在普洱茶「晒青」工艺中,温度的掌控是其关键的技术之一。云南历史上流传下来的经典普洱茶的制作方式,其温度的掌控十分严格,一般都不超过60摄氏度(也有一种说法是65摄氏度)。也就是说60摄氏度是普洱茶品质未来走向的「临界线」。
为什麽这样说,原因很简单:茶叶中内含的各种化学「酶」,在超过60摄氏度後,立即「失活」。而这些「酶」往往有「催化剂」的效能,是普洱茶发酵过程中必须具有的「活性因子」。
在这方面,普洱茶界也存在一些争议:
一 认为普洱茶杀青工序与绿茶的「炒青」相似,都是在铁锅高温状态下完成,其温度都是90摄氏度 - 100摄氏度之间。一些人认为,晒青毛茶,甚至普洱茶生茶就是绿茶。
但是,如果仔细观察这一过程,我们会发现,普洱茶鲜叶在铁锅里的「杀青」是翻炒的过程,当茶叶接触到高温的铁锅边沿时,停留的时间极「短」,几乎是瞬间,又通过翻炒的方式将茶叶抛向空中,让空气的温度迅速使茶叶降温,其叶片的温度始终不超过60摄氏度。
而且整个过程在 3 - 5分钟内即告完成。这样做的目的,是让鲜叶迅速脱水,茶叶变得柔软,为下一道工序「揉捻」做准备。这与绿茶的「炒青」截然相反,绿茶是将鲜叶在铁锅内「高温炒制」,其茶叶始终不离铁锅,铁锅的温度一般在100摄氏度左右,茶叶的温度也在75摄氏度以上。
二 对茶叶中「酶」认识不足。很多人清楚普洱茶是发酵的技术,但对发酵过程,尤其是发酵中的茶叶内含多种物质,所能达到的发酵「动能」认识不足。一些普洱茶企业乾脆抛弃「晒青」做法,采用「烘青」手段制作普洱茶其(茶叶的温度在75摄氏度以上)。
他们认为「烘青」工艺的采用不仅可以解决普洱茶规模化生产问题,因为「晒青」工艺毕竟受场地,天气等的制约,产量及生产周期受到局限;同时,「烘青」工艺也使得新生产的普洱茶在香气方面好於「晒青」茶,品嚐起来 较「晒青」茶柔和清爽。
但是他们不知道,「烘青」这种高温的手段恰恰对茶叶中的「酶」产生极大的破坏作用。而普洱茶缺少这些「酶」的「活性因子」做催化剂,日後自身发酵是不成立的,而没有发酵机理的茶不是普洱茶。
目前市场上很多普洱茶存在一个现象,新出品的普洱茶,试泡之後,品质尚可,但存放几年後,品质却越来越差,茶汤变得水薄味苦,存在「形存质次」的现象。这种怪现象的出现,原因可能是多方面的,但其中一个重要原因,是「烘青」造成的。
由此,我们可以说,60摄氏度是普洱茶的「生死界」这不仅体现在晒青中温度的掌控,同时,在普洱茶後续的加工过程中 - 尤其是进入到「自然发酵」与「人工发酵」阶段,这一界限的把握更为严格。
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