal)；我們第二天走到Samdo村時，景色越發迷人。
Samdo是通往西藏古商道上的最後一個尼泊爾村莊。我註意到，約十頭氂牛背負著新伐的木材朝山口進發，山口通往沒有樹木的北方，我不禁懷疑Buri Gandaki峽谷的森林資源到底能支撐多長時間的砍伐。對我們游客而言，徒步的小路在靠近邊境處向西折拐，但仍在尼泊爾境內，小路一直朝著海拔5135米的Larkya La山口上行，這是我們整個徒步行程的最高點。
抵達山口前的最後宿營地就設在Larkya Guesthouse賓館旁的草地上，賓館名字取得實在樂觀，它實際上是粗糙的石頭小屋，我們的大廚拉伊(Samchuman Rai)和他的手下為大家的午餐準備了熱湯，然後是按照慣例上三道菜的大餐。那天下著濛濛細雨，天空一片灰濛；在海拔4470米高的地方，晚上回到帳篷休息時，菲菲細雨又變成了飄舞的雪花。由於我擔心後面幾天的漫漫行程，於是在凌晨2:30把大家叫起來吃早餐，著實讓人難以忍受。
用完早餐後，由於雪越下越大，濕冷的雪花拍打著帳篷的尼龍頂，我們只得繼續貓在黑暗混亂的帳篷內打盹，耽擱了不少時間。作為驢友團領隊，我擔心的是所有人能否平安通過山口。另一方面，如果耽擱時間過多，大雪一旦阻斷山口，那麽唯一的出路就是沿Buri Gandaki峽谷原路返回。最後，讓我們改變決策的是滿懷激情的挑夫，此外，雲層也開始一點點散開，拂曉時分，我們再次踏上徵程。
新的積雪使得通過巨石密佈的山崗步履艱難，尤其是那些年輕的塔芒族挑夫，他們每個人的負重換了我幾乎難以抬動。我為自己的輕裝行頭深感羞愧，決定有所作為，以不負自己的領隊身份，於是走到隊伍最前面，為大家在積雪中開路，並高興地發現在如此高的海拔，自己這把老骨頭竟然還能經得起折騰。
雲層已經消去，抵達山口時，每個人都被強烈的陽光刺得睜不開眼。大家擺好造型，爭相拍照留影。我們最後眺望了一下馬納斯盧東面的山峰，然後在夕陽西照中，順坡朝西走去。在此處的寬闊山谷中坐落著Bimthang——這是一片草地，小屋星羅棋布在其邊緣，我們在此享用了一頓由雞蛋、薯片、米飯以及木豆構成的晚宴後，又買了迎賓啤酒。第二天一大早，漫步於白樺林與杜鵑花叢中，在清澈的溪水中沐浴後，我抬頭仰望馬納斯盧峰，我們一直繞著這座碩大的山峰走。從西面仰望馬納斯盧峰，景色迥異——此時的馬納斯盧峰更寬闊、更壯觀，盡管總體端莊感欠足，但我們曾在東面看到的雙尖峰如今已完全融進了大風吹刮出的山頂高原中，山頂上的雪花團“翻江倒海”、“肆意妄為”。
午夜的“紅心大戰”撲克牌
駐足在低海拔草地上，周圍滿是秋季的天藍色龍膽草，感覺無與倫比！然後，淡定地吃完午餐後，我們沿著密佈青苔與蕨類的森林一路往下走。當天晚上，我們最後一次在野外宿營後，第二天走上了著名的安納普爾納大環線人聲鼎沸的大道。在松樹林中一塊頗具詩情畫意般的空地上，我們吃完晚餐後打撲克，直至深夜。我們今晚玩紅心大戰時，該庫達姆比爾守夜，因為我們之前已經守了好幾次夜。但這一次臨近午夜時，他坐下來和我們一起玩牌。盡管他的年齡只有我一半，感覺還乳臭未乾，很快我們發現自己不是對手。然而，我們一直糾纏不休到凌晨2點左右方纔罷休，因為到這個時候，一切已毫無懸念：無論我們怎麽努力，都不是庫達姆比爾的對手。
因此，我們這些中年人向年輕的庫達姆比爾鞠躬示意，表示自己甘拜下風，就這樣，我們結束了徒步繞行馬納斯盧峰的旅程。我說“旅程結束”，是因為朝南沿著Marsyangdi山谷前往Bhulbhule村的最後一段行程，就是步行兩天加入到安納普爾納大環線上北行的滾滾徒步人流，感覺有點沒勁。但是，盡管針對國際旅游的優劣眾說紛紜，然而在尼泊爾，諸位仍得佩服當地人的充沛精力、敬業以及享受生活的態度。最妙的是：在形形色色宣揚熱水浴、無線上網、烘烤食品以及登山設備等華而不實的廣告牌中，我最喜歡那塊亮橙色的公告牌，它堂而皇之地聲稱可實現270度觀景範圍以及設有高檔Top O’ the Town餐廳的Hotel Superb View，“並且，沒有得到《孤獨星球》旅行手冊(Lonely Planet guidebook)的推介。”
(斯蒂芬·維納布爾斯是首位不借助氧氣輔助設備、成功登頂珠峰的英國人，還是阿爾卑斯登山俱樂部(Alpine Club)前主席。)
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